Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => GREE => Ämnet startat av: simonwela skrivet 24 oktober 2022, 14:28:15
-
Hej alla, jag har idag fått en Gree Fairy 25 installerat. Tänkte i denna tråden dela med mig av mina första intryck och erfarenheter under en tids testande av pumpen
Det är inte så mycket info som går att hitta om dessa maskiner så tänkte det kan vara intressant för folk att läsa om.
Hittills är väl det enda jag kan säga än så länge att jag är nöjd med installationen, känns som den blev proffsigt installerad med eldragning från elcentralen på en egen säkring.
Jag har den inställd på 22 grader och det kommer mycket värme och känns som den varma luften flyttas långt trots att jag kör fläkten på 2/5 hastighet just nu.
Tycker att fläktljudet är lite tystare än på min IVT 12PR-N även på hösta hastighet, då ljudet upplevs som lite lugnare (antar för det är större innedel). Skulle inte säga supertyst, men ändå inte så högljudd att jag tror jag personligen kommer störas av ljudet. Uppföljning kommer när jag hunnit testa den mer.
-
Ser bra ut.
När man ser och känner på maskinerna så känner man i alla fall inte att det skulle vara sämre kvalitet, även fjärren ser ju fin och påkostad ut jämfört med vissa dyrare maskiner.
Det enda jag hakar upp mig på är att den på lägsta fläktläge har ca 5 db högre ljud än de flesta dyrare pumpar som brukar ligga på 19-20 db.
Sen skulle det vara intressant att få veta hur mycket el den förbrukar när den går på lägsta möjliga effekt.
På den gree amber jag installerade hemma för några år sedan så gick den aldrig ned under 900 W driveffekt, vilket torde innebära en lägsta möjliga uteffekt i värmeläge på ca 4 kW, långt mer än vad de lovar i produktbladet.
Jag har en svag misstanke om att liknande "problem" finns i din maskin, och att det också är därför de inte har lika låga luftflöden/bullersiffror på lägsta hastighet som lite dyrare pumpar har.
Nu har jag inte sett att du på något sätt kan övervaka elförbrukningen på din värmepump, så det får jag väl vänta på.
Lycka till. tummenupp
-
Ser bra ut.
När man ser och känner på maskinerna så känner man i alla fall inte att det skulle vara sämre kvalitet, även fjärren ser ju fin och påkostad ut jämfört med vissa dyrare maskiner.
Det enda jag hakar upp mig på är att den på lägsta fläktläge har ca 5 db högre ljud än de flesta dyrare pumpar som brukar ligga på 19-20 db.
Sen skulle det vara intressant att få veta hur mycket el den förbrukar när den går på lägsta möjliga effekt.
På den gree amber jag installerade hemma för några år sedan så gick den aldrig ned under 900 W driveffekt, vilket torde innebära en lägsta möjliga uteffekt i värmeläge på ca 4 kW, långt mer än vad de lovar i produktbladet.
Jag har en svag misstanke om att liknande "problem" finns i din maskin, och att det också är därför de inte har lika låga luftflöden/bullersiffror på lägsta hastighet som lite dyrare pumpar har.
Nu har jag inte sett att du på något sätt kan övervaka elförbrukningen på din värmepump, så det får jag väl vänta på.
Lycka till. tummenupp
Faktiskt så verkar det som dina misstankar inte är helt fel.
Faktiskt så har jag ett sätt att se hur mycket ström den drar. Jag har en Tibber Pulse på min elmätare så jag kan se i realtid vad hela mitt hus drar i ström.
Jag använder knappt någon el förutom värmepumpen. Och jag vet och har sett att mitt hus drar ca 100w i "standby" (typ kyl och frys och lampor), så jag kan bara ta den aktuella elanvändningen i realtid och dra bort 100 så vet jag vad värmepumpen drar ungefär.
Och, värmepumpen har aldrig lyckats gå på mindre än 510 watt i ineffekt. Om värmebehovet är mindre än det så slutar utedelen gå och fläkten i innedelen slutar gå.
Det är ju inte ritkigt lika illa som att inte kunna gå mindre än 900 watt som var din erfarenhet med Ambern, men ändå. Så lägsta värmeeffekt denna Fairy 25 kan verkar kunna ge är väl typ ca 2,3 kW (och inte 0,7 kW som det står i broschyren).
Min IVT 12PR-N-pump som jag också har i huset beter sig inte på detta sätt, även om kompressorn i utedelen stängs av helt så fortsätter fläkten gå på innedelen.
På denna Gree:n så stängs fläkten av i innedelen när fläkten i utedelen stängs av.
Personligen störs jag inte så mycket av att den beter sig såhär. Men, kanske påverkar livslängden på den då kompressorn får fler start/stop Sc:,h Och man kan ju undra varför den beter sig så när den enligt de själva har deras nya "2-stegs inverter-kompressor".
Just nu är det +10 grader ute, så just nu när jag kört med så har det då blivit lite av/på funktion på den då det är så pass varmt ute. Dvs att den gått 1h, sedan stängt av sig i 30 min, sedan startat igen t.ex.
Jag antar att om det skulle vara typ +4 eller kallare ute så hade mitt hus värmebehov varit över 2,3 kW och den hade gått hela tiden utan att stängas av emellanåt, förutom vid avfrostning.
Första COP test
Nu är det så varmt som +10 grader ute. Men försökte göra ett första test att räkna ut COP på den genom att mäta in och utblåstemp.
Jag har då gått efter formeln:
1,293 x q x dT
(Luftens densitet = 1,293
q = luftflödet på innedelen i m3 per sekund
dT = skillnaden mellan inluften och utluften på värmepumpens innedel.)
Enligt manualen så blåser fläkten i innedelen på allra högsta nivån 680 m3 per timme, det blir ca 0,188 m3 per sekund.
Så när det var +10 ute så drog den 0,52 kW i ström och då gav den en tempskillnad på 10,3 grader mellan in och utblåstemp.
Då gav den i värme ut: 1,293 * 0,188 * 10,3 = ca 2,5 kW
COP blir då uteffekt / ineffekt vilket är: 2,5 / 0,52 = ca 4,8
Alltså ett COP på 4,8 vid +10 utetemp och +21 inställd som börtemp om mina mätvärden är korrekta.
Är väl helt okej, får se vad den ger i COP när det är kallare ute.
Behöver mer tid för att utvärdera men känner mig inte missnöjd med pumpen hittills. Tycker appen fungerar bra att styra den med också.
Däremot blir det 23,6 grader i rummet pumpen sitter i och 21,8 grader i rummet bredvid, när börvärdet på pumpen är inställt på 21 grader.
Behöver mer tid att utvärdera, och sedan återstår det ju också att se hur den klarar avfrostningar när vinterkylan kommer :)
-
Tack för en utförlig och intressant post! Jag har inte räknat ut COP på mina två pumpar (Mitsubishi solid ap25 och Qlima SC-JA2519) men kan konstatera att båda beter som din Gree dvs de slutar blåsa luft när börvärdet uppnås och luftspjällen ställer sig i läget rakt ut. Om jag vill ha dem att blåsa konstant så måste de ställas i fläktläget men då värmer de ju inte. Det blir första vintern för Qliman och det ska bli intressant att se hur en pump för 5500kr klarar kylan.
-
Tack för en utförlig och intressant post! Jag har inte räknat ut COP på mina två pumpar (Mitsubishi solid ap25 och Qlima SC-JA2519) men kan konstatera att båda beter som din Gree dvs de slutar blåsa luft när börvärdet uppnås och luftspjällen ställer sig i läget rakt ut. Om jag vill ha dem att blåsa konstant så måste de ställas i fläktläget men då värmer de ju inte. Det blir första vintern för Qliman och det ska bli intressant att se hur en pump för 5500kr klarar kylan.
Det är bara kul att kunna dela med mig av mina erfarenheter av den, speciellt då det finns så lite info att hitta om Gree-pumparna på nätet.
Hm, intressant att fläkten i innedelen i din Mitsubishi och Qlima slutar gå när önskad temperatur är nådd de med. Med min IVT 12PR-N så går fläkten alltid, även om fläkten i utedelen står stilla och den inte genererar någon värme, då går fläkten ändå och bara cirkulerar inneluften.
Men när fläkten på dina pumpar slutar gå i innedelen där önskat börvärde har uppnåtts, slutar även fläkten/kompressorn i utedelen gå då också? För det är så min Gree beter sig.
Gissningsvis så fortsätter kompressorn/fläkten i utedelen gå på din Mitsubishi även om innedelen slutar blåsa, men kanske är min gissning fel där :).
Nu har jag märkt en liten fundersam grej på min Gree. Jag ville testa I-feel läget på fjärren och enligt manualen ska den då varje 10 min skicka en signal från fjärren till pumpen vad temperaturen i rummet är som den ska känna av via en temp-sensor i fjärren. Men just nu står luftvärmepumpen på men både fläkten i utedelen och innedelen är av så den värmer inget, och jag har ställt in börvärdet på fjärren till 22 grader och där fjärren är placerad (ca 3 meter bort från värmepumpen), så har det just nu sjunkit till 20 grader men den startar ändå inte och börjar värma! Det problemet hade jag inte förut när jag hade I-feel inaktiverat då den använder tempsenorn som sitter i innedelen. Om jag skulle stänga av I-feel läget nu så skulle den nog starta och börja värma. Det känns som den där I-feel läget inte fungerar typ, men fjärren fungerar felfritt i övrigt Sc:,h
Uppdatering: Nu hoppade den igång, när stället där fjärren sitter var 20.3 grader, bestämde den sig för att börja värma igen. Trots att jag hade börvärdet inställd på 22 grader hm.
Verkar fungera bättre utan I-feel läget.
-
Kan vara så att i-feel fungerar bättre när det blir kallare ute och maskinen får gå hela tiden.
Tempgivaren i innedelen sitter ju "varmt till" när värmepumpen går, och svalnar därför av rätt fort när den slutar generera värme, så temperatursvängningarna nära innedelen blir större än lite längre från.
Att använda sig av tibber som referens när du har andra förbrukare igång blir ju en skapligt grov uppskattning, bara några tiotals watt kan ju påverka COP rätt mycket.
Hur mycket COP 4.8 vid +10 grader och min uteffekt är värt vet jag inte, tror ytterst få tester görs vid de premissierna, som regel uppges väl COP vid nominell uteffekt eller max uteffekt. Du får i alla fall fram ett värde som indikerar att det är OK, och kan användas som referens inför framtida mätningar.
Värt att tänka på är också att utblåstempen troligen är högst mitt på maskinen och kallare längre ut mot sidorna av kondensorn, det känns i alla fall rimligt att det kan finnas skillnader beroende på var i utblåset du placerar tempgivaren.
Jag har jobbat mycket med temperaturmätningar, och en sak har jag lärt mig, och det är att det är extremt svårt att mäta temperatur på ett exakt sätt, för att det där skall bli rätt bör man ha en luftkanal med bafflar som ser till att luftflödet inte är laminärt.
Bäst är att kunna värma ett rum med värmepumpen samtidigt som man kyler ned det med en vattenkylare där man på ett exakt sätt kan mäta den energi som åtgår för att kyla rummet lika mycket som värmepumpen värmer detsamma.
-
Kan vara så att i-feel fungerar bättre när det blir kallare ute och maskinen får gå hela tiden.
Tempgivaren i innedelen sitter ju "varmt till" när värmepumpen går, och svalnar därför av rätt fort när den slutar generera värme, så temperatursvängningarna nära innedelen blir större än lite längre från.
Att använda sig av tibber som referens när du har andra förbrukare igång blir ju en skapligt grov uppskattning, bara några tiotals watt kan ju påverka COP rätt mycket.
Hur mycket COP 4.8 vid +10 grader och min uteffekt är värt vet jag inte, tror ytterst få tester görs vid de premissierna, som regel uppges väl COP vid nominell uteffekt eller max uteffekt. Du får i alla fall fram ett värde som indikerar att det är OK, och kan användas som referens inför framtida mätningar.
Värt att tänka på är också att utblåstempen troligen är högst mitt på maskinen och kallare längre ut mot sidorna av kondensorn, det känns i alla fall rimligt att det kan finnas skillnader beroende på var i utblåset du placerar tempgivaren.
Jag har jobbat mycket med temperaturmätningar, och en sak har jag lärt mig, och det är att det är extremt svårt att mäta temperatur på ett exakt sätt, för att det där skall bli rätt bör man ha en luftkanal med bafflar som ser till att luftflödet inte är laminärt.
Bäst är att kunna värma ett rum med värmepumpen samtidigt som man kyler ned det med en vattenkylare där man på ett exakt sätt kan mäta den energi som åtgår för att kyla rummet lika mycket som värmepumpen värmer detsamma.
Tack för intressant info. Får ha det i åtanke. Förstår att mina mätningar blir nog inte helt pålitliga. Men om jag mäter på samma sätt kanske jag åtminstone kan se någon skillnad i COP-värdet jag får vid olika utetemperaturer.
Ska tilläggas att jag nu har kopplat in både kyl och frys med smart-plugs så jag kan i en app se deras elförbrukning i realtid eller stänga av/på deras ström från min mobil.
Så, när jag gör mätningar från och med nu så kommer jag stänga av både kyl och frys, och dra ur laddaren till min bärbara dator, vilket är i princip den enda ström jag använder i hela huset, förutom en mobil router som drar 5 watt och kanske någon enstaka LED-lampa. Igår provade jag stänga av värmepumpen och total elanvändning för hela huset var 27 watt (med kyl och frys avstängda), och efter jag stängde av min mobila router så gick det ner till 22 watt. De 22 watten var nog mina 2 värmepumpar i standby-läge.
Så, det jag vill ha sagt med detta är att jag tror jag ganska pålitligt kan använda Tibber Pulsen för att se värmepumpens driveffekt i realtid, när jag nästan inte har några andra elförbrukare igång just då jag ska mäta.
Idag provade jag att ställa in Gree:ns börvärde till 30 grader, fläkten på max (turbo), och kollade hur mycket värme den gav ut.
Till min förvåning så genererade den hela 6,5 kW i värme då, fick jag mina uträkningar till, och det blev lite som en bastu i huset hehe. Då var det +8 grader ute dock.
