Ämne: Nibe 1230 , Officiell tråd.

[Ekke Boo]

Har man flera minusgrader in skall man överväga tex komplettering med ytjordvärme.

Är anledningen att borran riskerar att frysa eller att verkningsgraden blir så dålig så det blir "dyrt"?
Taget ur luften gissar jag att jag så småningom hamnar på -2 in.

Jaha, den goda trenden bröts i helgen    Tillsatsen gick på för första gången, vid -9 grader, så nivån var ju ganska OK ändå. Men på köpet sjönk brine in under nollan. Senaste dygnet har jag haft en start, pumpen bara går och går. Ikväll har jag testat att snåla in på ett av de 3 elementen i källaren, ska se om det får nån effekt. Gradminutrarna har segat sig ner till -50, brine in -0,4. Pumpen bör äntligen stanna om ca 50 min. När pumpen gått 24h känns det som om det är tufft för pumpen att producera mer än 41gr ut vilket jag behöver för runt -3 gr. Har det varit kallt ett tag kan jag tänka mig att tillsatsen slår till även runt -6 gr men jag kan ha fel. Har inställningen 7/+2 just nu. Vad tror ni, verklar detta OK?

[G Bergström]

 
Rapport från Skellefteå

Här har vi nu snö ca 30cm och just nu -8°c kallt.

Har nu kört 1130 i 50 dagar

Och medeltemperaturen ute har  under perioden varit -4,9°C
som minst -23°C

Pumpen har gjort 430 kompressorstarter medel= 8,6 ggr / dygn
Gångtid totalt är 361T 48min=  7 Timmar 15min/ dygn

Köldbärare in ligger nu på +2,2 -  +1,7°C vid drift slut
Köldbärare ut ligger nu på ca -2 -  -2,5°C vid drift slut

Har testa lite med placering av framledingsgivare har provat efter och just före volymförstoraretanken och mitt i.
Har flyttat framledningsgivare till just före växelventilen nu.
Har också minskat startvärdet för kompressor siktar på ca=11-12 starter/dygn.

Här är lite av mina inställningar för övrigt :
Tid mellan starter = 38 min
Just nu har jag ställt gradminuterna på startvärde kompressor -111.
Kör på kurva = 6 / -1°
Va period = 40
VV start = 44°C
VV stopp = 52°C
Total tid för vv-produktion = 68T 37min = 1Tim 20min/dygn
( OBS VV-tanken har delvis varit oisolerad under perioden)

Funder  på att ev sätta volymförstoringstanken på returen.

Vår genomsnittsförbrukning EL ligger på ca 60KW/Dygn,
ser ut att klara mig utan elpatrontillskott.
Verkar ha högre hushållsel än vad jag hoppats på....


Ska till att löda ihop en innegivare med brytare för extra VV och ev höjning/sänkning temp.

Gott nytt år på alla, och bränn inte fingrarna...

 Skellefteå AIK  till elitserien....

[Gla]

 

Funder  på att ev sätta volymförstoringstanken på returen.

Vad är anledningen till detta 

Gott Nytt År på er alla
/Gla

[G Bergström]

 

Funder  på att ev sätta volymförstoringstanken på returen.

Vad är anledningen till detta 

Gott Nytt År på er alla
/Gla

Enda fördelen med att ha den på framledningen är att slippa knäppningar (knäpptank).

Fördelarna med att ha den på returen är att förlusterna från tanken blir något lägre då den håller lägre temp på returen, och radiatorerna blir effektivare utan nerkyld framledning.
Å andra sidan så  kommer ju denna eventuella förlust från tanken ändock tillgodo huset så det kan vara försumbart, men VP-pump rummet blir lite varmt..
Jag anser dock att det uppvärmda radiatorvatten som pumpen producerar bör tillgodogöras i radiatorerna först, det är ju där värmen ska avlämnas för husets uppvärmning och eftersom värmepumpen inte kan producera hur varmt vatten som helst bör det vara av största vikt att kunna få ut det varmaste vattnet direkt ut i radiatorerna utan utspädning med kallvatten från volymtanken.

