Ämne: Bästa inställningarna?

[pade]

Angående Auto: Kan möjligen vara bra i öknen då man kan ha nollgradigt på natten och extremt varmt på dagarna... Men för oss Nordbor gäller väl ungefär som med rattmuff...

Juni-Augusti: Kyla på (om man vill lyxa lite, annars avstängd)
September-Maj: Värme på
Autoläget används bara på skottdagen för att testa funktionen Thumbsup

Angående värmespridningen:
Jag är inne på att det enklaste sättet att mäta detta på är att mäta den effekt som värmepumpen drar från elnätet med en enkel effektmätare från t.ex. Clas Ohlson för 99:- eller en billig strömtång.
Ju mer den drar desto bättre (för då får den värma upp mer luft).
Alternativt så kan man mäta temperaturen på insuget till innerdelen genom att lägga en termometer ovanpå innerdelen. Ju lägre temperatur desto bättre...


Tänker jag galet nu eller bara annorlunda

[Kasch]

Jag är inne på att det enklaste sättet att mäta detta på är att mäta den effekt som värmepumpen drar från elnätet med en enkel effektmätare från t.ex. Clas Ohlson för 99:- eller en billig strömtång.

Det har nog påpekats flera ggr förr men en enkel el/effektmätare á Classe eller Jula mäter fel. Det funkar för källor med resistiv last typ glödlampa, elelement eller liknande men däremot inte för elmotorer, kylskåp, värmepumpar etc. För det krävs en elmätare som klarar att mäta inuktiva/kapacitiva laster. Mig veterligen finns bara en stickkontaktsmätare som löser det - Voltcraft 3000/3500 som finns på Conrad.se. Har själv beställt en för att testa.

[Raffen]

Jag är inne på att det enklaste sättet att mäta detta på är att mäta den effekt som värmepumpen drar från elnätet med en enkel effektmätare från t.ex. Clas Ohlson för 99:- eller en billig strömtång.

Det har nog påpekats flera ggr förr men en enkel el/effektmätare á Classe eller Jula mäter fel. Det funkar för källor med resistiv last typ glödlampa, elelement eller liknande men däremot inte för elmotorer, kylskåp, värmepumpar etc. För det krävs en elmätare som klarar att mäta inuktiva/kapacitiva laster. Mig veterligen finns bara en stickkontaktsmätare som löser det - Voltcraft 3000/3500 som finns på Conrad.se. Har själv beställt en för att testa.

Tjenare Kasch!  Njae jag har faktiskt 2 st av mina Etech PM 300 som visade skapligt rätt vid en ordentlig värmedrift av mina pumpar ivf, eller snarare ca 1 % fel på så sätt att de mätte då en lite för hög förbrukning gentemot verkligheten eftersom jag kollar dem mot en Enermetmätare också, däremot så visade de åt skogen när det gäller manöverströmmen på pumparna.
Jag inhandlade för en tid sedan 2 st Voltcraft Energikostnadsmätare Energy Check 3000 för 265:- kr/st från Conrad.se som jag nu håller på och testar på mina 2 st pumpar, så det kommer jag att återkomma med resultat ifrån framöver.

Mvh Raffen.

[Kasch]

Låter intressant! Jag ska också försöka köra ett test med min Classe-mätare mot Voltacraft 3500. Låt oss återkomma!

[pade]

Det här med energimätare stör mig lite.

Jag trodde tidigare att en energimätare (som elbolagen installerar hos oss) mäter den skenbara effekten, men Roland har övertygat mig om att så inte är fallet. Det enda intresse man därmed har för den reaktiva (induktiva/kapacitiva) effekten är att den bidrar till att den skenbara effekten blir störren än den aktiva och att värmeförlusterna i kablarna därmed blir något större. Den skenbara effekten kan man enkelt beräkna genom att multiplicera uppmätt ström och spänning var för sig utan att bry sig om fasläget. Det svåra blir att mäta den aktiva effekten eftersom man då måste känna till fasläget (effektfaktorn). Men effektfaktorn för min pump ligger på 0.93 så det är då bara att multiplicera med 0.93 så har man den aktiva effekten