I borschyren till Fairy 25 står det att den har en nominell värmeeffekt på 0,7-5,2 kW, och att Fairy 35 har 0,8-6,4 kW. Var tvungen att dubbelkolla innedelens modellnamn så att det är verkligen Fairy 25 jag fått installerat, och det var det. Men den verkade ge 6,5 kW i värme när det var +8 ute och det kändes som det också, så siffran stämmer nog. Har för mig utblåstempen som mest var uppe i 54 grader eller något, på högsta fläktinställning. Däremot just då så drog den ca 1,7 kW i ström, och det blir ju en COP på bara ca 3,8. Men tror COP blir väl lägre ju högre börtempsvärde man har inställt Sc:,h
Jag har hittills bara observerat en fläkthastighet på utedelen dock. Väldigt konstigt. Så fort värmepumpen är igång så verkar fläkten i utedelen gå på ett läge bara. Inte som min IVT 12PR-N (som förövrigt är tillverkad 2018, såg jag när jag kollat serienumret), den märker man har många olika fläktnivåer på utedelen, och ibland går fläkten i utedelen så sakta så den knappt hörs alls men ändå går.
Så man kan undra hur det går ihop? Även när jag valde 30 som börvärde och den värmde som attan så lät det inte som fläkten i utedelen gick något högre alls än när jag har inställt på 20 grader. Men samtidigt märker man att det inte är en helt on/off-pump då den gav mycket mindre värme från innedelen när man väljer en lägre temp på fjärren.
Men, den har fortfarande aldrig lyckas gå med en ineffekt på lägre än ca 520 watt, utan då slår den av utedelen och innedelens fläkt.
Man kan ju undra vad den där "tvåstegsinvertern" de skriver om i broschyren gör för nytta när utedelen aldrig verkar gå ner i varv ::) Lite skumt ändå tycker jag.
Jag kollade lite i servicemanualen till pumpen dock, och hitttade något konstigt om att den ska stänga av sig om den nått inställt börvärde +5 grader eller liknande? Funderar på om det är det som händer. Verkar ju vara lite konstigt att de valt att pumpen ska fungera på det sättet(?) dontknow Har lite svårt att förstå vad de menar där, kanske någon förstår bättre och kan hjälpa mig tyda :)
Överlag är jag inte missnöjd än med pumpen. Jag måste säga att utedelen är väldigt vibrationsfri och inte högljudd, den verkar gå väldigt fint. Dessutom är den fysiskt större än utedelen för min IVT 12PR-N pump, det ser man tydligt.
När jag kör på fläktnivå 2 på innedelen så flyttar den hyfsat med luft men ändå går rätt tyst och behagligt, och får behagligt inneklimat tycker jag. Bara att fläkten stängs av och på ibland. Det stör mig inte så mycket, men blir ju en del on/off för kompressorn i utedelen gissar jag. Utöver det har jag inget att klaga på än, inga konstiga ljud eller så, kvalitetskänslan på fjärr, innedel och utedel känns bra. Fortsättning följer.
-
Det där förstår jag mig inte på.
Men jag har inte läst allt heller.
Tvåstegsinverter tror jag i detta fall har en annan betydelse än vad de flesta tror.
R32 är ett lite knepigt köldmedium att ha i en anläggning som skall kunna arbeta i ett stort temperaturområde utan att det blir problem med komressorerna, så har jag förstått det.
Tillverkarna har löst utmaningen på olika sätt, och så vitt jag kan förstå har GREE löst det genom att spruta in köldmedium i ett andra steg i kompressionen på något sätt, det är inte så att kompressorn går med två olika effektsteg, eller att där finns två kompressorer som man kan luras att tro.
Det jag misstänker är att deras tvåstegs-injektion av gas kanske kräver lite högre "lägsta uteffekt" för att fungera säkert.
Skulle så vara fallet är det en ren och skär lögn de presenterar i sina produktblad, och om så skulle vara fallet så är det definitivt inget jag gillar.
Dessutom gör ju det att man tappar allt förtroende för alla data de presenterar.
I förlängningen så kan det också vara förklaringen till att deras värmepumpar på pappret är bäst i världen, men aldrig lämnats in för oberoende testning, eller blivit särskilt populära bland installatörer eller användare.
NU hävdar jag inte att de ljuger, det skulle kunna vara förtal, men jag menar bara på att de uppgifter som framkommit i detta forum styrker att i vart fall uppgifterna om "lägsta uteffekt" inte verkar stämma med vad ägarna mäter upp.
Du kan läsa mer om tvåstegsinjektionen här: https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3603&context=icec
-
Tvåstegskompressor är väl bara en dålig översättning.
Med all säkerhet så används twin rotary precis som Toshiba och Panasonic med flera.
-
Kompressorn och fläkten på både min Qlima och Mitsubishi stannar när börvärdet uppnåtts. Har inte märkt att de jobbar på olika sätt alls faktiskt. Det som skiljer just nu under hösten är att Qliman låter lite mera.
-
Tvåstegskompressor är väl bara en dålig översättning.
Med all säkerhet så används twin rotary precis som Toshiba och Panasonic med flera.
Nja, jag tror att GREE har ett extra steg med insprutning av gas i "cylinder två" när det blir kallare ute och temperaturerna i kompressorn blir högre.
Man kan iofs kalla det får en stvåstegskompressorn, men båda stegen är med hela tiden, när det krävs högre tryck så tillsätter man mer gas i cylinder två för att kyla den som jag tolkat det hela.
Jag kan ha helt fel. dontknow
Det finns bilder i länken jag bifogade tidigare.
Hur andra löst det där vet jag inte.
-
undras hur mycket elektronik som kommer att slitas och dö i förtid av alla dessa på och avslag med smartpluggs i framtiden?
-
Vi får sälja fler värmepumpar i så fall. ;)
-
Ja det såklart, tänkte inte på det...
-
undras hur mycket elektronik som kommer att slitas och dö i förtid av alla dessa på och avslag med smartpluggs i framtiden?
Nå, jag skulle aldrig använda en smartplugg till att tvångs-stänga av eller på en värmepump med känslig elektronik, mer sunt förnuft än det har jag nog.
Skillnad är det med min gamla kyl och frys i mitt hus som kom med huset, om de någon gång lägger av så byter jag de gärna mot nya och bättre, men har inte tänkt att stänga av och på de speciellt mycket med min smartplug, men intressant att se deras strömförbrukning.
Det jag misstänker är att deras tvåstegs-injektion av gas kanske kräver lite högre "lägsta uteffekt" för att fungera säkert.
Skulle så vara fallet är det en ren och skär lögn de presenterar i sina produktblad, och om så skulle vara fallet så är det definitivt inget jag gillar.
Dessutom gör ju det att man tappar allt förtroende för alla data de presenterar.
I förlängningen så kan det också vara förklaringen till att deras värmepumpar på pappret är bäst i världen, men aldrig lämnats in för oberoende testning, eller blivit särskilt populära bland installatörer eller användare.
Jag förstår vad du menar, om deras "lägsta effekt"-siffra i pappret är en lögn så är det riktigt dåligt, jag håller med dig där.
Dock kanske det inte är en lögn, bara att deras pumpar är programmerade att fungera på ett ovanligt sätt jämfört med hur de flesta andra kanske fungerar? Jag är nyfiken att undersöka detta vidare tills jag lyckas få ett svar på om deras siffror är en lögn eller inte.
Först och främst märkte jag att det inte är konsekvent mängden ström den drar innan den bestämmer sig för att stänga av. D.v.s. den kan köras på 850 watt hela tiden för att sedan plötsligt gå ner till "0" alltså då utedelen stängs av. Medan en annan gång så kan den gå på 550 watt och inte stängs av.
Om det hade varit att den lägsta ineffekt den kan drivas på är 520 watt, och lägre än så så stängs utedelen av, då är det ju konstigt att den kan gå på 850 watt och sedan direkt gå till 0 om det är möjligt för den att gå på lägre ineffekt, om du fattar vad jag menar. Sc:,h
Detta fick mig att fundera vidare på den där bilden jag postade i mitt tidigare inlägg, tagen från dens servicemanual, och hur det står att driften där fungerar, att den typ är gjord för att stängas av om den når en viss insugstemp eller så, även om det är lite svårt att förstå det de har skrivit där.
Men "tyvärr" har jag ju ett ganska litet rum/hus där den sitter, och tror det kan vara en anledning till att den går on/off så mycket(?)
Så jag gjorde ett test.
Jag satte en termometer vid insuget längst upp ovanpå innedelen av luftvärmepumpen, och vaje gång den bestämde sig för att stängas av eller sättas på, så skrev jag ner temperatursiffran som termometern visade (insug-luftstempen), och resultatet är lite intressant:
När jag hade börvärdet inställt på 20 grader:
Värmepumpen startade vid (insugstemp i grader C):
* 23.6
* 23.7
* 23.6
Värmepumpen stoppade vid (insugstemp i grader C):
* 25.5
* 25.8
* 25.8
När jag hade börvärdet inställt på 17 grader:
Värmepumpen startade vid (insugstemp i grader C):
* 20.3
* 20.3
* 20.2
Värmepumpen stoppade vid (insugstemp i grader C):
* 22.8
* 22.7
* 22.8
Hmm, intressant.. Verkar nästan som den fungerar så att den startar värma när insugstempen är (inställt börtempsvärde + 3 grader), och slutar värma när insugstempen (börtempsvärde + 5 grader) har uppnåtts. ???
Så kanske är anledningen att den startar och stoppas ofta är att mitt hus och rum är ganska små och värms upp snabbt, och därav så ökar insugstempen med 2 grader ganska snabbt.
Rickard, när du testade den där Gree Amber:n så skrev du att du hade ett ganska litet rum då också, kanske var samma sak som hände där Sc:,h
Om samma pump med samma yttertemp och inställningar hade suttit i en stor lagerhall eller ett stort enplanshus, så kanske den inte hade startat och stannat lika ofta(?) och om man under de förutsättningarna ställde ner börvädet till typ 14 grader, så kanske den skulle lyckas gå ner på lägre ineffekt (?)
Vet inte riktigt hur jag kan testa denna teorin, eller se om det är möjligt för värmepumpen att gå ner på en lägre driveffekt än. Får fundera lite på detta. Kanske om jag, när det blir kallare ute, kan prova ställa ner tempen till typ 14 grader och se om den går ner i driveffekt då. För idag när jag hade den inställd på börvärde 17 grader så var den nere och gick på 440 watt i ineffekt ett tag, och det är den lägsta ineffekt jag lyckats få den att gå med hittills.
Förövrigt så målade jag kabelkanalen till utedelen med samma färg som mitt hus, blev en förbättring utseendemässigt tycker jag :)
(btw, utedelen sitter 48 cm från backen, får hoppas det är tillräckligt för vintern och isbildning som blir vid avfrostning, ska bli intressant att se hur den klarar det, installatören sa att det absolut är tillräckligt och vi valde att sätta den på murbruket för att minska vibrationer eller ljud från utedelen in till huset, och jag hör faktiskt inget av utedelen in i huset)
Uppdatering: Har börvärdet fortsatt inställt på 20 grader på värmepumpen, och den fortsätter hela tiden att starta vid insugstemp 23.x grader och stänga av vid insugstemp 25.x grader. I rummet bredvid det rum som pumpen sitter i blir det ca 21.1 grader varmt som resultat, och i rummet där innedelen sitter i blir det någon grad varmare (med börvärdet satt till 20).
-
Ja det såklart, tänkte inte på det...
Ta och bli specialiserad på Gree och Qlima, Innova om du tror att du får sälja flera pumpar (om dom nu går sönder i större utsträckning än andra?). Fast avansen kanske är större på märkespumparna?
-
Rimligtvis borde avansen vara samma eller mer på märken men inte riktigt tror på eller som har sämre service/support så man tar höjd för eventuellt mer strul som kan kosta en själv som återförsäljare/installatör tid/pengar.
-
Det var kallare ute när jag hade min värmepump installerad, så den hade gott om tid på sig att dra ned uteffekten mer om den kunnat.
Har för mig att jag t.o.m testade med öppen dörr så den aldrig skulle stanna, för att se om det gick lura den att gå ned mer i effekt, men icke.
-
Här kan du läsa allt om man test. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68228.msg719443#msg719443
Och, jag vill tillägga att jag med tiden blivit allt mer säker på att det inte var nåt fel på min maskin, har läst fler som upplever att den bullrar, går mycket on/off, och blåser väldigt varmt när den väl går, så det mesta talar för att min driveffekt låg någonstans kring 900 W, oftast mer än så.
Kan tänka mig att de är bra i en maskinhall t.ex., men inte i ett hus om man är det minsta känslig eller tekniskt intresserad.
Värt att notera är att detta är 4 år sedan, så saker och ting kan ha ändrats på de maskiner som säljs idag.
-
Ta och bli specialiserad på Gree och Qlima, Innova om du tror att du får sälja flera pumpar (om dom nu går sönder i större utsträckning än andra?). Fast avansen kanske är större på märkespumparna?
Jag har jobbat med den här skiten och kommer aldrig göra det igen.
det är inte värt det.
-
Det var kallare ute när jag hade min värmepump installerad, så den hade gott om tid på sig att dra ned uteffekten mer om den kunnat.
Har för mig att jag t.o.m testade med öppen dörr så den aldrig skulle stanna, för att se om det gick lura den att gå ned mer i effekt, men icke.
Med dörr antar jag att du menar ytterdörren till huset?
Provade du någon gång att ställa ner temperaturen på fjärren ner till typ 14 grader för att se om den skulle gå ner i effekt då? Eller provade du att använda iFeel-funktionen?
(Baserat på att min gick ner till ca 350 watt i driveffekt när jag ställde ner tempen till 17 grader, men när jag har haft högre temp inställd så har den aldrig gått ner så lågt i ineffekt som när jag ställde ner den till 17 grader)
Jag säger det för det kanske är så att den kanske hade kunnat gå ner mycket lägre i driveffekt vid något scenario som du inte testade när du hade den, och därav kanske deras siffror inte är en ren lögn som det först verkar. Även om den praktiskt nästan aldrig gå ner så lågt i ineffekt på grund av hur den styrs av sina tempsensorer och väljer att köra on/off, så om den i något scenario faktiskt kan gå ner i ineffekt så lågt som de påstår att den kan så är det ju inte teknsikt sett en lögn från deras sida.