Med tanken som första radiator blir det en fördröjning på ca=10-25min innan man laddat tanken och värmen kommer ut till radiatorerna, tycker det är bättre pumpen får vila den stunden och reglera mer exakt direkt på framledningen när pumpen startar.

Sedan bör det svalare returvattnet gå in i volymtanken och ladda den med spill/överskottsvärme, där det kanske sjunker ytterligare någon grad och utblandas med avsvalnat gammalt returvatten innan cirkeln sluts och det kallare vattnet går in i värmepumpen för uppvärmning och direkt ut till radiatorerna igen.

Regleringen med framledningsgivaren bör också fungera bättre med returvattnet till volymtanken.

Framledningsgivaren kan mycket väl sitta kvar i orginal position då den då också visar rätt framledningstemp till radiatorerna och reglerar snabbare och exaktare på rätt temperatur direkt från värmepumpen.
Fördelen är också, då värmepumpen stoppat så fortsätter framledningsgivaren att känna av tempen på hela den lagrade vatten temp som nu matas på från returtanken och räknar inte ner så snabbt så länge returvattnet är varmt.
Man behöver inte bedöva den/lura den med extra fejkade gradminuter.
Regleringen borde fungera snabbare och bättre anser jag.
Dessutom kan man alltid avläsa (liksom styrdatorn) ''rätt'' och verklig framledningstemperatur.
Även vid VV-produktion kan man hålla koll på framledningstempen.
Om man flyttar framledningsgivaren till efter volymtanken (kopplad på framledningen )försvinner den möjligheten, dessutom ser du alldrig den riktiga framledningstempen som pumpen jobbar upp, då den ''avkyls'' i framledningstanken.

Förstår inte varför alla sätter tanken på framledningen?

[Baxter]

Jahaja!
Nu har driften fått sin första stora störning! Nått satans elektronik skräp gav upp och blev upphov till kompressor stopp. Men de e bytt nu och nu tuffar det igen.

Men jag måste få hjälp med att förstå en sak. Har precis börjat fatta det här med kalibrering och trimmning av pumpen och följt diskussionen i tråden vad avser gradminuter och precis sänkt målvärdet till -85 samt -500.
Men varför i h_e skjunker mina gradminuter när pumpen går i drift? Ska den inte öka mot noll?? Jag upptäkte detta när jag stog och stirrade på integratorn på displayen under ett par minuter. Kan det var ågot som e felkopplat? Till historien hör att VB-fram och KB-retur var skiftade när den installerades. Kan det va något annat som inte är helt felfritt??
I övrigt så är det hel OK värden med det ni övriga skriver in. KB diff som minst 3 grader. Har slickat -1 KBut som lägst.

EHHHHHH?

/Baxter

[svenske kocken]

På min så skjunker gradminuterna tills börvärdet för framledningen har uppnåtts och den tid det tar beror ju på hur kall returen är kanske är funktionen lika på din.

[Bertil]

KONULT

Funderar  på att ev sätta volymförstoringstanken på returen.

Jag tycker så här har testat det en hel del.

Om man har tanken på stigen från värmepumpen och den kopplad o BOTTEN på acken. (hoppas du har så)
Då blandas vattnet vid VP drift i tanken tempen stiger sakta man undviker ev knäppningar. Värmeförlusterna är mycket små eftersom tanken håller relativ låg temp när man kör med värmepump.

  Vid pumpstopp går ouppvärmt returvatten genom VP och ned i botten på tanken!!!
Då får man en fin skiktning och använder hela volymen.
 Det är vitsen med en volymhöjning som jag ser det.

Efter pumpstopp fortsätter tanken att levera ut varmt vatten till raddarna i mycket lång tid. har man en lagom tank håller sig tempen kring börvärdet mycket länge.

För att få bästa reglering kan det va vits att flytta givaren till efter acken så den mäter verklig stigartemp till raddarna.
Men det funkar iofs med originalplaceringen också. Tex NIBE föreslår flyttning i nån typritning vet jag..

