Sveriges största forum om värmepumpar!

---

Har en EcoEl/EcoAir 107 från 2006 som i förra veckan började larma för utlöst motorskydd kompressor. Pumpen har några år på nacken, men drifttiden på kompessorn är för sin ålder relativt låg (53000h). Innedelen har varit spänningsatt 177000h. Nyinflyttad under våren, och har därför inte riktigt hunnit bekant mig med systemet. Kan vara tid att byta, men vill göra en felsökningsansats först. 

Vid återställning av larmet så hoppar kompressorn igång och är i drift från några minuter upp till någon timme innan larmet kommer på nytt. Kompressorn låter fint då den går. Säkringar i central OK. Provat att byta ut kondensatorn i utedelen, men detta hjälpte ej. Bor i södra Sverige, och föregående vecka har varit varm. (10 C natt, 20 C dag)

Några tips och idéer som kan hjälpa mig i vidare felsökning? Tack.

---

Hallå folket

Min IVT 290 Elpanna från 2006 har börjat krångla.
Plötsligt i mars i år slutade den värma vattnet & displayen flimmrade (Rego 402) & när jag kollade innanför skyddsplåten var en av dom vita 2,5 mm kabel mellan elpatronens överhettnings- skydd längs ned och PSU-kortet bränd vid kontakten vid PSU kortet. (första cm av kabelhöljet smält & svart)

Och stiftet på PSU kortet kändes glappt på kretskortet, så jag tog ur hela PSU-kortet för att kunna rengöra & löda nya kontaktytor.

När jag satte tillbaka allt & slog på elpannan igen så fortsatte displayen bete sig konstigt, typ "smygstartade" sakta med korta blinkningar av olika bokstäver av "Rego 402", så då gav jag upp, men lät den vara på.

Dagen efter hade jag varmvatten igen & när jag tittar på displayen så lyser Rego 402 & jag kan vrida ratten och se att elpatronen värmer med 11,4 kW MEN displayen "startar om" var 5-7 sekund samtidigt som ett klick hörs från PSU kortet.

Gröna dioden blinkar på ett mindre kretskort, & gröna dioden lyser strax under display-plåten.

Idag nu ca 60 dagar senare så har jag återigen inget varmvatten!
Med 2 döttrar på 18 & 20 år blir det ju katastrof här hemma, & jag skulle behöva era råd om hur en eventuell felsökning ska gå till.

Lmf skrev i en tråd från 2014 "PSU kortet kan ha gett sig och inte klarar av att mata resten av systemet med 12V" & hur mäter jag fram så jag kan se om 12V matningarna fungerar?

Purjo skrev i samma tråd "om displaykortet inte får kontakt med några andra kort via CanBus'en", så jag ska dra ur & sätta tillbaka dessa CanBus-kontakter på PSU-kortet.

Finns det något mer jag kan kontrollera eller mäta ?



mvh Jawen

---

Hej,
Ny tanke!
Kommer att använda LK 20x2,5 istället. Kör då både fram o retur i samma gulrör och får då det andra gulröret över till dränvatten. Får dra signalkabel och 230V på annat sätt.
Kopplingen till fram och retur har samma utseende som kopplingarna i fläktkonvektorn så jag antar att jag ska ha samma koppling som den med o-ring på med övergång till LK20 PEX slangen. Har en koppling kvar sen jag la in golvvärmen i huset (också LK PEX 20mm). Den har dock ingen o-ring fram utan den tätar mässing mot mässing. Kanske fungerar med vilken som helst av dem?
Att dra över isolering innan jag drar rören tror jag inte skulle fungera så den tanken lägger jag ner.
Det borde inte bli kondens utanpå guröret även om jag drar både fram och retur i samma gulrör (50/42 mm).
Tänker att jag måste täta ändarna av gulröret bara. Sträckorna innan och efter gulröret isolerar jag med armaflex 9/22mm.