Kan ändå vara så att den fungerar lite som en hybrid mellan en on/off-pump och en inverterpump normalt beter sig, men de utlovar ingenstans att den *inte* stängs av och på och beter sig som en on/off-pump, för det kan ju vara så samtidigt som den är inverterstyrd - dvs att kompressorn kanske kan gå på olika varvtal beroende på yttertemp osv, men att den ändå är styrd att stängas av och på av någon anledning, eventuellt styrd av diffen på insugstemp och inställt börvärde.
Här kan du läsa allt om man test. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68228.msg719443#msg719443
Och, jag vill tillägga att jag med tiden blivit allt mer säker på att det inte var nåt fel på min maskin, har läst fler som upplever att den bullrar, går mycket on/off, och blåser väldigt varmt när den väl går, så det mesta talar för att min driveffekt låg någonstans kring 900 W, oftast mer än så.
Kan tänka mig att de är bra i en maskinhall t.ex., men inte i ett hus om man är det minsta känslig eller tekniskt intresserad.
Värt att notera är att detta är 4 år sedan, så saker och ting kan ha ändrats på de maskiner som säljs idag.
Jag har läst lite recensioner på pumpen från andra länder där de är lite vanligare (några ungerska sidor t.ex. som jag översatt till Engelska, i Ungern verkar liknande modell heta Gree Comfort X), och såg en recension där han hade haft både Amber och denna och han sa att denna var tystare än Ambern och inte hade samma knäppande ljud vid avfrostning som Ambern har, och han verkade nöjd med pumpen.
Kan du utveckla lite vad du menar med att den inte passar "om man inte är det minsta tekniskt intresserad"? Syftar du på något speciellt då? Att kompressorns livslängd blir lidande av en on/off-drift eller vad? För jag skulle säga att jag ä väldigt tekniskt intresserad men är ändå hittills inte missnöjd med hur pumpen presterar.
Nu har jag fläktnivå 2 intällt och den flyttar mycket luft men samtidigt är väldigt tyst och behaglig tycker jag. Betydligt tystare och lugnare än när jag kör IVT-pumpen (för med den körde jag på max fläkthastighet för att luften skulle ta sig in i vardagsrummet ordentligt), och ändå sprider sig värmen bra in i vardagsrummet och vidare.
Dock är det 10 grader ute, så får se hur det går när utetempen går ner mot nollan eller kallare.
Jag har jobbat med den här skiten och kommer aldrig göra det igen.
det är inte värt det.
Har du någon personlig erfarenhet av Grees luftvärmepumpar specifikt och att de skulle ha kass pålitlighet i längden?
Har du någon personlig erfarenhet av många Gree-pumpar som gått sönder efter kort tid? Hade varit intressant att få höra lite info i så fall.
Och nu pratar jag Gree och inte Qlima/Midea, enligt dig kanske de är exakt samma men är ändå två olika märken även om båda är från Kina.
Låter som du har mycket fördomar om de men är ju alltid mer värt om att höra om faktisk erfarenhet.
Gree verkar vara rätt stora i kallare delar av USA. Där verkar denna modell heta Gree Sapphire där. Verkar vara rätt många nöjda Gree-ägare där och där säljs de ofta med 10 års garanti. Med det sagt har jag inte någonstans påstått att jag tror de är på samma nivå som de japanska märkena kvalitetsmässigt, för det tror jag inte! Men har läst en hel del som påstår att Gree skulle vara högre kvalitet än Midea. dontknow
Men såklart en Mitsubishi eller någon av de andra stora japanska märkena har högre kvalitet, det är jag helt säker på. Dock är jag nöjd hittills för priset jag gav för denna, men det kan ju komma att ändra sig om den inte sköter sig bra när det är mycket kallare, det återstår att se :)
-
Som sagt, den bullrade för mycket, den gick inte ned i effekt även om förutsättningarna rent logiskt fanns.
Är man det minsta tekniskt intresserad och påläst så accepterar man inte de tillkortakommanden som pumpen uppvisade.
Det gjorde inte bara att jag plockade ned pumpen och återställde den till leverantören, utan också att vi bestämnde oss för att inte sälja den till våra kunder.
Vi har inte ångrat oss.
En vacker dag kommer kineserna att göra riktigt bra värmepumpar, jag har inte sett några bevis för att vi är där ännu.
-
löjligt att fortsätta tugga i denna tråd
vi som håller på med detta har erfarenhetsmässigt försökt att få dig att förstå vad du ger dig in på
din oförmåga att ta till dig detta är bara att beklaga
Nu är det helt upp till dig att bevisa att vi har fel så in i helv--te.
BTW så tog electrolux in denna skiten efter de slutade med sharp, och slutade direkt med denna leverantör och använder numera Haier som i mitt tycke är överlägsen gree men långt ifrån de "riktiga" aktörerna
Jag ser fram emot dina erfarenheter med öppet sinne och vem vet du kanske blir lycklig.
-
vi som håller på med detta har erfarenhetsmässigt försökt att få dig att förstå vad du ger dig in på
din oförmåga att ta till dig detta är bara att beklaga
Du kanske glömmer bort att jag skaffade detta som ett komplement till min IVT-värmepump, så jag (förmodligen) kan klara mig med bara LLVP som uppvärmning i mitt hus även när det är -10 grader eller kallare ute, och slippa behöva komplettera med att elda pellets. Om jag skulle skaffa en endaste luftvärmepump till hela mitt hus hade jag nog skaffat en Mitsubishi. Dock verkar en AP25 som finns för inte mycket mer pengar än Gree:n ha låg värmekapacitet och den kanske inte hade räckt som komplement för att slippa behöva elda pellets. Så kände det inte är värt att lägga 10k mer på en Mitsubishi när det är en kompletterande värmepump det gällde, och valde att chansa på Gree:n, då att kunna styra värmepumpen via en app var en funktion jag verkligen ville ha också, och appen fungerar problemfritt till Gree:n så den kan jag inte klaga på.
Att jag kör med bara Gree:n ensam nu är för att jag vill testa hur bra den fungerar.
Men ja, hittills är jag nöjd med den i alla fall.
Igår när det var +5 ute så räknade jag ut COP på samma sätt som tidigare i tråden, och fick fram värdet 4.7 i COP. Detta var med börvärdet på 20 grader.
Men ja den går lite som en "on/off" i drift och när den går vid denna utetemp verkar den ligga på ca 600 watt.
Men, är väldigt nöjd för den ger fin värme i hela huset, och sprider värmen bra trots att jag har fläkten på nivå 2, och då är den väldigt tyst för mig, känns mycket tystare och behagligare än hur jag brukade köra IVT:n på högsta fläkt för att värmen skulle spridas lika bra.
Med börvärdet 20 grader så blir det ca 23,5 grader i rummet den är i, ca 21,3 grader i rummet bredvid (vardagsrummet), 20 grader i köket och typ 19 grader längst bort på övervåningen. Detta är med bara Gree:n på fläknivå 2. När jag kollade i Tibber Pulse-appen igår precis innan 00:00 så var genomsnittlig elförbrukning 600 watt / h igår, och det inkluderar ju varmvattenberedaren som körs på natten och kyl+frys osv, och en luftavfuktare i källaren jag också bara kör några timmar på natten som drar 350w).
Hittills, trots att den går lite on och off, känns det som den ger bra med värme för vad den drar, även på fläktnivå 2, att den sitter på en bättre placering än IVT-pumpen hjälper.
Återigen, att den startar och stoppar ibland är inget som stör mig speciellt mycket eller är speciellt märkbart, så längde den ger bra med värme i förhållande till vad den i genomsnitt drar i ström under ett dygn så är jag ganska nöjd..
Uppdatering: När jag räknat ut COP på min IVT 12PR-N så har jag fått liknande siffror vid samma utetemp som Gree:n. Däremot enligt pappret så flyttar IVT:ns innedel 588 kubikmeter med luft per timme på högsta fläkthastighet, och enligt Gree:s broschyr så flyttar den vid femte fläktläget 500 kubikmeter luft per timme. När jag haft igång båda och haft IVT på max fläkthastighet och Gree:n på femte fläktinställning och jämfört de med varandra (genom att känna med handen, eller sätta ett papper framför) så har det känts som att Gree:n har flyttat mer luft än IVT:n med de inställningarna. Så jag tror antingen att IVT har en för hög siffra i sin borschyr eller så kanske Gree har underdrivit sina siffror på hur mycket luft innedelen flyttar på olika fläktinställningar, och det gör ju väldigt stor skillnad på vilket COP värde man får med den typen av beräkning jag har gjort, så de siffrorna jag får fram när jag räknar ut tar jag med ett stort kar med salt just nu efter jag inte känner att jag kan lita helt på tillverkarens siffror med hur mycket luft innedelen flyttar.
Däremot känns som Gree-pumpen drar mindre i genomsnitt per dygn för samma eller mer värme i huset än IVT:n vid +5 grader, hur det blir när det blir kallare återstår att se. Behöver ju inte nödvändigtvis betyda att Gree:n har ett högre COP vid +5, men snarare är det kanske dens placering av innedelen som är bättre.
-
Din IVT är nog lite skitig mellan lamellerna eller en skitig fläkttrumma så då flyttar den mindre luft än specifikation.
Eventuellt tappar fläktmotorn effekt med åren.
Tror knappast IVT uppger högre luftflöde på en ny maskin än vad den levererar.
-
Eller så är helt enkelt handen ett satans dåligt mätinstrument.
/D
-
Din IVT är nog lite skitig mellan lamellerna eller en skitig fläkttrumma så då flyttar den mindre luft än specifikation.
Eventuellt tappar fläktmotorn effekt med åren.
Tror knappast IVT uppger högre luftflöde på en ny maskin än vad den levererar.
Det låter rimligt att det kan vara så.. Det enda jag menar är att det inte känns som ett jättepålitligt sätt att mäta uteffekten på pumparna på grund av små skillnader i luftflöde gör så stor skillnad i resultatet, men har inget annat sätt att mäta. Med en luftflödesmätare hade man kanske fått hyfsat pålitliga resultat, men är inget tänker kommer investera i...
Tror inte heller IVTs siffra på pappret inte stämmer.. Det i så fall hade ju varit om Gree:s siffror inte stämmer och är för låga då de kanske inte kollar ordentligt om det de angivit är rätt eller inte.
Men oavsett bryr jag mig inte så mycket om det. Kan räkna ut ungefärligt hur mycket värme den ger ut och dens COP, men ett exakt och pålitligt värde är inget jag måste ha.. Så länge den klarar av att värma huset utan att verka dra konstigt mycket ström så är jag nöjd.
Eller så är helt enkelt handen ett satans dåligt mätinstrument.
/D
Mmmm, mycket möjligt.. Jag trodde det var det mest exakta sättet att mäta luftflöde ???
Lämnar denna tråden ett tag då det inte känns så givande att posta i den. Får inte så mycket nyttig användbar info utan mest inlägg om att Gree är skräp och att det var riktigt korkat av mig att välja sådan skräp osv. Finns inte heller så mycket mer att säga heller innan det blivit vinter på riktigt och jag sett hur den klarar avfrostningar och att värma i minusgrader. Återkommer eventuellt om det framöver.
-
Jag hoppas du håller i och rapporterar, det är annars vanligt att de som köper billiga värmepumpar slutar rapportera efter en tid.
Varför vet jag inte.
Det finns en viss skillnad på att vara kund och vara säljare - i hur man ser på olika maskiner.
Som jag tidigare skrivit så kanske man kan bli nöjd om man accepterar hög lägsta uteffekt, och höga luftflödet, och stopp i maskin för att den inte kan dra ned uteffekten när värmebehovet är lågt, mycket är ju en inställningsfråga hos kunden.
Men för oss som säljer värmepumpar så är det livsviktigt att vi inte blir sittande med missnöjda kunder som klagar eller i värsta fall , när vi inte kan "fixa felen" (Som är inbyggda från fabrik) vill ha maskinen nedmonterad och pengarna tillbaka.
Om jag hade köpt den gree jag installerade av en installatör så hade de i alla fall fått komma och demontera den, och betala tillbaks pengarna - men jag är å andra sidan rätt kinkig med att rätt skall vara rätt, påstår man en sak i broschyren så skall det också stämma någorlunda.
För ett företag som drabbas av kanske 20% av kunderna som kräver pengarna tillbaks är det en katastrof, så sånt vill man helt enkelt inte hålla på med.
Jag skulle kunna tänka mig att sälja de där värmepumparna till maskinhallar eller liknande, men inte till bostadsutrymmen, utifrån vad jag vet idag.
Fortsätt rapportera när det blir kallare, för om du accepeterar den höga uteffekten på lägsta effekt, så kanske det ändå kommer att funka helt OK för dig.
-
Fortsätt att rapportera! Electroluxaren hatar kinesiska pumpar av oklar anledning? Det blir alltid reaktioner när man väljer något billigt, både från de som säljer märkes pumpar och från användare som istället valt en dyrare pump om hur dåligt val man gjort. Jag har en Qlima som kostade 5500kr och den imponerar på mig ännu. Har betalat sig själv innan vintern är slut.
-
Som jag har uppfattat det så hatar Electroluxaren även japanska Daikin.
-
Hatar daikin har jag nog inte uttryckt någon gång de är ju bättre än de kinesiska vilka jag inte heller hatar.
Dessa ger mig ju merjobb efter några år utan att jag behöver anstränga mig...
-
Hej, vill gärna läsa om dina upplevelser med Gree Fairy. Synd att vissa beter sig så illa men bra att andra har kommenterat här också. Man skulle ju kunna tro att det går att låta bli att läsa den här tråden om man ohillar den. Svårtt förstå syftet med att gå till angrepp på någon som vågar sig på en billigare pump och dessutom vill dela med sig av sina upplevelser.
Alla pumpar har sina för och nackdelar. Av okänd anledning har Mitsubishi LN i synnerhet men även LN2 fått "TSI/DSG-status" i Finland (med okänd anledning menar jag varför inte LN-ägarna i Sverige drabbats i samma utsträckning) och det finska värmepumpsforumet är fyllt med folk som klagar på täta avfrostningar (1/30min). Sen är framförallt Toshibafrälsta och sprider sitt evangelium om hur dåliga ME:s pumpar är och vilken Gudagåva Toshibas diton är. Blir ju tröttsamt i längden.
