Sveriges största forum om värmepumpar!

---

I tråden för S1256 dök frågan upp att Nibe slutat producera denna relativt nya värmepump. Detta hänger tydligen ihop med att man måste från och med 1 januari 2027 använda R290 (propan) enligt EU-direktiv.

Vill därför dra igång denna tråd och ventliera vad detta kommer betyda. Tydligen dyrare värmepumpar, inte lika effetiva, komplicerad installation p.g.a. att propan och dess eldfängdhet.
Som underlag för denna tråd vill jag kopiera text som kommer ifrån Vi Värmer Sverige AB:
---------------------------------------------------
Hur påverkas du av de nya reglerna för värmepumpar 2027?
Från 1 januari 2027 träder EU:s nya F-gasförordning (EU/2024/573) i kraft. Den innebär att tillverkare inte längre får producera nya värmepumpar upp till 50 kW med dagens köldmedier – alla nya pumpar måste använda naturliga köldmedier, i praktiken propan (R290). Från 2030 utökas kravet till även större pumpar.
Har du redan en värmepump påverkas du inte.
Pumpar som installerats före 1 januari 2027 får användas, servas, repareras och fyllas på med köldmedium under hela sin livslängd. Servicenätverk och reservdelar är säkrade lång tid framöver – ingenting förändras i vardagen.

Funderar du däremot på att köpa är läget annorlunda
Övergången till R290 får flera konsekvenser:

Högre priser. Branschbedömningen är att nya värmepumpar blir 10–25 % dyrare på grund av gnistfria komponenter, brandklassade kapslar och ny ventilationsteknik.
Dyrare installation. Propan är brännbart, vilket ställer nya krav på ventilation, säkerhetsrutiner och certifieringar – särskilt för bergvärmepumpar.
Lägre effektivitet i början. De första R290-modellerna når inte upp till samma prestanda som dagens välbeprövade pumpar. Som med alla teknikskiften tar det tid att optimera.
Ingen långtidsdata från svenska vintrar. Dagens pumpar har årtionden av driftdata – frostskydd, kompressorlivslängd och styrlogik är finslipade genom tusentals verkliga installationer. R290-modellerna byggs från grunden, och de första installationerna görs först nu.
Risk för leveransluckor. När tillverkarna ställer om produktionen under sent 2026 och in i 2027 kan utbudet minska.
---------------------------------------------------
Vad jag förstår kommer detta, i mitt tycke vansinne, gå vidare att inom några år även gälla luft/luft. Sedan låter man någon marknadsförare på Nibe beskriva detta som ett stort steg framåt. I vårt land har man uppmuntrat värmepumpar för att spara el, nu skall de ersättas av ny ej mångårigt beprövad teknik för bergvärme. Skulle ni vilja byta er F1255 eller S1256 mot nya S1257 med R260 

---

Hej,

Vi bor i en villa från 1922, 148m2, två våningar och tilläggsisolerat. Vattenradiatorer i huset av äldre modell (enkel panel, inte lågtemperatursvarianter) som vi tänker att vi kan byta på sikt.

Vi har idag har en undermålig luftvattenvärmepump från ES installerad runt 2015 och en fristående varmvattenberedare som har runt 35 år på nacken. Sedan vi flyttade in i huset för några år sedan har vi konstaterat att ES-pumpen inte fyller våra värmebehov under vintern och vi har därför haft det kallt inne. Tror inte elpatronen kickar igång på ES-pumpen och ingen VVS:are verkar vilja röra ES-pumpar så vi har beslutat att skaffa en ny luftvattenvärmepump med innedel som också ersätter varmvattenberedaren.

Har fått offert på två pumpar från två olika bolag, där det ena bolaget föreslår en Nibe Symbio (S2124-10) med innedel Nibe VVM P316 och den andra Thermia XTR L med innedel Total EQ. Det har varit svårt att räkna på hur stort energibehov vi faktiskt har då det nuvarande systemet inte gett tillräcklig värme.