Att mäta ström och spänning borde väl inte vara något större problem. Visst finns det några saker att tänka på. T.ex. så finns det både sant effektivvärdesvisande instrument (true rms) och sådanna som mäter medelvärdet och sedan beräknar effektivvärdet med antagandet att det är en ren sinus-signal. Skillnaden mellan dessa två instrument är att det medelvärdes-mätande instrumentet visar lite fel om man t.ex. mäter på en triangel, fyrkantsvåg eller en signal med en DC-komponent. Men så extremt distorderad är väl ändå inte strömmen.
Det andra problemet skulle kunna vara att det finns övertoner i signalen och att mätinstrumentet är bandbredsbegränsat så att övertonerna filtreras bort. Tror inte att det är något större problem heller i sammanhanget.
Sedan finns det också rena linjäritets- och absolut-fel, men dessa har ju inte att göra med komplexiteten på mätsignalen.

Så ett billigt instrument borde enligt mitt tycke inte ha så stora problem med att mäta ström och spänning för en värmepump om det nu inte är så att den genererar extrema övertoner. Vill man sedan ur sin effektberäkning räkna ut den aktiva effekten så får man multiplicera med effektfaktorn vilket för min pump är specat till 0.93 (varierar säker beroende på hur hårt pumpen jobbar)

Nu är det väl också så att det inte bara är pumpen som genererar övertoner på nätet utan det kan vara t.ex. lysrör som bidrar med övertoner och som strular till mätningen.

Nåväl. Vad jag vill komma till är att det nog inte borde vara några större problem med lite billiga mätinstrument. Problemet dom borde ha är kanske dels hur dom gör effektberäkningen och dels att mäta effektfaktorn och därmed den aktiva effekten. Men ström och spänning tycker jag att dom borde klara hyfsat.

[Kasch]

Problemet dom borde ha är kanske dels hur dom gör effektberäkningen och dels att mäta effektfaktorn och därmed den aktiva effekten. Men ström och spänning tycker jag att dom borde klara hyfsat.

Ja det kan nog stämma. Du är dessutom mer teoretiskt insatt i ellära än jag. Jag minns bara ett test i en tysk tidning där skillnaden mellan reell förbrukning och uppmätt låg uppåt 20% medan det handlade om någon eller ett par procent för Voltcraft-mätaren (dock högre på den billigare varianten som Raffen hänvisar till). OM jag minns rätt mätte de billiga mätarna rätt spänning men avvek en del på effektsidan. Men som sagt jag minns inte källan till denna kunskap. Återkommer om jag hittar något.

[Strandpalm]

Tillbaks lite till ämnet som avhandlade inställningar av pump...

Jag har från maxfläkt läget nu gått via medel till att köra fläkten i autoläget (Obs: Heatläge med fläkt i 'Auto'). Vad jag har funnit är att värmespridningen till övervåningen nu fungerar ännu bättre i autoläget. Dagarna som detta testats har dock vart ganska så varma här i Tokholmsförorten så vi får väl se vad som händer om det kommer lite kallare dagar.

En reflektion jag gjort är dock att pumpen i autoläge går med en lägre fläkthastighet än när jag tidigare körde i 'medelläget'. Värmepumpen går också (ganska logiskt) med mycket längre intervaller då den ju "släpper ifrån sig" mindre värme. Tidigare höll den på och stängde av stup i kvarten men inte nu. Ur ett komforthänseende är den ju mycket trevligare nu då den går i det närmaste ljudlöst, dock är min undran hur detta påverkar förbrukning/COP samt även åldrande? Vad är bäst: fullt ös en kort stund för att sedan stänga av, eller låg effekt under en längre period med färre/inga perioder avstängd?

Gissar att låg effekt under längre tid är att föredra, det är väl detta som ska vara fördelen med en inverterpump?