Kan annars tilläggas att de som haft problem med för täta avfrostningar har diagnostiserat problemet till en tempsensor inklädd i något slags filltmaterial som blir blött av kondensvatten och sen fryser. Lär ska kunna vara rejäl isbildning som påverkar tempmätningen. Det har rapporterats att avisning, torkning och "vattentätt" material runt sensorn skulle ha korrigerat problemet. Tar själv inte ställning, men ville bara påpeka att det inte nödvändigtvis är så svartvitt som vissa märkesevangelister tror. Själv är jag för övrigt nöjd med min ME Ninja och skulle valt en RW om det inte varit så lång och osäker leveranstid. Intensionen är alltså inte att skriva illa om MEs pumpar utan ta ställning mot den aggresiva tonen hos vissa här på forumet.
Lycka till med Green och jag läser gärna mer uppdateringar som sagt!
-
Det finns en viss skillnad på att vara kund och vara säljare - i hur man ser på olika maskiner.
Som jag tidigare skrivit så kanske man kan bli nöjd om man accepterar hög lägsta uteffekt, och höga luftflödet, och stopp i maskin för att den inte kan dra ned uteffekten när värmebehovet är lågt, mycket är ju en inställningsfråga hos kunden.
Men för oss som säljer värmepumpar så är det livsviktigt att vi inte blir sittande med missnöjda kunder som klagar eller i värsta fall , när vi inte kan "fixa felen" (Som är inbyggda från fabrik) vill ha maskinen nedmonterad och pengarna tillbaka.
Jag kan förstå vad du menar och kan tänka mig att man kanske ser på det olika om man är säljare.
Häromdagen såg jag ett inlägg i en grupp på Facebook, där någon hade lagt ut att han hade fått en Gree Amber installerad. Då hade några andra kommenterat på hans inlägg där de skrev att de också hade Amber-pumpar de var nöjda med, så verkar finnas några nöjda kunder i landet i alla fall (se bifogad skärmbild). Men en del kanske har högre krav än andra.
Däremot skrev han som postat inlägget att han var nöjd hittills men han hörde något knäppande ljud i innedelen vid något tillfälle. Har läst mycket om det när det kommer till just Amber-modellen, att de ger ifrån sig ett högljutt knäppande ljud i innedelen vid avfrostning osv. Det är något jag skulle ha stört mig väldigt mycket på!
Som tur är har min Fairy inte gjort ifrån sig några som helst missljud ifrån innedelen över huvud taget, endast fläktljudet och inget annat. Om man justerar luftriktarna så låter det absolut inget heller, och både de i höjdled och sidled justeras elektriskt. Får hoppas den inte ger ifrån sig några knäppande ljud vid avfrostning när det blir kallt heller.
Fairyn verkar inte ha samma problem med det när man läser folks omdömen på nätet, som Amber-modellen verkar ha. Sedan tycker jag personligen att innedelen på Fairyn ser bättre ut än Ambern, men det är ju en smaksak. Men oavsett är jag hittills nöjd att jag valde Fairy istället för Amber.
Sedan om det är så att Ambern inte klarar av att gå något lägre än 900 watt i driveffekt så verkar det lite irriterande också. Min Fairy har gått ner emot 440 watt i driveffekt i alla fall (se bevis i bifogad bild). Om den inte hade klarat att gå lägre än 900 w hade det ju blivit ännu fler start och stopp än min Fairy gör nu (även om starten och stoppen inte stör mig så mycket, så kanske det kan medföra mer slitage på kompressorn då det blir fler start och stopp? Vet inte om det egentligen är så).
Men överlag är jag bara nöjd hittills. Appen fungerar väldigt smidigt och buggfritt så jag använder appen hela tiden för att styra den istället för fjärren, även om fjärren är väldigt trevlig att använda med. Har egentligen inget negativt jag upplevt med den hittills. Start/stopp-driften stör mig som sagt inte så mycket då den ändå går rätt länge mellan avstängningarna. När den går så drar den 400-700 watt, men samtidigt när jag provar köra med min IVT så drar den typ 400w+ hela tiden också, bara att den aldrig stängs av. Så IVT:n drar typ lika mycket ström men den drar så mycket hela tiden, medan Gree:n drar så mycket när den körs, och sedan stängs av en stund och drar i princip inget, men tempen inne blir typ densamma.
Så jag gjorde ett test.
Både idag och igår har det varit i princip exakt samma utetemp där jag bor, 8 grader C. Igår (den 2:a november) körde jag med min IVT-pump hela dygnet och vid kl 23:00 så kollade jag vad Tibber visade som genomsnittlig strömförbrukning för dagen. Sedan drog jag bort vad varmvattenberedaren hade dragit den dagen (ser strömförbrukning i kWh för den dagen i appen för den smart-plug vvb är inkopplad i). Sedan gjorde jag samma sak idag fast då körde jag med Gree-pumpen.
Utöver vvb har jag i princip inte använt någon el alls, bara min laptop som drar typ 20 watt när den laddar, ladda mobilen, någon LED-lampa eller två som drar 5w styck, min mobilt bredband-router som drar sedan kylskåp och frys men de drar inte mycket ström och deras strömförbrukning är typ exakt samma varje dag så inget som påverkar mitt test.
Så samma uttemp (+8 grader) ute båda dagarna och samma övrig el utöver LLVP i beräkningen så det är en rättvis jämförelse. I båda fallen så hade jag börvärdet på pumparna inställt på samma så det blev samma temperatur i mitt vardagsrum (men när jag körde med IVT-pumpen blev det varmare i köket än i vardagsrummet, och kallare i rummet bredvid vardagsrummet än i vardagsrummet, och när jag körde med Gree:n blev det som varmast i rummet bredvid vardagsrummet, samma i temp i vardagsrummet som med IVT, och kallare i köket än i vardagsrummet, pga deras innedelars placeringar). Så jag körde de enskilt, ena dagen bara IVT hela tiden och idag endast Gree hela dagen. Drog bort 65 watt per timme för min kyl och frys i båda beräkningarna då jag vet efter tidigare analyser att min kyl och frys tillsammans alltid drar det per h i genomsnitt.
Efter mina uträkningar ser resultatet ut såhär (och är alltid noga med att jag räknar rätt):
IVT 12 PR-N:
Drog 477 watt i genomsnitt under 23h
Blir ca 11,45 kWh per dygn
Gree Fairy 25:
Drog 351 watt i genomsnitt under 23h
Blir ca 8,43 kWh per dygn
Och detta vad med IVT:n alltid körandes på högsta fläktnivån för att ge den bästa förutsättningarna, men på Gree:n hade jag fläktnivån på nivå 3/6, och då är den tystare än IVT:n på högsta. Men i båda pumparna fick jag varmt och skönt inne, ca 21,2 grader i vardagsrummet.
På pappret är de ganska lika.
IVT:n har A+ och på broschyren står det 4,6 i SCOP
Gree:n har A++ och på broschyren står det 4,7 i SCOP
IVT:n i mitt hus är tillverkad 2018, och ofta gjort rent både innedelen och utedelen och man ser att lamellerna är rena och fina, och luftfiltren rengjorda för några dagar sedan.
Jag tror i och med detta att jag i alla fall kan konstatera att, vid +8 ute, att Gree:n är åtminstone inte verkar sämre än IVT:n när det kommer till COP. Tycker det inte är så illa för Gree:n som inte kostade mer än den gjorde, IVT:n kostade nog mer i inköp än vad denna Gree gjorde. Däremot kanske den har bättre kvalitet på sina komponenter, det lämnar jag osagt då jag inte har någon aning om det. Denna jämförelse ville jag göra för att se utifall Gree:n verkar dra mer ström än IVT:n vid denna milda utetemp för att få samma värme inne, men resultatet visar att det inte är fallet.
IVT:n gick kontinuerligt utan en enda start eller stop på varken kompressor eller innedel. Fläkten på utedelen gick på väldigt lågt varvtal, knappt hörbar. Gree:ns drift var med start/stopp, när fläkten i innedelen var igång så gick fläkten med medelfart på utedelen, när den stoppade och fläkten slutade blåsa i innedelen, så stängde också fläkten av sig i utedelen, och den drog ingen ström längre så kompressorn i utedelen stänger nog av sig helt också när den gör sina stopp.
Får se när det blir kallare ute om Gree:n kommer göra färre start och stopp då. Men det är kanske inte säkert, för det verkar som dens start och stopp styrs av dens temperatursensor i innedelen, snarare än att den stannar då den inte kan gå lägre i driveffekt. Det verkar verkligen som den får en signal att starta värma om dens tempsensor mäter inställt börvärde + 3 grader, och slutar värma när dens tempsensor mäter inställt börvärde + 5 grader. Detta har hela tiden varit fallet för mig när jag observerat när den startat och stoppat.
Dvs, om jag haft börvärdet ställt till 17, så har den gjort en start när temperaturen vid insuget på innedelen varit 20 grader, och sedan har den körts fram tills tempen vid insuget varit 22 grader och sedan gjort ett stopp, sedan upprepat detta kontinuerligt. När jag haft börvärdet på 18c, så har den startat vid 21 grader och stoppat vid 23 grader, börvärde på 20 så har den startat vid 23 grader och stoppat vid 25 grader. Exakt varför de valt att programmera den att fungera så istället för att köras kontinuerligt på en lägre effekt har jag ingen aning om. Men stoppen är inte tillräckligt långa för att det ska hinna bli kallt i rummen i alla fall så komfortmässigt märker jag ingen större nackdel med att den beter sig som den gör...
-
IVT:n är ju också en Kinesmaskin, med sämre prestanda än din Gree, så den borde inte vara lika effektiv.
Dina mätningar ger jag däremot inte mycket för, det finns alldeles för många parametrar som kan påverka åt ena eller andra hållet.
Inte minst att de inte är placerade på samma ställe.
Att den startar och stannar som den gör beror inte på de 3 graderna i skillnad, utan på att den inte förmår sänka uteffekten så mycket att den kan hålla sig inom det intervallet, den tvingas stanna för att den inte tillåts minska uteffekten tillräckligt mycket.
Dessutom, det är inte alls säkert att COP gynnas av att maskinen går kontinuerligt på väldigt låg effekt, låg uteffekt men hög driveffekt på fläktarna resulterar i låg COP.
Men bra komfort - och det är det som ofta prioriteras när det gäller luftvärmepumpar och AC.
När det blir kallare ute kommer de skillnaderna att försvinna.
Att folk är nöjda beror enligt mig på 2 saker:
1. Köper man en billig pump så har man lägre förväntningar
2. Det finns otroligt många som inte har en aning om hur en värmepump fungerar och varför, tror man att det är normalt med typ 2.5-3 kW uteffekt som lägst så blir man ju inte upprörd över det.
Lite som att det är många som är nöjda med sina Dacia Sandero, Sveriges billigaste bil - även om den är dålig och farlig.
Det hänger på kravbild och förväntningar.
Just detta med att folk inte förstår sig på maskinerna är mycket vanligt, efter 19 år som "expert" på värmepumpar är min bild att minst 80% av alla ägare till värmepumpar ser på dem ungefär som de ser på en kylskåp, den bara sitter där och gör sitt jobb - varken mer eller mindre.
Det finns enormt många ägare av luftvärmepumpar som kör radiatorerna samtidigt, och inte får tillnärmelsevis den energibesparing de skulle kunna få om de stänga av sina radiatorer, och det beror på okunskap och ointresse.
Inte sällan är det så att de från tid till annan känner sig frusna och skyller på att luftvärmepumpen inte värmer tillräckligt och istället för att dra upp börvärdet på värmepumpen så drar de på radiatorerna istället, till sist värmer värmepumpen i princip inget alls, men går tyst och fint. ::)
Den bild jag fått av Gree är att de har bra uteffekt, i vart fall när det inte är svinkallt ute, men att de har problem med hög lägsta effekt, och hög fläkthastighet som gör att de bullrar lite mer än de flesta märkesmaskinerna.
Historiskt har inte heller livslängden varit något vidare, men sånt vet man ju inte nu, hur de styrt upp kvalitetskraven på ingående komponenter.
Så länge faktiska observationer om lång livslängd inte finns att referera till så är min uppfattning att den är sämre än märkesfabrikatens maskiners livslängd, och bara den saken gör dem till en dålig långsiktig investering.
En vacker dag skärper de kanske sina kvalitetskrav, men då är frågan om de kommer vara lika billiga som idag?
Se på Skoda t.ex. - de har gått från ett lågprisalternativ inom VW-koncernen till att nu vara dyrare än VW.
Att de tillverkas i ett lågkostnadsland har inget med prissättningen att göra, utan de har över åren byggt upp ett kvalitetsrykte, och kan därför höja priserna.
Den dagen Gree har gjort samma sak kommer de inte längre vara billiga.
Som regel så får man vad man betalar för.
-
Visst är väl IVT japansk? Ommärkt Sharp.
Sedan att den tillverkas i Kina är ju en annan sak om det nu är så.
https://docplayer.se/amp/19696560-Ivt-sharp-nordic-inverter.html
-
Det var länge sedan som Sharp tillverkade IVT maskinerna om jag minns det rätt..
/D
-
Vet inte om mitt inlägg är relevant här. ...
Fick startat en Gree Pular 35 igår i mitt garage.
Betalade 12.000 utan krav på service med 5års garanti. (kampanj)
Den går upp till 1000W, och sedan ner till 520W några minuter varje gång den startar.
Kör den på 16°C.
Har även en ny dyrare IVT605, så det skall bli kul att jämföra lite framöver.
Finns en trevlig app till, vill tids styra mellan 8C och 18C, verkar inte gå enkelt, fattar nog inte.
Vet inte om IVT har sådan funktion? (har ingen wifi till den)
-
Läge för underhållsvärme ca +8°/10° har funnits på de flesta modeller sedan mer än 10 år tillbaka men det kan vara trixigt att se hur man aktiverar just det läget. Sedan ett par år tillbaka har mer kända märken steglös värmeinställning 10° - 30°.