Bolag A som förespråkar Nibe verkar räkna på att vi har ett energibehov på 21000 - 25000 kWh/år medan Bolag B som förespråkar Thermia verkar räkna på att vi har ett energibehov närmare 30 000 kWh/år. Som fingervisning (om än något missvisande då vi haft det kallt) har vår totala elförbrukning legat runt 13 000 kWh/år.

Thermian verkar onekligen mer kraftfull - 107% effekttäckningsgrad vid DUT (-14c) där Niben har 64% effekttäckningsgrad vid DUT (-16.6c). De har alltså räknat olika på DUT med 2.6c, hur stor skillnad gör detta? Var skulle Niben landa om man istället räknade på -14c och Thermian på -16.6c. Vi befinner oss i Lerum kommun om det hjälper. Pumparnas elförbrukning är enligt beräkningarna mer eller mindre densamma.

Niben skulle efter ROT landa på 145 000kr och Thermian på 175 000kr. Vi har svårt att avgöra om Thermian är värd de extra 30 000kr eller om Niben är mer korrekt dimensionerad och det kanske är värt att låta elpatron täcka upp under de kallaste dagarna på året för att spara in på inköpspriset idag och lägga de pengarna på effektivare radiatorer längre fram.

Hur resonerar ni?

---

Är det någon som har en Thermia connect till salu
Mvh
Tomas

---

Hej,

Har köpt en OhmOnWifi (gen2) och kopplat till min bergvärmepump. I nuläget spänningsätter jag den med en vanlig 5V 2A-adapter i närmsta uttag, men det vore ju snyggare att ta direkt från bergvärmepumpen tänker jag. Ohm.. kör USB-C, så en sån här tänker jag mig: https://www.amazon.se/gp/product/B0BWMTM3LC?smid=A3SK9LP87MVOCM&psc=1 ..Frågan är dock om/var jag hittar lämpligt ställe att hämta ström från NIBE:n? Ohmen behöver 5V DC och drar mindre än 100mA enl spec.

(Även förslag på andra smidiga lösningar tas tacksamt emot.)

---

Upptäckte vid renovering varför jag aldrig fått ordning på värmen på övervåningen. Golvvärmen är installerad felaktigt och ligger inne i bjälklaget med isoleringen och under spånskiva utan värmeplåtar.

Lite kort fakta hus i Norrbotten på 170m2 från 1992 fördelat på två plan. Golvvärme på båda planen varav bottenplan är ingjutet i betongplattan. Övre plan ligger golvvärmen inne i träbjälklaget mellan golvåsarna.
Har en Nibe s1255-12 och 200m borrhål.
Ett fördelarskåp per våningsplan och varje fördelarskåp är försedd med en tryckoberoende injusteringsventil inställd för 680l/h vilket är den beräknade värmeförlusten för huset vid dT 5 grader.
Bypass i fördelarskåp plan 2 för läckflöde (lk variant)
Nytt ftx aggregat installerat i sommar med elbatteri.
Bra temp på plan 1, plan 2 har varit svårt att hålla 16-17 grader när vi får -30 i mer än en dag. Värmepumpen drar aldrig mer än ca 3 kW eleffekt.

Nu till funderingen jag har, jag får som sagt ingen dT på plan 2 pga felaktiga installationen, jag har byggt om ett rum nu och fått ordning på golvvärmen och planen är ett rum per sommar då det var en del arbete och vill göra hela rummet när jag väl gör det. Kommer alltså ta ca 5 år innan jag byggt om allting.

För att få bäst effektivitet på systemet hur bör jag då ställa in detta så jag även har varmt där uppe. Ska jag ha termostater på för de ombyggda rummen.ska jag försöka värma mer än bara det rummet genom att öka upp dens flöde? Ska jag injustera övreplan varje år efter de nya förutsättningarna?
Som jag ser det behöver jag hålla hög kurva (45grader framledning redan från typ -15grader ute) för att klara övreplans värmebehov. För rummet jag byggt om lär ju inte detta behövas och kommer antingen behöva injusteras för ett lägre flöde nu och sedan igen för ett högre när jag ska ha ned framledningstempen. Alternativt så sätter jag termostat på denna för att begränsa den.