//Palmen - fortfarande ganska så newbie 

[Raffen]

Hej Strandpalm!  Det är ju på det här sättet att med en lägre fläkthastighet så kommer det ju en mindre mängd luft ur innerdelen med en högre temperatur, och med en högre fläkthastighet så kommer det ju en större mängd luft ur innerdelen men med en något lägre temperatur, allt relativt sett till att pumpen jobbar lika mkt givetsvis kapacitetsmässigt sett.
Sen är det ju bevisligen på det sättet att man får till en betydligt bättre och effektivare värmespridning/värmevgivning med en högre fläkthastighet gentemot en låg/lägre, under förutsättning att det inte är ett mindre utrymme som skall värmas upp givetsvis, för då kan det ju funka bra även med lägre fläkthastigheter.
När det gäller din andra fråga ang driften på pumpen så är det naturligtvis att föredra att pumpen går så kontinuerligt som möjligt, och på en så låg effekt som möjligt sett till att bara upprätthålla husets värmebehov, samtidigt som den då inte går i off-läge, för då tappar man ju i effektivitet varje gång som den startar upp igen ju. Men i kombination med detta så behövs ju då också en hygglig fläkthastighet påstår jag för att man då skall kunna få ut värmen ordentligt i huset/bostadsvåningen.
Detta med en kontinuerlig drift på en lägre avgiven värmeeffekt mår ju både inverterpumpen, bostaden samt den egna plånboken allra bäst utav då givetsvis.

Mvh Raffen.
 

[Strandpalm]

Jag gillar att ifrågasätta saker så jag fortsätter med det så får ni väl banna mig från forumet när ni ledsnar 

Jag tror inte att man kan säga att värmespridningen är bättre ju hårdare man fläktar som en generell sanning. I många fall är det säkert så men bevisligen inte hemma hos oss! Jag tror att anledningen till att vi verkar få bättre spridning vid lägre fläktläge beror på att pumpen går mer och därmed sprider värmen hela tiden jämfört med vid högre fläktläge då den går kanske 25% av tiden (bara en uppskattning). Andra bullar blir det säkert om det blir kallare som sagt.

Är det så att fläktläge verkligen är helt frikopplat från kompressoreffekt? Kan det inte vara så att tillverkaren (Daikin i det här fallet) styr fläkteffekt efter uttagen kompressoreffekt och vice versa? Alltså om man manuellt ställer upp fläkten, så ställer man också upp kompressoreffekt, och således får värmepumpen att ge mer värme och gå därför mer sällan? Det känns som att det är så det fungerar hos oss iaf... Annars skulle vi nog ha tokvarmt inne!

//Palmen


PS. Många påhittade facktermer blir det men jag hoppas ni förstår vad jag menar 

[Raffen]

Hej Strandpalm!  Det gör du helt rätt i att ifrågasätta saker du. Thumbsup Och vi kommer inte att banna dig för detta var så säker på det. Jo det är faktiskt så att värmespridningen blir klart bättre med en högre fläkthastighet eftersom du då får ut och iväg värmen bättre på det sättet från innerdelen. Om du sen har vingen inställd rakt ut, eller nästan rakt ut så får du ju iväg varmluften ännu längre ju.
Men prova dig fram tycker jag med olika inställningar till det som passar er bäst där hemma hos er. Normalt så kan man säga att Autoinställningar på pumparna inte alltid är särskilt bra alltså, utan de är mera till för de som är kanske mera ointresserade och inte har någon spec lust att experimentera med olika manuella inställningar, men man kan nästan alltid utgå ifrån att man faktiskt får till ett bättre värmeutbyte av manuella inställningar ifh till auto-inställningar.
Man kan faktiskt t.om säga att man får en högre energiförbrukning med en lägre innerdelsfläkthastighet eftersom man därigenom då får en lägre uppvärmningseffektivitet i huset/bostadsvåningen för värmepumpen ju.
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=Tips&pa=showpage&pid=36
Det här med att fläktläge i princip är helt frikopplat från kompressoreffekt det ser du väl ganska tydligt om du har pumpen ansluten till jordat uttag och via en stickproppsmätare ju, för så är det givetsvis. Du kan ju också se om du har möjlighet att reglera ned t.ex tempinställningen på pumpen så att invertern går ned på en jämn och låg elförbrukning och därmed också en jämn och låg värmeavgivning, utan att då gå i off-läge förhoppningsvis, men det lär man sig ju snart genom att kolla på elmätaren samtidigt som man vet då ungefär hur långt ned pumpen går i förbrukning innan den går i off-läge.