-
Det var länge sedan som Sharp tillverkade IVT maskinerna om jag minns det rätt..
/D
Det verkar som de är märkta Kina, Thailand och ev Tyskland och Sharp har tillverkning på alla dessa tre ställen så jag tror det är Sharp fortfarande.
IVT Aero 900 ser definitivt ut som en Sharp och som sagt Kina är tillverkning av Sharp:
-
IVT 600 och 800 är också definitivt Sharp-pumpar:
https://www.amazon.eg/-/en/SHARP-Split-Conditioner-2-25-Cool/dp/B09MC5VCFS
Så gott som identiskt utseende.
Även identiska mått!
-
Hade för mig att IVT hade innerdelar från Sharp och utedelarna var kineser, (GREE/Midea)
-
Ja är det olika på inne och ute kan det vara Sharp inne och annat ute.
Enda tillverkaren vars dimensioner stämmer på utedelen är Toshiba för de större pumparna men för de mindre är det Sharp som stämmer överens.
-
Läge för underhållsvärme ca +8°/10° har funnits på de flesta modeller sedan mer än 10 år tillbaka men det kan vara trixigt att se hur man aktiverar just det läget. Sedan ett par år tillbaka har mer kända märken steglös värmeinställning 10° - 30°.
Tack för svar! :)
Min IVT 605 saknar också steglöst till 10C.
Min Greedy kan sättas på 8C med en knapp i appen.
Om någon nördar ner sej här hur man tidstyr 8C till 18C så svara gärna.
Man kan programmera kurvan står det men lite torftig info i beskrivningen, kanske finns bättre på mandarin?
-
IVT:n är ju också en Kinesmaskin, med sämre prestanda än din Gree, så den borde inte vara lika effektiv.
Hade ingen aning om att min IVT var en kinesmaskin I så fall är det ju ett under att den fortfarande fungerar helt felfritt efter 4 år ::) Samt imponerande att den skötte avfrostningen så fint förra vintern. -15 var inga problem med avforstningar eller något, bara att den inte ensam orkade vara den enda värmekällan för mitt hus, men lyckades ändå värma till kanske 14 grader inne själv. Därav att jag ville skaffa ytterliggare en värmepump, gillar verkligen idén och tekniken i LLVP och skönt att kunna köra på endast LLVP och slippa elda fasta bränslen för att få värme. Sedan tänkte jag att om de kan komplettera varandra när det är kallt så borde jag väl få bättre COP då de avbelastar varandra.
Jag har också hört tidigare att det ska vara en Sharp-maskin men då jag inte har någon full koll på det så vill jag inte påstå att du har fel, kanske är det en kina-maskin men personligen gör det varken till eller från för mig. Den fungerar bra, och tror dens COP-siffror verkar stämma överrens bra med de siffror IVT har angett i deras broschyr till pumpen (2,3 i -15 vid +20 inne). Men jag hoppas den kan hålla några år till. Den är ju bara från 2018 så det tror jag nog. För när det är typ -10 eller kallare kanske jag behöver köra båda för att få komfortabel värme inne.
Dina mätningar ger jag däremot inte mycket för, det finns alldeles för många parametrar som kan påverka åt ena eller andra hållet.
Inte minst att de inte är placerade på samma ställe.
Jag förstår vad du menar. Jag håller med att det inte ger en helt rättvis jämförelse när det kommer till ena pumpen vs andra pumpen, då hela den skillnaden skulle kunna bero på att de är placerade på två olika ställen.
Däremot, för min del, och praktiskt sett, så har resultatet ett värde då jag vet nu helt säkert, att när det är +8 ute så drar min Gree-pump mindre ström för att få samma värme och komfort inne i huset. Om det sedan beror på att den har en bättre placering, eller om det beror på att den har högre COP vid den tempen, spelar inte så stor roll för min del, då denna jämförelse var mer för att se vilken av pumparna är billigast i drift för mig att köra när det är milt höstväder ute. Men är ju inte besviken på att Gree:n visade sig vara billigare i drift vid +8 ute än IVT:n, trots dens start och stopp.
Att den startar och stannar som den gör beror inte på de 3 graderna i skillnad, utan på att den inte förmår sänka uteffekten så mycket att den kan hålla sig inom det intervallet, den tvingas stanna för att den inte tillåts minska uteffekten tillräckligt mycket.
Dessutom, det är inte alls säkert att COP gynnas av att maskinen går kontinuerligt på väldigt låg effekt, låg uteffekt men hög driveffekt på fläktarna resulterar i låg COP.
Hmm, jag får se! Jag håller med dig att det logiska är om att den inte kan gå ner i effekt skulle vara anledningen till dens start och stopp-beteende. Men är inte övertygad om att det är anledningen. Speciellt då de till och med själva skrivit i service manualen (se mitt inlägg #6 i denna tråd), att dens start och stopp är styrt av dens temperatursensor i innedelen. Att den är designad för att starta och stoppa jämt i princip.
Men, jag hoppas nästan du är rätt. För om jag har rätt, så kommer den fortsätta gå med start och stopp även när det är kallt ute. Men om du har rätt, så borde den börja gå kontinuerligt när det blir kallare ute.
Jag får kolla när det är typ 0 grader ute. Då lär mitt hus kräva mer än 2,5 kW i kontinuerlig värme för att hålla 20 grader inne. Då borde mitt hus kräva mer värme än dens lägsta effekt och då borde den gå kontinuerligt hela tiden utan stopp när det är 0 grader ute, om din teori är rätt. Återstår att se. tummenupp
Att folk är nöjda beror enligt mig på 2 saker:
1. Köper man en billig pump så har man lägre förväntningar
2. Det finns otroligt många som inte har en aning om hur en värmepump fungerar och varför, tror man att det är normalt med typ 2.5-3 kW uteffekt som lägst så blir man ju inte upprörd över det.
Lite som att det är många som är nöjda med sina Dacia Sandero, Sveriges billigaste bil - även om den är dålig och farlig.
Det hänger på kravbild och förväntningar.
Absolut, jag förstår dig. Däremot har jag öppet sinne till Gree-pumpen fortfarande. Jag tar in all data och allt ni säger och noterar det i mitt huvud. Men nu sitter Gree-pumpen här och får hoppas jag har tur att den lyckas hålla länge och fungera väl. Hittills har jag inte hittat anledningar att hänga läpp över dens prestanda men har ju inte ens varit minusgrader än.
Skulle inte säga att jag har superlåga "krav" och inte är insatt hur en värmepmup fungerar dock. Om innedelen skulle hålla på att göra en massa knäppande ljud skulle jag tycka det var riktigt dåligt och störande och ett tecken på dålig kvalité. Det har den inte gjort en enda gång hittills. När den gör sina start och stopp så sköter den det ljudlöst och inget jag blivit störd av.
Den bild jag fått av Gree är att de har bra uteffekt, i vart fall när det inte är svinkallt ute, men att de har problem med hög lägsta effekt, och hög fläkthastighet som gör att de bullrar lite mer än de flesta märkesmaskinerna.
Historiskt har inte heller livslängden varit något vidare, men sånt vet man ju inte nu, hur de styrt upp kvalitetskraven på ingående komponenter.
Så länge faktiska observationer om lång livslängd inte finns att referera till så är min uppfattning att den är sämre än märkesfabrikatens maskiners livslängd, och bara den saken gör dem till en dålig långsiktig investering.
En sak jag kan säga är att denna Gree Fairy 25 på högsta fläktnivå - är långt ifrån tyst. T.o.m. lite mer högljudd än min IVT 12 PR-N på högsta nivån som jag anser är en högljudd maskin den med.
Däremot på fläktnivå 2 eller 3, så är ljudnivån behaglig för min del, och på nivå 2 skulle jag kalla den tyst och tror de flesta skulle hålla med mig. Men, även i de låga fläktnivåerna så har den inga problem att flytta runt varma luften i mitt hus så den når överallt, och den flyttar fortfarande mycket luft. Sedan finns det ett Quiet-läge (som är lägre än nivå 1) och då blir den riktigt tyst! Så om man vill kan man ju ignorera att de högre fläktnivåerna existerar, om man är känslig för ljud så finns fläktlägen som inte låter mycket. Vad spelar det för roll att de högre fläktnivåerna existerar, ingen som tvingar en att använda de.
När det kommer till livslängd så har jag läst en hel del i USA som haft Gree-maskiner i 10 år som fortfarande fungerar, i forum. Jag tror jag ser på det lite annorlunda än du.
Dessa nyare Gree-maskiner kanske innehåller förbättringar så de får längre hållbarhet, det är för tidigt för att kunna säga än. De har inte funnits tillräckligt länge för att det ska finnas någon statistik på hur bra deras hållbarhet faktiskt är.
Även japanska maskiner har fall där de går sönder efter bara några år. Finns måndagsexemplar av alla maskiner antar jag också. Sedan beror det kanske på hur de installeras också? I vissa fall där de gått sönder kanske det även kan bero på dålig installation? Dålig jord? osv. Finns så många olika faktorer som kan påverka känns det som.
Du har inte berättat exakt om hur mycket personlig erfarenhet du har av Gree-maskiner som gått sönder. Men oavsett så kanske nya modeller kan skilja från tidigare modeller.
Att de elektroniska komponenterna är från Kina är inget som måste betyda att de kommer ha dålig livslängd tror jag, finns ju hur mycket elektronik som helst som har kondensatorer och andra komponenter från Kina som verkar hålla över 10 år utan problem.
Sedan är jag en sån som inte har något emot att göra saker själv. Om t.ex. fläktmotorn i innedelen skulle gå sönder efter 5 års garantin går ut så kanske man kan få tag på en sån och byta ut den själv t.ex. Jag ser det mer som att jag gjorde en chansning med denna och får se hur länge den håller. Jula har en Qlima-pump för 17 tusen, den skulle jag nog aldrig köpt för det priset, då skulle jag nog valt en japanare, men jag gav straxt över 12 för denna och då kände jag att det var värt en chansning för den även hade alla funktioner jag önskade, samt en av få alternativ som gick att få tag på i butiken där jag köpte den.
Se på Skoda t.ex. - de har gått från ett lågprisalternativ inom VW-koncernen till att nu vara dyrare än VW.
Att de tillverkas i ett lågkostnadsland har inget med prissättningen att göra, utan de har över åren byggt upp ett kvalitetsrykte, och kan därför höja priserna.
Den dagen Gree har gjort samma sak kommer de inte längre vara billiga.
Som regel så får man vad man betalar för.
Men jag fattar ändå inte riktigt. Gree-pumparna är ju inte så billiga. Finns japanska alternativ i liknande prisklass men de har lite sämre värmekapacitet på pappret, och det ni pratat om förut att de skulle ha dunder-mega-otroliga siffror i pappret stämmer inte heller. Finns många Mitsubishi som har liknande siffror eller bättre. T.ex. har Mitsubishi Ln25 ett SCOP på 5,2 i medelklimat (A+++) och 4,0 i kallt klimat på pappret, och Gree Fairy 25 har 4,7 i SCOP i medelklimat (A++), och 3,8 i kallt klimat. Båda ska ha liknande värmeeffekt vid -15 grader (Fairy:n 3,5 istället för 3,2 kW på Ln25). Ln25 kostar 6000 kr mer men har andra fördelar också, samt högre energieffektivitet.
-
NU verkar det ju finnas olika uppfattningar om vem som tillverkar IVT, och som med alla andra produkter som tillverkas i Kina så bestämmer ju den som köper prylarna vilken kvalitet det skall vara på det fabriken levererar.
På de loggrar vi tillverkar i Kina så tvingas vi t.ex. själva köpa in vissa komponenter och skicka till Kina för att de helt enkelt inte kan få tag i den kvalitet vi kräver.
Jag skulle kunna tänka mig att IVT ställer liknande krav på den som tillverkar deras maskiner.
Å andra sidan så är ju IVT inte ett stort fabrikat på Svenska marknaden, hade de varit bra så hade de rimligen sålt mer.
Prisskillnaden mellan olika värmepumpar är liten, om man talar inköpspriserna för oss installatörer.
Visst, vi kan sälja Gree ett par tusen billigare om vi vill, men det finns ju inga rationella skäl att sälja en sämre produkt billigt än att försöka ge ett bra priserbjudande på en bra produkt.
Ponera att vi betalar 2000 kr minde för en gree Fairy 25 än för en Mitsubishi Ninja 25, jag skulle tro att det ligger ungefär i det intervallet - om man nästan säkert vet att det kommer att ge fler missnöjda kunder, fler hembesök för felsökning, och fler garantiärenden.
Av vilken anledning skulle man då medvetet nöjda sig med mindre vinst på sista raden genom att sälja ett uddamärke med tveksam kvalitet än att göra ett bra pris på en maskin man med nästan 100% säkerhet vet kommer att generera nöjda kunder som rekommenderar oss till sina vänner?
Personligen nöjer jag mig då hellre med 60% påslag på kvalitetspumpen, men vill ha 80% påslag på den billigare, och vips är det ingen prisskillnad för våra kunder.
Bara företag som inte kan konkurrera med annat än priset vill ge sig in på att sälja billiga värmepumpar med små påslag och få missnöjda kunder och onödigt många garantiärenden som lön för mödan.
Att din gree går billigare än IVT kan mycket väl bero på att den stänger av sig under perioder, som sagt, en maskin som går med låg effekt, men med fläktarna i drift hela tiden får lite sämre COP, men levererar lite bättre komfort.
I dessa tider av skyhöga elpriser kanske det är bra att on/off-pumpen går billigare, men historiskt har man hellre velat ha jämn temperatur inne, och en stabil ljudbild från maskinen.
Temperaturgivaren i innedelen sätter gränsen för hur långt maskinen får avvika från inställd temperatur innan den tvångsstoppas för att kunderna inte skall sitta i en bastu, eller frysa.
Det är självklart så att den stoppar för att uteffekten är högre än utlovat, och att det blir för varmt i rummet, att den sedan startar när det blir 3 grader kallare är ju så att säga ett måste, någon gång måste den ju starta igen, och Gree har väl bedömt att 3 graders diff är acceptabelt, både i komforthänseende, och för att det inte skall bli sjukt många start och stopp som alla irriterar kunderna.