Jag har en Daikin Altherma3 H HT F värmepump (utomhusenhet EPRA14DAW1 inomhusenhet ETVX16S18DA9W) som jag ska koppla in en fläktkonvektor till (FWXT20ABTV3). Inomhusenheten är förberedd för kyldrift så jag ska använda den till att kyla ovanvåningen med på sommaren.
Jag har dragit 2 st 50 mm installationsrör (gulrör) upp till vinden där de sen ska ut och kopplas in till fläktkonvektorn.
Tanken är att dra PEX 22 slang till den med 9 mm Armaflex runt det (40 mm så det blir tajt i gulröret men tänkte prova).
Längden blir ca 6-7 meter från inomhusenhet till fläktkonvektor..
Jag skulle behöva hjälp med vilka kopplingar det ska vara för att koppla PEX22 slang till fläktkonvektorn.
Jag skickar med lite bilder jag tagit på paketet jag köpte med (EKT3VK1, 3-motorized 3-way valve med bypass).
Det är konat i kopplingen som PEX ska anslutas till.
Bilderna med o-ring är kopplingarna som ska till fläktkonvektorn.
Bilden med tumstocken är den jag letar en koppling till för att ansluta PEX 22x3 slang.

---

Jag är på jakt efter en 200-liters tank/elpanna med kamflänsslinga som uteslutande ska kopplas emot ett mindre golvvärmesystem och lite renderade bilder fick mig först att misstänka att den interna tanken i EcoHeat är utan skiktplåt vilket är en fördel i mitt fall men samtidigt verkar den enda elpatronens montering vara i övre del en tanken vilket är ett bekymmer men sedan började jag fundera på ifall det faktiskt kan vara så att själva tanken är likadan i de bägge modellerna. Det är billigare att tillverka en tank och sedan bestycka på olika sätt än att tillverka två olika, så min fråga är: finns det någon här som sågat isär eller på annat sätt kikat på både CTC EcoHeat och EcoEl invändigt och kan svara definitivt på frågan?

---

Söker efter någon som skulle kunna felsöka en fyra år gammal Nibe 750 efter en åsknedslag,
alla kretskorten bytta samt inverter .
Pumpen finns i Lilla-edets kommun .

---

Vart bör cirkulationspump monteras för att fungera optimalt i ett höghus, i källaren eller på vinden?

Det är ett värmesystem där en större FLVP monterats på taket i ett 7vån hus,
Enligt offerten så skulle cirkulationspumparna monteras i källaren, men av anledning som entreprenör knappt kan motivera så monterades dessa istället på vinden.

Spelar det nån roll vart de sitter? Praktiskt?

Entreprenören säger att det inte spelar nån roll vart pumparna sitter, de valde att montera där det blev enklast.
Förtroendet för entreprenören är dock minst sagt sargat av en massa andra "problem" med entreprenaden.

---

Har en inredd källare på 114 m2 samt markplan på samma storlek. Tänkte bygga en vägg runt källare trappan och sätta en dörr. Och spara in pengar genom att bara använda markplan. Källaren är tilläggsisolerad den delen som är under jord, med isodrän samt plast 2004. Inga fukt problem har uppstått. Har mekanisk frånluftfläkt på taket som tar badrum nere och uppe samt runda friskluftsventiler i varje rum på 100mm. Har sista åren haft radiatorer av i flertalet rum i källaren. Sedan ett par år tillbaka även stängt 1av2 radiatorslingor helt då plattan verkar dåligt isolerad så förlorat ca 10 grader framledning på att returen är så sval efter cirk i plattan. Och nu har vi flyttat upp tvättmaskinen osv från badrummet i källaren och nu stängt båda slingorna helt där nere. Har också vridit igen friskluftsventiler i källaren under vintern typ helt. Tempen har aldrig gått under 12 grader i källaren tidigare. Jag har full koll på hur huset mår dagligen via Home Assistant och har 4st dashboards plattor sitter på väggen i hallen som tänds varje gång någon rör sig framför. Har också fukt mätning i varje rum och larm för hög nivå. Uppvärmning bergvärme samt tilläggsisolerad vind 2026 nu med mellan 30-37cm isolering. Frånluft uppmätt och inställd till 14L sekund med proffsmätare nu för ett par dagar sedan. Frånluftsfläkt % inställdsbar digitalt och går nu på 32%. Huset är från 1976 varav 2st fönster bytta i sovrum på markplan. Annars 1+1 glas, så viss självläckage / ventilering finns.