Mvh Raffen.

[alli]

Hej Alli!  Ok, jag har själv en Panasonic E9DKE-pump i min gillestuga i källaren som installerades i sept 2005, och som hittills ivf har varit helt befriad från H16-problematiken. Denna pump kör jag då givetsvis på läge heat vid uppvärmning, manuellt inställd vinge, sidfenor samt fläktvarvtal på innerdelen.
Fläktvarvtalet har jag då konstant på 5:ans fläktläge, detta eftersom pumpen ändå reglerar ned fläkthastigheten när den känner behov av detta pga inlagda parametrar som man själv inte kan påverka.
Pumpen fungerar alldeles utmärkt, men det är ingen pump som man kan fis-köra lite mjukt med eftersom fläkthastigheten då reglerar ned sig till kanske 1:an eller möjligtvis 2:ans fläktläge, och man får då ett mkt dåligt värmeutbyte av denna pump tycker jag.
Den går heller inte ned lägre i elförbrukning vid drift än till ca 380-400 watt, för sen går den i offläge, trots att specifikationen säger att den skall kunna gå ned till ca 165 watt i elförbrukning. F-ö så kommer pumpen mera till sin rätt när den får blåsa på lite ordentligt, eller ivf mellan ca 700-1200 watts elförbrukning, för då ger den ifrån sig hyggligt med värme, samtidigt som fläkthastigheten då kan ökas och att man därmed då får till ett bra värmeutbyte och värmespridning från den pumpen.  

Mvh Raffen.

Hej igen!
Jag har nu ställt in och kört på heat läget som tidigare men,, Jag verkar inte kunna bestämma innerfläktshastigheten i det läget, verkar som om ingen reaktion sker. I autoläget går det däremot bra att köra innerfläkten manuellt i alla farter, vad gör jag för fel ? har du kanske en liten lathund.
Mvh/
Alli

[kilo]

Problemet dom borde ha är kanske dels hur dom gör effektberäkningen och dels att mäta effektfaktorn och därmed den aktiva effekten. Men ström och spänning tycker jag att dom borde klara hyfsat.

Ja det kan nog stämma. Du är dessutom mer teoretiskt insatt i ellära än jag. Jag minns bara ett test i en tysk tidning där skillnaden mellan reell förbrukning och uppmätt låg uppåt 20% medan det handlade om någon eller ett par procent för Voltcraft-mätaren (dock högre på den billigare varianten som Raffen hänvisar till). OM jag minns rätt mätte de billiga mätarna rätt spänning men avvek en del på effektsidan. Men som sagt jag minns inte källan till denna kunskap. Återkommer om jag hittar något.

Detta har stötts och blötts förut, t.ex här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20587.msg206406#msg206406

Jag har tidigare refererat till ett test av energimätare och hur fel mätarna har, och det fanns här: http://www.elektor.com/magazines/2008/january/economical-with-energy.321723.lynkx

Kort sammanfattning: Vissa billiga stickproppsmätare mäter framförallt fel på låg last för t.ex. en VP, de visar för mycket. På högre last går effektfaktorn mot 1 och de visar bättre. Det innebär att mätarna visar bättre på vintern när det är kallt och pumpen går hårt och visar sämre på sommaren när de måste mäta låg standbyförbrukning. Vissa stickproppsmätare hanterar effektfaktorn bra, andra inte bra.

/kilo

[Raffen]