När det gäller maskinernas livslängd så är detta något som diskuterats i detta forum sedan starten 2003, alltså i 19 år, och än så länge har inte en enda billig Kinamaskin överraskat med bra kvalitet och lång livslängd, och hade så varit fallet så skulle de ha varit storsäljare på marknaden.
Den erfarenheten har jag.
Sen har jag hela tiden skrivit, att en vacker dag finns det någon entreprenör i Kina som kommer på att det kanske skulle vara smart att tillverka en kvalitetsmässigt bra maskin som över tid kan bygga upp ett förtroende för varumärket på en global skala.
Riktigt det tankesättet verkar dock inte ha slagit rot i Kina av någon outgrundlig anledning.
För mig är det svårt att greppa, hur man helt kan ha missat det uppenbart geniala i att bygga bra kvalitet till bra pris, för att kunna bli marknadsledande. dontknow
I dina ögon kan din Fairy fortfarande bara ett kanonköp, det förstår jag, men för mig hade den irriterat mig varje dag, förmodligen tills jag slängt ut den, bara av den enkla anledningen att den inte förmår styra ned effekten som utlovat.
Där är ett exempel på skillnaden i förväntningar och krav.
-
Det är mycket skrivit i denna numera alldeles för långa tråd så jag måste inflika,
Det är skillnad på konstruerad och tillverkad i PRC.
Det är jättemånga "västländer" som tillverkar sina produkter i Kina med olika resultat...
En japansk värmepump tillverkad i PRC har högre kvalitet än en konstruerad dito.
Kläder tillverkade i samma land är usla tex.
Ett annat exempel är tex Ericsons telefoner på den tiden det begav sig, vilket skulle behöva en helt egen tråd för att belysa alla virrvarr.
-
Jag förstår att det låter som att jag har en agenda av att "såga" Gree, men det finns ingen som hellre än jag skulle se att det började komma fram billiga och bra maskiner från lågprisfabrikerna.
Tro det eller ej.
Beviset är väl bland annat att jag testade en själv, för att se om de skulle gå sälja.
Nu har väl produkter från Kina fått dåligt rykte av andra anledningar på senare tid, men det är en annan diskussion.
-
Hej alla, jag har idag fått en Gree Fairy 25 installerat. Tänkte i denna tråden dela med mig av mina första intryck och erfarenheter under en tids testande av pumpen
Det är inte så mycket info som går att hitta om dessa maskiner så tänkte det kan vara intressant för folk att läsa om.
Hittills är väl det enda jag kan säga än så länge att jag är nöjd med installationen, känns som den blev proffsigt installerad
Jag tycker det ser lite B ut med hus panelen som begränsar luft flödet och att den inte hänger horisontellt.
Jag letade efter en manual för utedelen på Scanmonts hemsida om detta men hittar inget.
Fungerar väl lika bra ändå kanske så länge inte löv och liknande fastnar, men någonstans bör det ju finnas en gräns för hur mycket baksidan på utedelen kan blockeras, eller?
Vad säger experterna?
Funderar på att bygga ett skyddstak utan att regnet hela tiden skvätter på väggen, så tanken var ju inte att specifikt klaga, ursäkta isåfall.
Tänker skyddstaket lutar 30°, avstånd från vägg 10cm och sticker utanför 10-15cm på sidor och framåt. Ytterkant i höjd med pumpens ovansida.
-
När det gäller maskinernas livslängd så är detta något som diskuterats i detta forum sedan starten 2003, alltså i 19 år, och än så länge har inte en enda billig Kinamaskin överraskat med bra kvalitet och lång livslängd, och hade så varit fallet så skulle de ha varit storsäljare på marknaden.
Den erfarenheten har jag.
Jo, men jag personligen tror inte det är lika svart/vitt som du verkar tro. Jag tror det är så att kvalitetskontrollen på de kinesiska pumparna är långt ifrån de japanska pumparna.
Så ja, fler som får exemplar som har dålig kvalité, men sen kanske det finns andra som har tur och får en kinespump som håller väldigt länge. Det är ju så att det kanske finns hur mycket kinapumpar som helst där ute i drift som varit i drift i 10 år utan problem - bara att man inte hör något från ägarna då den fungerar. Är ju oftast först när något går sönder som man hör något om det. Men bottom line är att jag hoppas jag fått ett exemplar byggt på en fredag :P
Men om det skulle hända något med min Gree LLVP så kommer jag rapportera det här, oavsett om det är något litet eller stort fel.
I dina ögon kan din Fairy fortfarande bara ett kanonköp, det förstår jag, men för mig hade den irriterat mig varje dag, förmodligen tills jag slängt ut den, bara av den enkla anledningen att den inte förmår styra ned effekten som utlovat.
Där är ett exempel på skillnaden i förväntningar och krav.
Jo, jag förstår och accepterar din åsikt.
Temperaturgivaren i innedelen sätter gränsen för hur långt maskinen får avvika från inställd temperatur innan den tvångsstoppas för att kunderna inte skall sitta i en bastu, eller frysa.
Det är självklart så att den stoppar för att uteffekten är högre än utlovat, och att det blir för varmt i rummet, att den sedan startar när det blir 3 grader kallare är ju så att säga ett måste, någon gång måste den ju starta igen, och Gree har väl bedömt att 3 graders diff är acceptabelt, både i komforthänseende, och för att det inte skall bli sjukt många start och stopp som alla irriterar kunderna.
Mjo, men går inte att förneka att en bidragande faktor att den kör sina start och stopp är för att rummet den sitter i är ganska litet (ca 3,7 x 3,2 meter och typ 2,1 m högt), och anslutande rummet som den blåser varmluft rakt in i dörröppningen till är lika litet det med. Vilket gör att den snabbt ökar tempen i rummet. Om den hade suttit i ett enplanshus istället hade den gått ännu längre innan stopp. Den går rätt länge utan att behöva stanna i mitt hus även nu när det är +8, men en del start och stopp blir det per dag, men det är inte som att det händer varje kvart.
Har testat iFeel-läget på fjärren
och la fjärren i vardagsrummet (rummet bredvid), typ 6 meter iväg. Och då blir det få start och stopp även i +8 ute. Men driften då passar inte mig riktigt. Tycker den beter sig konstigt med iFeel-läget för blir alldeles för varmt.
Om jag har börvärdet på värmepumpen inställt på 22 grader så startade luftvärmepumpen att värma när det var 21 grader där fjärren låg.
Sedan värmde den enda till det blev 24.8 grader där fjärren låg! Alltså blev det nästan 25 grader där fjärren låg i rummet bredvid där luftvärmepumpen sitter.
Färre start och stopp med bekostnad att det blir en bastu. Då tror jag att jag håller mig till det normala läget där den använder tempsensorn i innedelen.
Jag tycker det ser lite B ut med hus panelen som begränsar luft flödet och att den inte hänger horisontellt.
Jag letade efter en manual för utedelen på Scanmonts hemsida om detta men hittar inget.
Fungerar väl lika bra ändå kanske så länge inte löv och liknande fastnar, men någonstans bör det ju finnas en gräns för hur mycket baksidan på utedelen kan blockeras, eller?
Vad säger experterna?
Jag måste erkänna att jag inte har någon aning om vad du menar. Speciellt när du säger att den inte hänger horisontellt(?)
Men uppskattar din input, jag ser inget fel med installationen men jag är inte en expert och någon annan som vet mer får gärna inflika.
Uppdatering: Idag provade jag iFeel-läget igen och verkar ev fungera lite bättre nu(?). Eller ja, den drar ju mer ström kanske då den värmer mer än inställt värde.
Men i alla fall, jag aktiverade läget tidigare idag, och la fjärren typ 6 meter bort i vardagsrummet rakt framför den men genom dörröppningen och på andra sidan vardagsrummet. Sedan har jag ställt in börvärde 21 grader på fjärren och 3:e fläkthastigheten.
Då har värmepumpen körts sedan kl. 15:30 idag, och kan se det genom Tibber-appen också att den inte stannat en enda gång. Den har alltså körts i 9 h utan ett enda stopp, kanske delvis för jag haft iFeel-läget aktiverat. Däremot har den dragit ca 700 w hela tiden. Tidigare idag var det 8 grader ute men nu är det 6 grader.
Där fjärren ligger har jag en termometer precis bredvid och just nu är det 22,2 grader där (så trots börvärde 21 grader så fortsätter den värma trots att det vid fjärren är 22,2 grader), samt 25,1 grader i det rummet värmepumpen sitter. På övervåningen i rummet längst bort är det typ 20 grader. Får kanske fortsatta använda iFeel-läget och prova hur det går, men ställer ner dens börvärde till 20 istället.
Uppdatering igen: Den stannade kort efter detta, men innan den stannade hade den körts 9h utan stopp, och nu 2h senare startade den igen, när tempen vid fjärren hade sjunkit till 20 grader (1 grad mindre än börvärdet). Tempen i rummet sjönk från 22 till 20 på bara 2h, antagligen för det bara är 6 grader ute just nu.
-
Inte horisontellt var nog lite överdrivet av mej.
Dessa små pumpar är nog även inte så känsliga map avståndet bakom. Kommer man bara åt bra att göra rent bra så. Och ev snö smälter väl? Jag vet inte, därför frågar jag.
-
Inte horisontellt var nog lite överdrivet av mej.
Dessa små pumpar är nog även inte så känsliga map avståndet bakom. Kommer man bara åt bra att göra rent bra så. Och ev snö smälter väl? Jag vet inte, därför frågar jag.
Hm, pumpen sitter helt rakt horisontellt. Det hade varit ganska pinsamt om installatören hade misslyckas med att sätta utedelen rakt hehe Sc:,h
Installatören rekommenderade att vi satte utedelen i murbruket och frågade om det var okej för mig vilket jag svarade ja på. Anledningen var för att mindre vibrationer och ljud från utedelen skulle smyga sig in i huset. Det är 48 cm avstånd ner till backen under utedelen, och det sa installatören är lugnt när det kommer till is som blir under maskinen på vintern.
Är 8,5 cm avstånd bakom maskinen och visst det kan ju bli lite trångt att göra rent utedelen då, men det borde ändå vara möjligt att göra tycker jag. Att luftflödet skulle bli begränsat för att utedelen sitter nära ytterväggen har jag svårt att tro. Är ju fritt fram för luften att cirkulera runt pumpen i övrigt och tänker inte bygga in den med något värmepumpsskydd eller liknande.. Om placeringen begränsar värmepumpen så hade det ju varit lite slarvigt av installatören tycker jag, och tror nog installatören kan mer än mig om det och bedömde det var en okej placering hm.
-
Jo, men jag personligen tror inte det är lika svart/vitt som du verkar tro. Jag tror det är så att kvalitetskontrollen på de kinesiska pumparna är långt ifrån de japanska pumparna.
Så ja, fler som får exemplar som har dålig kvalité, men sen kanske det finns andra som har tur och får en kinespump som håller väldigt länge. Det är ju så att det kanske finns hur mycket kinapumpar som helst där ute i drift som varit i drift i 10 år utan problem - bara att man inte hör något från ägarna då den fungerar. Är ju oftast först när något går sönder som man hör något om det. Men bottom line är att jag hoppas jag fått ett exemplar byggt på en fredag :P
Men om det skulle hända något med min Gree LLVP så kommer jag rapportera det här, oavsett om det är något litet eller stort fel.
Jo, jag förstår och accepterar din åsikt.
Mjo, men går inte att förneka att en bidragande faktor att den kör sina start och stopp är för att rummet den sitter i är ganska litet (ca 3,7 x 3,2 meter och typ 2,1 m högt), och anslutande rummet som den blåser varmluft rakt in i dörröppningen till är lika litet det med. Vilket gör att den snabbt ökar tempen i rummet. Om den hade suttit i ett enplanshus istället hade den gått ännu längre innan stopp. Den går rätt länge utan att behöva stanna i mitt hus även nu när det är +8, men en del start och stopp blir det per dag, men det är inte som att det händer varje kvart.
Har testat iFeel-läget på fjärren
och la fjärren i vardagsrummet (rummet bredvid), typ 6 meter iväg. Och då blir det få start och stopp även i +8 ute. Men driften då passar inte mig riktigt. Tycker den beter sig konstigt med iFeel-läget för blir alldeles för varmt.
Om jag har börvärdet på värmepumpen inställt på 22 grader så startade luftvärmepumpen att värma när det var 21 grader där fjärren låg.
Sedan värmde den enda till det blev 24.8 grader där fjärren låg! Alltså blev det nästan 25 grader där fjärren låg i rummet bredvid där luftvärmepumpen sitter.
Färre start och stopp med bekostnad att det blir en bastu. Då tror jag att jag håller mig till det normala läget där den använder tempsensorn i innedelen.
Jag måste erkänna att jag inte har någon aning om vad du menar. Speciellt när du säger att den inte hänger horisontellt(?)
Men uppskattar din input, jag ser inget fel med installationen men jag är inte en expert och någon annan som vet mer får gärna inflika.
Uppdatering: Idag provade jag iFeel-läget igen och verkar ev fungera lite bättre nu(?). Eller ja, den drar ju mer ström kanske då den värmer mer än inställt värde.
Men i alla fall, jag aktiverade läget tidigare idag, och la fjärren typ 6 meter bort i vardagsrummet rakt framför den men genom dörröppningen och på andra sidan vardagsrummet. Sedan har jag ställt in börvärde 21 grader på fjärren och 3:e fläkthastigheten.
Då har värmepumpen körts sedan kl. 15:30 idag, och kan se det genom Tibber-appen också att den inte stannat en enda gång. Den har alltså körts i 9 h utan ett enda stopp, kanske delvis för jag haft iFeel-läget aktiverat. Däremot har den dragit ca 700 w hela tiden. Tidigare idag var det 8 grader ute men nu är det 6 grader.
Där fjärren ligger har jag en termometer precis bredvid och just nu är det 22,2 grader där (så trots börvärde 21 grader så fortsätter den värma trots att det vid fjärren är 22,2 grader), samt 25,1 grader i det rummet värmepumpen sitter. På övervåningen i rummet längst bort är det typ 20 grader. Får kanske fortsatta använda iFeel-läget och prova hur det går, men ställer ner dens börvärde till 20 istället.