Tanken på returen... kanske om man har en vek VP eller en något stor ack.. då kan jag ev se nån fördel med det!

[KONULT i arbete]

KONULT

Funderar  på att ev sätta volymförstoringstanken på returen.

Jag tycker så här har testat det en hel del.

Om man har tanken på stigen från värmepumpen och den kopplad o BOTTEN på acken. (hoppas du har så)
Då blandas vattnet vid VP drift i tanken tempen stiger sakta man undviker ev knäppningar. Värmeförlusterna är mycket små eftersom tanken håller relativ låg temp när man kör med värmepump.

  Vid pumpstopp går ouppvärmt returvatten genom VP och ned i botten på tanken!!!
Då får man en fin skiktning och använder hela volymen.
 Det är vitsen med en volymhöjning som jag ser det.

Efter pumpstopp fortsätter tanken att levera ut varmt vatten till raddarna i mycket lång tid. har man en lagom tank håller sig tempen kring börvärdet mycket länge.

För att få bästa reglering kan det va vits att flytta givaren till efter acken så den mäter verklig stigartemp till raddarna.
Men det funkar iofs med originalplaceringen också. Tex NIBE föreslår flyttning i nån typritning vet jag..

Tanken på returen... kanske om man har en vek VP eller en något stor ack.. då kan jag ev se nån fördel med det!

JAG SPÅNADE LITE...

Jag har tanken på stigen från värmepumpen och till BOTTEN på acken sen ut i toppen från ack till raddar.

Ett stort TACK TILL DIG BERTIL, det är din ide & lösning jag använt.

Då blandas vattnet vid VP drift i tanken tempen stiger sakta, tar ca 10-20min
Vid pumpstopp går ouppvärmt returvatten genom VP och in i tanken.

Men får man skiktning då?
Cirkpumpen går ju hela tiden även vid pumpstopp och rör om i tanken, eller?

Jag är nöjd med funktionen inget snack om det, men jag tror och funderar på att prova kröka om några rör för att testa, vi får se i sommar.....

Jag har som sagts ovan, satt givaren just före växelventilen och startvärde
= -111grm.


//hörs

[R.C]

DET ENDA JAG KAN OM VÄRMEPUMPAR ÄR DET JAG HAR SNAPPAT UPP DE SENASTE VECKORNA.
JAG VILL VETA VAD NI TYCKER OM MINA VÄRDEN. SPECIELLT KB IN/UT LITE LÅGT ELLER??
HAR EN NIBE 1230 MED YTJORD 2X250M
HUSET ÄR PÅ 170KVM MED NYINSTALERAD VATTANBUREN VÄRME

UTE TEMP-2
KURVLUTNING 8
FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA -4
FRAMLEDNING (34)
INOMHUSTEMPERATUR 21,5
KB IN 0,2  KB UT -2,5

UNDER 22H BLEV DET 22 STARTER 12H KOMPRESSORTID

?

[Gla]

Hej R.C

Jag har åxå konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet. Jag har golvvärme på nb och radiatorer på övervåningen samt en Nibe 1230-8 som värmer upp det hela.

Mina värden är:
vid utetemp -16 grader
Vb-f (bör) 36
Vb-f vid slutet på driftcyckel ca 41-42 grader
Vb-r ca 35-36 grader
Kb-in -0,5 grader 
Kbut -2,8 grader

Kurvlutning 4 
Förskjutning 0
Gradminuter har jag satt i botten, dvs -250

Inomhustemp ca 20-21 grader.

Sedan jag installerade pumpen (15/12-05) så har den startat i genomsnitt 13 ggr/dygn och en förbrukning på ca 28 kWh/dygn.

Jag kommer att snickra ihop en rumsgivare när jag anser mig hittat "dom rätta" värderna för min VP.

Min gamla VVB tänker jag försöka rengöra och sätta som volymförstorare för att få lite längre gång/stopptider.

/Gla

[R.C]

SKA JAG SÄNKA KB-PUMPEN FRÅN 3 TILL 2 ??