Ja ni kanske inser problematiken. Hur bör jag tänka här, vad är viktigast ur ett energi och komfort perspektiv?

---

Hej midea pump Nordland, fått felkod p0...
Jag har kollat kretskort och lite annat efter fukt, då det har regnat och blåst några dagar, men det ser mycket bra och torrt ut. Jag har haft den strömlös och bytt strömkälla, den funkar på kallt etc, men startar inte på värme. . Enligt google kan man kolla följande:
• Mäta upp motståndet (ohma) i kompressorns tre lindningar för att se om den är hel.
• Tvångsstyra fyrvägsventilen för att se om den reagerar eller har hängt sig...

Men hur gör jag det.  Har in liten multimeter, minns inte exakt hur jag mäter ohm btw... tips?

---

Hej,

Angående en 5 år gammal Thermia Calibra 7, borrhål förmodligen 160m (finns inga papper).

Problemet är att den sen i våras gör varmvatten var 5-6e timme istället för 1 till max 2 ggr per dygn. Sen när det blir kallt så leder det till att den inte hinner värma huset lika väl på kompressorn och faller tillbaka på elpatronerna för att hinna med. Har provat både "ekonomi" och "normal" för varmvattnet, samt laborerat lite med temperaturerna. Men det ändrar inte att varmvattnet numera tappar åtminstone 2 grader per timme, även när inget uttag görs annat än möjligtvis en handtvätt. Till skillnad mot för ett år sedan när den tappade 2 grader på 5-6h.
När den kör varmvatten så blir returen på värmeslingan(bara element, ingen golvvärme. 2-rörs.) lika varm som röret till vv-tanken, dock bara upp till ungefär toppen av pumpen på utsidan. Har försökt kolla av hur växelventilen står under ställdonet, men blir inte riktigt klok på det. I mitt huvud bör den röra sig mellan 2 punkter, fram och tillbaka, men det verkar den inte göra. LK 525 ventil, som kan rotera fritt, inga stop. Jag har givetvis inte roterat den fritt och tappat bort mig.
Ställdon syns på bifogad bild. Den har stått snett uppåt och snett nedåt tidigare, men idag när jag kollade nyss stod den som jag tänker att den ska göra, platta sidan av plastnippeln mot värmeslingan och välvda sidan mot varmvattentanken. Ställdonet återställer sig inte efter bruten ström heller, testade häromdagen, förutsätter att det är för att den inte har fasta stop i ventilen. Kan inte påstå att ställdonet knastrar, hoppar eller klickar när den byter position, men den är inte helt tyst heller (så tyst som jag tänker mig att det skulle kunna vara).

När man inte spolat varmvatten på nån timme eller två så blir kallvattenröret in till varmvattnet varm-ljummen ca 3m från pumpen, men så snart man spolar varmvatten så försvinner det när den tar in mer vatten till tanken.
Inga synliga läckage någonstans i huset.
Försöker komma på allt jag testat och läst, men det står lite still just nu.

Har försökt googla mig till, samt pratat med diverse AI, men har lite kört fast.
Firman som installerade den 2021 var ute i onsdag och de bytte backventilen på varma sidan mot elementen. Men har inte gjort någon skillnad. Jag nämnde växelventilen, men tekniker klappade mest på den och sa att de brukar inte gå sönder. Pannan tvångskördes på max utan problem med tryck i kompressorn eller något annat. Bra värden överallt. Inga konstiga inställningar som ställt till det heller.
Jag kan inte riktigt släppa det här så jag chansar här. Skulle vara väldigt tacksam för lite vägledning i väntan på mer återkoppling från installationsfirman.

Sista bilden visar varmvattnet över tid för ett år sen  (streckad) och häromdagen (fast).