Uppdatering igen: Den stannade kort efter detta, men innan den stannade hade den körts 9h utan stopp, och nu 2h senare startade den igen, när tempen vid fjärren hade sjunkit till 20 grader (1 grad mindre än börvärdet). Tempen i rummet sjönk från 22 till 20 på bara 2h, antagligen för det bara är 6 grader ute just nu.
Jag hade precis samma åsikt som du har, för 19 år sedan, och har fått ändra mig.
Det verkar inte ha med tur eller otur att göra, det är helt enkelt sämre teknik och sämre komponenter som gör att de inte har fått fäste på marknaden.
I ett litet rum blir din värmepumps problem mer accentuerade, det är just därför jag menar att jag eventuellt skulle kunna rekommendera Gree:s maskiner i en maskinhall, folkets hus, gymnastiksal eller liknande - om man tror att livslängden kommer att vara bra. (Vilket jag inte tror)
När du styr temperaturen med fjärrkontrollen måste den ha kontakt med innedelen, lägger du den utanför räckvidden så är jag osäker på vilket värde värmepumpen jobbar emot, kanske går den bara ned på min effekt och stannar där, även om den känner på innedelens givare att det är alldeles för varmt.
Så - om du skall använda den funktionen måste du lägga ifrån dig fjärren där du tänkt lämna den, och sedan testa manövrera fjärren och se om innedelen reagerar på dina ändringar.
Som sagt, har du haft fjärren i ett annat rum så är det högst osäkert att den reglerat mot den tempsensorn, att den gått så många timmar med samma uteffekt kan indikera att den helt enkelt slutar justera effekten när den tappar kontakt med fjärrkontrollen, och inte stannar innan någon form av gränsvärde överskrids, antingen på tempgivaren som sitter i värmepumpens innedel, eller en kombination av det och tid.
Omöjligt att veta om man inte har skrivit programmet som sköter styrningen.
Just det där med att tekniker som tror sig veta bäst hur saker och ting skall fungera, även om det är helt ologiskt är något jag vänder emot skarpt.
Hade det inte varit bättre att innedelen började larma med ett ihållande pip om i-feel är aktivt och maskinen tappar kontakten med fjärrkontrollen?
-
Är 8,5 cm avstånd bakom maskinen och visst det kan ju bli lite trångt att göra rent utedelen då, men det borde ändå vara möjligt att göra tycker jag.
Min sitter 15cm från väggen, tycker detta är trångt, är på gränsen. Får väl använda en spegel för att se insidan.... Eller lossa fötterna.
-
8,5cm från väggen kan fungera men på full last suger den igenom bra många kubik i sekunden och då måste luften komma fram
om man mäter arean på baksidan och arean på den fria luften runt om så kan man grovt göra en uppskattning hur luften kommer att räcka till.
om man bygger in den kommer det bli mycket värre då risken för att utedelen kommer att ta "använd "luft och tappa rejält med effekt och verkningsgrad
-
Jag hade precis samma åsikt som du har, för 19 år sedan, och har fått ändra mig.
Det verkar inte ha med tur eller otur att göra, det är helt enkelt sämre teknik och sämre komponenter som gör att de inte har fått fäste på marknaden.
I ett litet rum blir din värmepumps problem mer accentuerade, det är just därför jag menar att jag eventuellt skulle kunna rekommendera Gree:s maskiner i en maskinhall, folkets hus, gymnastiksal eller liknande - om man tror att livslängden kommer att vara bra. (Vilket jag inte tror)
Jag vill inte säga emot dig. Du har säkert rätt. Om det inte vore för att jag redan hade en väl fungerande (men för klen) värmepump och skulle skaffa den första enda värmepumpen för huset så hade jag satsat på en Mitsubishi Sumo RW35 då den verkar riktigt trevlig. Och absolut tror jag att Mitsubishi har överlägsen kvalité på alla fronter.
Däremot, kanske inte Gree är såå dålig, kanske kan den vara bättre än Qlima eller Midea när det kommer till kvalité, det är ungefär där jag står i mitt synsätt. Och kanske kan den lyckas hålla 10 år, och om 10 år från nu så känner jag att det är sannolikt att jag kanske kommer ha flyttat ändå och om då pumpen går sönder är det inte min sorg.
När det kommer till hur värmepumpen beter sig har jag ingen personlig erfarenhet av någon annan värmepump än min IVT 12 PR-N och denna, så har inte så mycket att jämföra med.
Men däremot läste jag din tråd igen när du testade Gree Amber, och i den tråden säger du att den ibland förde oväsen i form av knäppningar och pysljud typ. Hittills kan jag säga att denna Fairyn har gjort 0 av sådana ljud. Inte ett endaste knäpp har jag hört, och det är jag glad för för det skulle störa mig mycket.
Sedan skrev du i ditt test av Ambern att fläkten i innedelen varvade upp och ned lite som den själv ville, så är inte fallet med min Fairy heller. Den går konstant på den fläktinställning jag ställt den på, den går aldrig upp eller ner i varv av sig självt. Bara när den "stänger av sig" och då snurrar fläkten i innedelen jättesakta så den inte ens hörs något, samt att luftriktaren ställer sig rakt fram under tiden den är av. Jag är glad att jag inte valde Ambern känner jag. Mitt rum är ännu mindre än det rum du testade Ambern i och då hade det blivit ännu fler start och stopp. Denna Fairyn verkar bete sig bättre.
När du styr temperaturen med fjärrkontrollen måste den ha kontakt med innedelen, lägger du den utanför räckvidden så är jag osäker på vilket värde värmepumpen jobbar emot, kanske går den bara ned på min effekt och stannar där, även om den känner på innedelens givare att det är alldeles för varmt.
Så - om du skall använda den funktionen måste du lägga ifrån dig fjärren där du tänkt lämna den, och sedan testa manövrera fjärren och se om innedelen reagerar på dina ändringar.
Som sagt, har du haft fjärren i ett annat rum så är det högst osäkert att den reglerat mot den tempsensorn, att den gått så många timmar med samma uteffekt kan indikera att den helt enkelt slutar justera effekten när den tappar kontakt med fjärrkontrollen, och inte stannar innan någon form av gränsvärde överskrids, antingen på tempgivaren som sitter i värmepumpens innedel, eller en kombination av det och tid.
Omöjligt att veta om man inte har skrivit programmet som sköter styrningen.
Just det där med att tekniker som tror sig veta bäst hur saker och ting skall fungera, även om det är helt ologiskt är något jag vänder emot skarpt.
Hade det inte varit bättre att innedelen började larma med ett ihållande pip om i-feel är aktivt och maskinen tappar kontakten med fjärrkontrollen?
Jag tror icke den tappat kontakt med fjärren. Har läst att den ska gå tillbaka att använda tempsensorn i innerdelen (som när iFeel är inaktiverat) om den tappar kontakt med fjärren, och med tanke på dens drift så är jag rätt säker på att den inte har det. Har den mindre än 6 meter iväg i andra rummet, men placerad riktad mot värmepumpen och värmepumpen kan "se" den genom dörröppningen. Men jag är lite nyfiken på hur iFeel-läget fungerar? Skickar den signaler via IR från fjärren (så den måste vara riktad mot värmepumpen) eller skickar den typ Wifi-signaler och kommunicerar med hm, svårt att hitta någon info gällande det men antar inte det spelar någon roll, märker hur det fungerar när jag testar.
Har testat med iFeel-läget lite mer och efter jag testat lite mer har jag märkt att det fungerat bättre än jag först tyckte. Om jag har börvärde inställt på 21 på fjärren, så verkar det som pumpen startar att värma när tempen vid fjärren är 20 grader och slutar värma när tempen vid fjärren är 22 grader.
Det är 10 grader ute nu så när jag kör med iFeel-läget så är den avstängd rätt länge och när den går så går den rätt länge också, och blir inte så mycket start och stopp även vid +10.
Min sitter 15cm från väggen, tycker detta är trångt, är på gränsen. Får väl använda en spegel för att se insidan.... Eller lossa fötterna.
En spegel för att se insidan? dontknow Men ja, lite trångt blev det kanske. I värsta fall kanske man kan ta bort skyddet runt utedelen och rengöra lamellerna framifrån när det blir dags för service och rengöring av utedelen?
8,5cm från väggen kan fungera men på full last suger den igenom bra många kubik i sekunden och då måste luften komma fram
om man mäter arean på baksidan och arean på den fria luften runt om så kan man grovt göra en uppskattning hur luften kommer att räcka till.
om man bygger in den kommer det bli mycket värre då risken för att utedelen kommer att ta "använd "luft och tappa rejält med effekt och verkningsgrad
Hm okej. Kommer aldrig bygga in utedelen i alla fall, det verkar bara väldigt dumt. Vill inte förlora någon verkningsgrad. Hoppas det är okej som den sitter nu, och att inte prestandan blir allt för begränsat för att installatören valde att sätta den i murbruket för att få bort ljud in i huset (vilket fungerar bra, hör absolut inget av utedelen inne i huset, däremot med min IVT-pump hör man utedelen en del, som sitter direkt på panelen istället och högre upp).
Igår hade jag lite tråkigt och skapade en liten hemsida snabbt för eget bruk som jag kan använda för att snabbt räkna ut uteffekt och COP genom att
Igår när jag hade tråkigt skapade jag ett litet verktyg där man snabbt kan räkna ut uteffekt och COP mha in/ut-temp på innedelen:
https://heatpump.epizy.com/
Mest för min egna del för att göra det snabbare att räkna ut COP istället för att behöva räkna ut det med en miniräknare, men om någon annan vill använda den också så är det ju bara att göra det. Men de flesta är nog inte intresserade av att göra det, utan är nöjda bara deras värmepump ger värme :P
-
Att din inte knäpper och pyser beror troligen på att den bara stannar för att det är för varmt inne, den har inte börjat stanna för avfrostning ännu.
Även märkespumpar kan låta lite när de växlar mellan avfrostning och värmedrift, det åfr man nog i viss mån acceptera.
Men inte hur mycket som helst.
Så avvakta med kommentarer om det tills du vet säkert att den börjat avfrosta.
Min erfarenhet är att Kinapumparna håller i ca 5-7 år, visst kan du ha tur och få en som håller i 10 år, kanske mer - det vet man aldrig.
Och som sagt, en vacker dag kommer Kineserna på att de skall bygga kvalitet, det finns ju en mikroskopisk chans att din pump tillhör den generationen pumpar från Gree.
Det finns ett antal företag med kreativa ideer som satsat på Gree som märke i sina "uppfinningar", så vitt jag vet har alla konkursat.
Typ Luft/vatten med acktankar till mycket lägre priser än alla andra.
Om det beror på dålig affärside, eller fel fabrikat på värmepumpen låter jag vara osagt, kanske är det en kombination av de två.
-
En sak jag inte kan begripa är varför värmepumpen är verkligen jättestressad med att få upp värmen och komma till den punkt att den kan stängas av. Det är som att den längtar efter att stängas av, och detta kan inte ha med minimum effekten att göra utan hur knepigt de valt att den ska styras eller så Sc:,h
Den gick i ca 45 min på runt 500 watt i drift, sedan den senaste kvarten körde den på 1300 w i drift(!) för att nu göra ett stopp. Det är som att den efter 45 min kände att "shit, är inte uppe i den temperaturen jag är programmerad till att stanna än och det har gått 45 min, nu måste jag ge allt den sista kvarten så jag snabbare kan nå tempen jag ska stanna på".
Det är +9 grader ute. När den gick på 1300 watt så kanske den gav ut nästan 6 kW i värme?? Varför inte bara fortsätta gå på 500 watt som den gjorde de första 45 min och låta det ta längre tid innan den stoppar istället för att stressvärma?
Återigen stoppen stör mig inte så mycket, och som jag ser det betyder det inte *så* mycket, all kW värme hamnar ju i huset oavsett om den stressar eller tar det lugnt, men jag är verkligen undrande, över vad för avsikt de hade med att programmera den till att gå på det sättet? Vad för anledning de kan tänkas ha för det och varför de valde att designa den till att värma så fort som möjligt för att sedan stoppas? I detta fallet är det ju tydligt att det inte beror på att den inte kan gå på lägre effekt, för de första 45 min gick den på lägre effekt utan problem. Har märkt samma grej när jag inte kört på "iFeel"-läget men med mindre skillnad, alltså att den kanske ökat med 2-300 watt sista tiden innan stopp.
Nu tänker jag ändra tillbaka så den använder innedelens tempgivare istället för "iFeel"-läget på fjärren. Med iFeel-läget så går det ner till 20 grader i vardagsrummet och sedan värms till 22 grader när den kör och sedan stannar den, alltså en temperaturskillnad på 2 grader. När jag kör med vanliga läget så blir det lite fler start och stopp men upplever det som bättre komfort då temperaturen i vardagsrummet ligger på en stabil nivå då.
Uppdatering: När jag stängde av iFeel-läget och körde "normalt" läge så var den nere och gick på max 330 watt i driveffekt i ca 10 min, och då gick den fortfarande och värmde (utblåstemp var högre än insugstemp). Har aldrig tidigare varit nere så lågt i driveffekt (vad jag har sett). Jag säger max 330 watt för hade stängt av alla andra elförbrukare i huset i princip förutom Gree:n, och efter det visade Tibber realtidsförbrukning på 330 watt i 10 minuter, så mer kan inte ha luftvärmepumpen dragit just då. Sedan efter det gick den upp mot 500 watt igen.
Så kanske ljuger inte Gree i sina siffror på pappret, alltså om dens lägsta effekt. Kanske kan den gå ner så lågt i lägsta effekt som de påstår, bara att det i praktiken typ aldrig händer pga hur den är styrd till att drivas.
Uppdatering igen: Nja, nu när det är så här milt ute (+10!) så verkar den faktiskt gå på runt 350 watt i driveffekt kontinuerligt när den går (i vanligt läge, och inte iFeel). Börvärde inställt på 19 grader men det blir ca 21 grader då (pga små rum gissar jag på). Med start och stopp emellanåt. Men iFeel inaktiverat verkar fungera betydligt bättre för mig.
-
Mmm, det man inte begriper, och inte kan få information om, får man lämna.
Det är väl typ den slutsatsen jag drog efter någon vecka med min Gree.
