Sveriges största forum om värmepumpar!

---

Huset är 282 m2, modell kråkslott (byggår 1906) med ordentligt isolerad vind och isolerat golv med vattenburen värme i hela undervåningen. Det är originalfönster med innerfönster. Har haft en Nibe 1140 från 2009. Den orkar jag inte reparera längre. Brunnar är 2 x 180 m. Ström är 3x230V (Norge).

Alternativ 1 – NIBE S1156-13 EM Inverter 230V

Sum installation inkl. mva. kr 221 043

Alternativ 2 – NIBE F1145-15 230V On/Off

Sum inkl. mva. kr 236 598

Alternativ 3 – NIBE S1156-18 EM Inverter 400V

Sum inkl. mva. kr 324 085

Jag lutar åt alternativ två som är minst elektroniskt avancerad (?). Alternativ 1 är kanske för liten. Beror på hur många dagar man måste köra tilläggsvärme om året och om man tåler att det inte är supervarmt de dagarna. Alternativ 3 medför 400v trafo för 65000. Den täcker kapaciteten sannolikt mer än nog. Kanske för mycket så att man aldrig tjänar in de pengarna.

Någon som vet vad jag bör göra?  Det jag fått höra är att det inte finns så stora pumpar av andra märken till 3x230.

---

Håller på att få igång bergvärmepumpen i min fars dödsbo. Den har stått avslagen sen i våras. Nu är jag en pellets eldar så har inte så stor koll.
 Jag får felkod E040 lågt Brine flöde efter några minuter.
 Jag har fyllt det öppna kärlet och kan höra att det flödar vätska i slingan.

Kollar jag driftsinfo så är det två tenpvärden på brineslingan. De börjar på runt 10 grader sen sjunker det nedersta sakta till runt 0.. sen kommer larmet. Det andra värdet står på ca 7 grader

---

Hej!

Vår Nibe F730 är från 2018 och vi har aldrig uppdaterat mjukvaran. Värmepumpen fungerar bra men tanken slog att en det kanske har hänt en del på 8 år och det är läge att uppdatera mjukvaran. Vad tror ni, är det värt besväret? Bättre och mer optimerad gång? Finns det pengar att spara?

Har inte kvartspris utan kör med rörligt 1 månads elpris som tillägg.

---

Vad kan man göra åt så kallad "Water Hammer" dvs att det slår/bankar i elementrören (inte själva elementet). Kommer vid olika tidpunkter under ett dygn.

---

Vi har en IVT490 från 2003 och för någon vecka sen så larmade den för GT-6 Kompressortemperatur och visade sig att GT-6 visade bara --- i panelen. Jag gjorde lite efterforskningar och beställde en ny GT-6 temperaturgivare från JS Energi och bytte ut den. So far so good
Morgonen efter så gick huvudsäkringen i huset strax efter jag duschat och jag öppnade luckan till pumpen och såg att det droppade vatten. Vi hade inte rengjort avrinningsröret så det var stopp i det och det hade svämmat över lite i pumpen. Så jag tror att det droppade någonstans det inte borde och blev kortslutning i pumpen.

Rengjorde röret och pumpen startar nu som den ska igen. Men GT-6 temperaturen visar nu på typ -26 grader. Den sitter på samma rör som sist, aluminum- och isoleringstejpad. Jag provade att låta givaren hänga utanför för att se om den skulle visa rumstemperatur men även då visar den minusgrader.

Jag mätte motståndet på givaren med en multimeter och det var runt 5500 ohm, vilket stämmer med manualen jag hittade online.

Jag tejpade fast en ugnstermometer på samma ställe som givaren och den visar 60 grader nu när kompressorn är igång. Jag känner också att röret är varmt.

Har kört 2 timmar med luckan öppen för att hålla lite kolla och såg nu att expansionsventilen hade kondens på sig

Efter 2 timmar med kompressorn på så har jag dessa temperaturer:
GT1: 26.2 (25.3)
GT2: 8.9
GT3:1 44.2
GT3:2 40.1
GT3:3 40

För två timmar sen var det:
GT1 24.1 (25.2)
GT3:1 44.5
GT3:2 30.4
GT3:3 23.7

Så vattnet har ju blivit varmare. Pumpen kör i ekonomiläge. Mina frågor:

1. Att GT-6 visar helt off, kan det bero på något fel i någon krets p.g.a vattnet som droppade på det?
 1.1 Behövs GT-6 för något mer än att hålla koll på temperaturen vid uppstart? Läste om Motorskydd-start-problemet när temperaturen inte stiger ordentligt men pumpen lyckades ju starta kompressorn och den kör nu.
2. Är 60 grader rimligt för ekonomiläge? Från vad jag läst så borde den vara upp mot 80-90 när den kör ordentligt. Nu har ingen duschat senaste timmarna så det kanske är ekonomiläget som värmer upp lite långsammare?
3. Kondens på expansionsventilen, var det kanske för att jag hade luckan öppen? Tänker att med luckan stängd och fläkten på borde eventuell fukt snabbt sugas bort med fläkten?

---

Hej,

Vår trotjänare Thermia Duo har tuggat på i 20 år, men vi inser att den börjar närma sig slutet av sin livslängd. Vi kikar nu på att ersätta den med en Nibe S1256-13, men har en utmaning gällande husets värmesystem som jag hoppas få lite kloka råd kring.

Huset består av två delar:

Gammal del (byggd 1932): Värms med radiatorer (element).

Nybyggd del (tillbyggd 2010): Värms med ingjuten golvvärme.

Problemet:
Nu när kylan smyger sig på mäter vi en skillnad på ca 2 grader mellan delarna. Den äldre radatordelen är för kall, medan den nya golvvärmedelen håller den temperatur vi ställt in på pumpen.

Efter lite efterforskningar förstår jag att detta är ett klassiskt problem när man blandar radiatorer och golvvärme, då radiatorer kräver högre framledningstemperatur än golvvärmen. Lösningen verkar vara att arbeta med två separata värmekretsar / shunted grupper (t.ex. Klimatsystem 1 och 2 hos Nibe), där pumpen skickar ut varmare vatten till radiatorerna och en lägre, shuntad temperatur till golvvärmen.

Mina frågor till forumet:

Är en uppdelning i två värmekretsar med en shuntsats rätt väg att gå här, eller finns det bättre/smidigare sätt att balansera detta?

Eftersom jag själv inte är någon värmepumpstekriker: Vilka specifika begrepp och krav bör jag skriva med i min offertförfrågan till installatörerna så att de förstår att de ska projektera för två temperaturzoner och inte bara gör ett "enkelt" utbyte av själva pumpen?

Stort tack på förhand för all input!

---

Efter två års drift är det dags att hyra ut huset och då är det bra att kunna ha koll på systemet
från annan ort, så att få igång wifi-styrningen blev självklar.
Nån som har använt detta till monoblocket?
Det är säkert samma system på de kraftigare modellerna,, min är på bara 6 KW

Trots att jag använder en ganska ny router T-link, och kör den på 2,4 GHz som Daikin vill ha,
så går det inte att få kontakt.
Jag har hållit på med installatörs-behörighet, wps, osv men det är dött.
Minneskortet helt nytt och taget ur fodralet idag.
Allt börjar snyggt med "synkronisering", jag vet dock inte med vad.
Kanske fabriksinställningar på kortet.
Sen tuffar det på som vanligt, värme avges till radiatorerna, men den wifisymbol som kommer upp
är kryssad.
På mobilen med appen Onecta får jag inte upp nätet " daikin_ap..." och inte på min pc heller.
Alla tre nära varandra.