Hej Alli!  Nja nu vet jag inte riktigt vad du menar. Pumpen skall ju alltid stå inställd på heat när du skall köra värme med den.
När det gäller fläkthastigheten så kör du ju den antingen i Auto-läget för då väljer pumpen själv lämplig fläkthastighet (tror den alltså) = vanligtvis 3:ans hastighet, eller också kan du ju manuellt ställa in hastigheterna 1-5, och då kan man ju vanligtvis få läge 1-3 att fungera ganska normalt. Men när det gäller 4:ans och 5:ans fläkthastighet så svarar ju inte pumpen på dessa hastigheter med mindre än att ett antal inlagda parametrar är uppfyllda som t.ex att innetempen är för låg ifh till på pumpen inställd samt att pumpen går upp i en ordentlig effekt och värmeavgivning, för annars fungerar inte de högre fläkthastigheterna alltså.
Själv har jag alltid min Panasonic på manuellt inställt 5:ans läge, och det går han ju upp i när den gasar på ordentligt, men när värmen kommer upp hyfsad i temperatur så går ju effekten ned, likväl som att fläkthastigheten då också justeras ned till 3:ans och ibland också till 2:ans hastighet utan att man kan göra något åt detta. Så visst är det en lite knäpp pump alltså.
Det här abret upptäckte man ju verkligen, och såg konsekvenserna av när man fick Toshibapumpen alltså, och det är ju en himla tur att man slipper de bekymren med den pumpen iaf.

Mvh Raffen.

[alli]

Hej Alli!  Nja nu vet jag inte riktigt vad du menar. Pumpen skall ju alltid stå inställd på heat när du skall köra värme med den.
När det gäller fläkthastigheten så kör du ju den antingen i Auto-läget för då väljer pumpen själv lämplig fläkthastighet (tror den alltså) = vanligtvis 3:ans hastighet, eller också kan du ju manuellt ställa in hastigheterna 1-5, och då kan man ju vanligtvis få läge 1-3 att fungera ganska normalt. Men när det gäller 4:ans och 5:ans fläkthastighet så svarar ju inte pumpen på dessa hastigheter med mindre än att ett antal inlagda parametrar är uppfyllda som t.ex att innetempen är för låg ifh till på pumpen inställd samt att pumpen går upp i en ordentlig effekt och värmeavgivning, för annars fungerar inte de högre fläkthastigheterna alltså.
Själv har jag alltid min Panasonic på manuellt inställt 5:ans läge, och det går han ju upp i när den gasar på ordentligt, men när värmen kommer upp hyfsad i temperatur så går ju effekten ned, likväl som att fläkthastigheten då också justeras ned till 3:ans och ibland också till 2:ans hastighet utan att man kan göra något åt detta. Så visst är det en lite knäpp pump alltså.

Mvh Raffen.

Ok! Då fattar jag galoppen.
/Alli

[ElVikingo]

Även ombrukaren har sin egen vilja, så bestämmer ofta vp'n.

Dvs. Om du völjer heat+autofläkt reglerar vp'n fläkten.

Det gör den även i manuellt fläktläge. Vp har regler som abgör när du får bestämma och då får du tex inte välja heat+maxfläkt FÖRRÄN den är lagom uppvärmd.

Många tror att det är ngt del eller att vp'n blivit trögfattad, men den följer bara sitt program.

Samma ser du om du växlar läge kallt till varmt eller tvärtom.
I vissa val kan vp tom ge dig timeout. Så gör vissa panasonic modeller tex.

Väldigt smart, men innan man vet det, så känns det som om vp'n lagt av om man får vänta innan det man vill ska ske, inträffar.
Lever man rövare, och trycker som vissa på allt för att få något att hända, kan vp'n som en dator få spel. (Det är datorn i den som får spel)

Då är det bara att bryta strömmen och börja om från början, nu lite vänligare.

Val av inställningar har inget rätt eller fel.

Alla val man kan göra kan vara rätt.
Ofta är det ena bra den ena gången medan en annan dag är det andra bättre.

Jag har 80% av tiden heat+auto, men kan ha högre fläkthastighet då och då för att tvinga ut värmen i alla vrår.

Det gör inte vp'n i autoläge. Då håller sig värmen närmre innedelens sensor som tror att det är varmt överallt när sensorn fått nog.
Då trycker max iväg värmen och gör det kallare cid sensorn, som då inte reagerar så fort.
Det är inte varmare när det hela är klart, med maxköret, inte heller kallare vid innedelen, men det är varmt längre bort.

Alltså drifttiden för uppvärmning blir längre.

För det mesta räcker auto hos mig. Hos andra med längre hus krävs mer utblås. Vissa får för lite värmespridnig med auto, andra lagom. Svårare är det inte.

ElV