[wigert]

SKA JAG SÄNKA KB-PUMPEN FRÅN 3 TILL 2 ??

3-5 graders diff på KB är ju vad Nibe rekommenderar, så testa med det.

[Bertil]

KONULT

Men får man skiktning då?
Cirkpumpen går ju hela tiden även vid pumpstopp och rör om i tanken, eller?

När kompressorn inte går kommer det svalt vatten ned i botten på ackén det ger skiktning. Det varmare vattnet lägger sig uppe och körs ut till raddarna.

MEN det sällan att är perfekt, viss inblandning fås helt säkert eftersom flödet är så pass stort i en värmeanläggning..

Men jag har kollat många gånger.. man kan känna på stigen efter vp och efter acken när VP står.. acken fortsätter att leverara ut värme låååångt efter att VP stoppat.
dessutom med en temp nära börvärdet också, det ger jämn fin rumstemp!!

[G Bergström]

KONULT

Men får man skiktning då?
Cirkpumpen går ju hela tiden även vid pumpstopp och rör om i tanken, eller?

När kompressorn inte går kommer det svalt vatten ned i botten på ackén det ger skiktning. Det varmare vattnet lägger sig uppe och körs ut till raddarna.

MEN det sällan att är perfekt, viss inblandning fås helt säkert eftersom flödet är så pass stort i en värmeanläggning..

Men jag har kollat många gånger.. man kan känna på stigen efter vp och efter acken när VP står.. acken fortsätter att leverara ut värme låååångt efter att VP stoppat.
dessutom med en temp nära börvärdet också, det ger jämn fin rumstemp!!

Visst jag har själv anliggningstermometrar före och efter volymtanken så att jag ser,
det tar ca 10-20min att ladda den, och ca 10min att tömma den så nog tror jag det blir viss omrörning. Men som jag sagt tidigare, tror jag det går lika bra på returen också.

Sammanfattnigsvis tycker jag att om man har ett relativt modernt radiatorsystem med lite klena panelradiatorer och klena prisolrördet. Så är det en mycket bra och relativt enkel åtgärd att fixa en volymförstorare speciellt om man har/hittar en felfri VV-beredare liggandes.  Då kostar det inte många kronor heller .

Själv räknade jag på mina radiatorer av fabrikat thermopanel och enligt fabrikantens datablad ska mina totalt 20stycken radiatorer klara att avge vid 55°/45° Delta T30°C
= 6830W + att jag bedömde att förluster i rör (ändock huset tillgodo) kunde vara ca 500W

Alltså skulle mitt radiatorsystem bara klara att avge 7330W vid vid 55°/45° Delta T30°C och full drift på VP.
Ändock köpte jag en 1130-10KW som avger 8660W vid 0/50°c eller omräknat till +2°C in/55°C ut ,  ca  = 8600W.

Som upplagt för problem och handpåläggning vid kyla trodde jag.

Men hitills har vi som lägst haft -23°C ute och då gick pumpen ca 14 timmar det dygnet med ca 9starter.
Som mest kom den upp i 51°C på framledningen och höjningen av framledningen gick väldigt långsamt när den börjar komma upp mot 49-50°C.
Till viss och stor del tror jag att volymförstoringstanken hjälper en hel del om man har eller befarar problem med det befintliga värmesystemet.

Just nu njuter man för varje minusgrad ute och går och småvisslar när tempen sjunker neråt...
Och bland det bäst med 1130 är att den går tyst och problemfritt och verkligen suger billig väme ur berget.
Olja, EL & gaspriserna lär inte sjunka i pris, jag tror säkert att vi närmar oss tyska EL-priser...

Tillägg; mitt värmesystem före VP innehöll ca 77liter vatten totalt, nu med volymtank & VP ca:285 liter i radiatorsystem och 320 liter i VV-tank

[Bertil]

Jag har stor vattenvolym i äldre raddar.
Det tar enorm tid innan jag når sluttemp!  Om det används det minsta VV hinner det aldrig bli sluttemp på raddarna..

Det är iofs bara bra vid normal temp  ute ger det låga drifttemperaturer