Obegripligt hur de tänkt.
-
Min bekant och jag installerade var sin pump i fredags, heter Gree Pular men ser väldigt lika ut mot Fairy.
Han kör sin i ifeel läget, har väldigt konstant temperatur hela tiden, 15C vid dosan, 16C vid maskinen
Jag kör utan och har 17C mot ställda 16C. Min går onoff, hur hans går vet jag ej.
Båda förbrukar också liknande, ca 0,08-0,09kWh/m2 & dygn, vid ute 8-9C.
Initialt är vi nöjda ☺️, kan ju ändras snart om man läser denna tråd...
-
Det finns säker nöjda Gree-ägare.
De problem jag hänvisar till är dels historiska (4 år) och dels rätt små saker som många säkert har överseende med.
Jag är inte den typen av människa som har överseende med "korkad" styrning, lögner i databladen, och för hög ljudnivå.
Men vi är alla olika.
-
Tyvärr befarar jag att jag varit korkad 2ggr.
1a gången, köpte en dyr Suunto klocka för drygt 2år sedan, stendog. Skickade in den till Service center. Svar: outdated, finns ej reservdelar.
2a gången, köpte Gree?!?
Vet inte vad man får betala för stopp före 5år, men när den stannar efter 5år?
Vad är sannolikheten att den går att laga?
Frågade installatören, han tittade bara på mej 🤔🙈. Ooops 😐
-
Min bekant och jag installerade var sin pump i fredags, heter Gree Pular men ser väldigt lika ut mot Fairy.
Han kör sin i ifeel läget, har väldigt konstant temperatur hela tiden, 15C vid dosan, 16C vid maskinen
Jag kör utan och har 17C mot ställda 16C. Min går onoff, hur hans går vet jag ej.
Båda förbrukar också liknande, ca 0,08-0,09kWh/m2 & dygn, vid ute 8-9C.
Initialt är vi nöjda ☺️, kan ju ändras snart om man läser denna tråd...
Överlag skulle jag vilja påstå att jag hittills bara är nöjd med pumpen, trots styrningen. Det är så länge att jag *inte* kör på iFeel-läget, för tycker min fungerar bättre utan det.
Att den gör sina start och stopp, rent komfortmässigt tycker jag nästan det är skönt att slippa fläktljudet helt emellanåt.
Nu när det nästan är +10 så hade min IVT gjort några start och stopp också, men då är det bara utedelen och kompressorn som kör on/off men fläkten i innedelen fortsätter gå. På ett sätt kan det vara störande för det kan kännas lite som kalldrag.
Nu när jag kör med min Gree så känner jag inte för en sekund att jag hellre hade velat köra med min IVT. Den upplever jag som mer högljudd för samma mängd luft den flyttar. Men skulle ändå säga att jag är nöjd med IVT:n. Den sköter sig bra och har fått bra COP-värden på den när jag mätt på den också genom inblås/utblås-temp och elförbrukning (typ upp emot 5 när det är milt).
När det blir väldigt kallt ute kanske jag kommer behöva köra med båda, och då kommer jag nog vara glad att jag har båda så jag slipper elda med pellets i år.
2a gången, köpte Gree?!?
Vet inte vad man får betala för stopp före 5år, men när den stannar efter 5år?
Vad är sannolikheten att den går att laga?
Frågade installatören, han tittade bara på mej 🤔🙈. Ooops 😐
Hmm, om den går sönder inom 5 år borde den gå på garanti (om Gree Pular har samma garantitid som Fairy). Efter det så inte. Om det går att få tag på reservdelar lätt vet jag inte, men kanske via Scanmont. Lev i nuet, inte värt att oroa sig i onödan vad som kan hända efter 5 år från nu. Men förhoppningsvis har vi båda tur att vi fått exemplar som håller länge trots att det är Gree-maskiner tummenupp
Idag har jag räknat ut vad Gree:n har dragit för att värma upp mitt hus dygnet den 10 november. Vet att det är ett ganska så exakt siffra eller pyttelite för hög, då all annan elförbrukning som är av betydelse (så exklusive typ två 3 watt LED-lampor, 4G-router på 10w som drar så lite att det inte spelar någon betydande roll för resultatet), har jag haft elmätare på och sett vad de dragit under hela dagen och dragit bort de i beräkningen från Tibber. Så det som återstår efter det är vad Gree-pumpen dragit som ström under hela dygnet.
Det har varit 8-9 grader ute hela dygnet. Haft fläktinställningen på näst högsta för att gynna COP jämfört med lägre fläktinställning. Har haft börvärdet på fjärren inställt på 18 grader, men som ett resultat av det så har det hela tiden varit 20-20.5 grader i vardagsrummet, 21-22 grader i rummet där värmepumpen sitter, 18 grader i köket, och 17.5 grader på kallaste stället på övervåningen där jag inte är.
Då har Gree-pumpen som snitt dragit 230 watt under hela dygnet när det varit 8-10 grader ute och jag haft komfortabel värme inne. Det blir allstå 5,52 kWh för hela dygnet när det är såhär milt. Och vad är anledningen till att jag tycker det inte är så illa? Jo, det är för att ytterväggarna i mitt hus inte är tjockare än 12 cm totalt.. Fick till och med mäta själv efter installatören hade gjort hålet. Men så är det väl med ett hus byggt 1945 som inte är tilläggsisolerat och har de gamla 2-glasfönstrena.
Det blir 0,0673 kWh per m2 och dygn vid såhär milt väder ute.
Men jag har en fråga:
Hur kan man räkna ut husets värmebehov? Säg att jag vill räkna ut vad husets värmebehov är vid +10 grader t.ex för att få 20 grader inne., kan jag få en ungefärlig siffra på det om det enda jag vet är värmepumpens uteffekt den ger i värme?
Om vi säger att jag vet att pumpen har ett COP på 4,8 vid +10 ute (och detta behöver inte stämma, utan är mer ett teoretiskt exempel), och att pumpen i snitt dragit 230 watt på 24 h, kan jag då säga att mitt hus värmebehov vid +10 grader för att få 20 grader inne är ca (4,8 * 230) = 1104 watt i värme? Eller hur funkar det Sc:,h
-
Jo, så borde det bli.
Gör du samma beräkning för några andra utemperaturer kan du få fram en egen kurva för ditt hus. Kan vara bra att mäta några fler dagar, tex när det blåser, så blir det ännu bättre. ☺️
Men inte lätt att veta rätta COP, en del jämför därför med direktel uppvärmning om man har det.
-
Igår kväll var tempen ute nere på 2C ett tag, sedan höjdes det till 4C och senare på natten blev det 6C och nu är det 7C.
Igår när det var 2C ute så tyckte jag aldrig den verkade stanna för att avforsta, inte kallt nog förmodligen.
Men i alla fall hade börvärdet inställt på 19C, hade varmt och skönt inne hela tiden och 21 grader i vardagsrummet och 22-22.5 grader i rummet där värmepumpen sitter.
Även när det var +4 så gjorde den många start och stopp. Faktiskt gjorde den start och stopp varje 15 min. Då jag oftast inte lägger direkt märke till när den startar och stoppar så har jag inte tänkt på att det är så ofta den gör det.
Men jag tog tid och den var stoppad i 15 min, sedan gick den i 15 min och under tiden den gick kollade jag och under de 15 min drog den i snitt 720 watt, sedan stoppade den 15 minuter igen och sedan gick i 15 min igen. Detta var vid +5 ute. Om den skulle fortsätta gå med de intervallen hade det blivit som att den i snitt dragit 360 watt för att värma huset vid +5 ute just då. Det tycker jag verkar riktigt bra. :) När det var +2 ute försökte jag räkna COP med inblås och utblås-temp samt elförbrukning och fick då siffran 4.4 i COP. Helt okej tycker jag. :)
Jag kollade anteckningar jag gjort från förra året, och tydligen då klarade min IVT mitt hus ensamt bara när det var varmare än -5 grader för att få komfortabel temperaturer inne i huset (alltså +18 eller mer). Jag tror när det var -5 var det inte ens säkert den kunde hålla +18 i huset. Så känns väldigt bra att jag har en andra LLVP nu så jag kan köra med båda i värsta fall när det behövs. Sedan hade jag noterat att vid -5 drog min IVT ca 1600 watt kontinuerligt för att värma huset så väl den kunde (hade börvärdet ställt på 30 men den orkade väl värma huset till typ +18 om ens det).
Rent spontant känns det som den drar lite ström för värmen den ger. Är väldigt nöjd hittills, inget att klaga på än.
Men om jag skulle resa bort en längre tid så skulle jag köra med min IVT som jag vet jag kan lita på med avfrostningar osv, innan jag lärt mig hur denna sköter sånt.
-
Hej alla!
Nu är det så att det blivit kallare och jag har lite mer erfarenhet och beräkningar på pumpen när det är lite kallare.
Först och främst så är det just nu +0.5 grader ute. Nu går den konstant och har aldrig stannat en enda gång, varken för att avfrosta eller göra ett stopp.
Igår kväll och inatt var det -1 grader och då har det hänt en enda gång att jag hörde att den stannade och avfrostade i 5 min. Under den avfrostningen hörde jag en gång ett "pysande" ljud ur innedelen, men inga knäppande ljud öht så det verkar ju lovande hittills.
När det var ca +6-7 grader ute (med börvärde 19C) så drog värmepumpen i snitt ca 394 watt under det dygnet. (ca 9,456 kWh)
När det var ca +5 grader ute (med börvärde 19C) så drog värmepumpen i snitt ca 510 watt under det dygnet. (ca 12,24 kWh)
Detta dygnet har det hittils varit -1 till +1 grader ute och genomsnitt hittills så har värmepumpen dragit 830 watt i genomsnitt (19,92 kWh). Dock har jag haft börvärdet inställt på 20C nu istället för 19. Fläkten har jag kört på max.
Jag gjorde en COP-beräkning nu vid +1 grader ute mha insug och utblåstemp och elförbrukning och fick fram siffran ca 4-4.1 i COP vid +1 utetemp.
4.0 i COP vid +1 ute och 20 i börvärde och fläkthastigheten på max, är jag inte missnöjd med.
Jag gjorde en beräkning på effektbehovet på mitt hus
med hjälp av Rickards sida med information om att beräkna värmebehovet (https://www.webiq.se/dimensionering/)
DUT där jag bor är -20 grader.
Då mitt hus är så dåligt isolerat, så gissar jag på att det har ett värmebehov på hela 95W(!) / m2 vid DUT :'( Så tunna väggar och byggt i mitten av 40-talet.
Mitt hus (82 m2) har gissningsvis värmebehovet 95W / m2 vid DUT (-20 grader i mitt fall)
I mitt hus vid +17 grader så är värmebehovet 0 watt
Vid -20 (DUT) borde värmebehovet vara 7790 watt
Mellan 17 och -20 grader är det 37 grader skillnad.
Så för varje grad kallare än 17 det blir borde värmebehovet öka med 2,5675 W/m2.
Så vid 10 grader ute borde värmebehovet vara ca 1474 watt
Vid 5 grader ute borde värmebehovet vara 2527 watt
Vid 0 grader ute borde värmebehovet vara ca 3580 watt
Vid -5 grader ute borde värmebehovet vara ca 4632 watt
Vid -10 grader ute borde värmebehovet vara ca 5685 watt
Vid -15 grader ute borde värmebehovet vara ca 6738 watt
Jag har lite anteckningar på min mobil från förra året när jag körde pellets.
Jag skrev då att vid -5 grader ute så gick det åt 2 säckar pellets på ett dygn för att värma huset till ca 20 grader....
2 säckar pellets innehåller 153,6 kW värme.
Om jag delar det på 24h så ger det mig siffran 6400 watt.
Om jag räknat med 95W/m2 så ska värmebehovet vara 4632 watt vid -5. Om det gick åt 6400 watt i pellets betyder det att min kombipanna och pelletsbrännare har en effektivitet, eller verkningsgrad, på ca 72%. Det kan nog säkert stämma! Sc:,h Med andra ord verkar det ganska troligt att värmebehovet 95 W / m2 tyvärr kanske stämmer på mitt hus.
Det är i princip 0 grader ute nu där jag bor, och min Gree luftvärmepump drar 830 watt i snitt i ström. Om min COP-beräkning på 4.0 stämmer vid +1 så blir det att den ger ut (830 * 4) = 3320 watt i värme. Om mitt hus värmebehov är 95W / m2 så blir det som att värmebehovet vid denna utetemp borde vara 3580 watt. Så då verkar gå ihop det också.
Då kanske man kan dra slutsatsen att min COP-beräkning på 4.0 vid +1 kanske inte är helt opålitlig :)
Uppdatering: Jag hade även skrivit att det gick åt 3 säckar pellets per dygn vid -15 ute. Det blir 9600 watt pellets i timmen. Om jag tar (9600 * 0,72) = 6912 watt i värmeeffekt ut i huset om pelletspannan har en verkningsgrad på 72%.. Det är ganska nära värmebehovet 6738 watt vid -15 om 95W/m2 stämmer.
Om man går efter mitt hus värmebehov och vad jag antecknat vad min luftvärmepump dragit vid olika temperaturer så får man följande COP-siffror:
Uträkningen är (vad husets värmebehov borde vara vid den utetempen / vad pumpen dragit i watt i snitt det dygnet):
Vid +10 ute (19 i börvärde) = (1474 / 230) = 6,4 i COP
Vid +5 ute (19 i börvärde) = (2527 / 510) = 4,95 i COP
Vid +0 ute (20 i börvärde) = (3460 / 830) = 4,16 i COP
Nu bör dessa siffror tas med en nypa salt. Men de stämmer ungefär överens med mätningar jag gjort på COP med hjälp av insugstemp och utblåstemp och elanvändning.
Men om mitt hus värmebehov istället skulle visa sig vara 90 W / m2 så hade ju dessa COP-värden sjunkit lite t.ex.
Om man kollar på den finska sidan scanoffice.fi (https://www.scanoffice.fi/vttn-testiraportit-ilmalampopumppuvertailu/) så har de test på några värmepumpar.
I det testet verkar Mitsubishi Ninja FT25 (R32) ha en COP på 3,5 vid +0 grader, och över +0 grader verkar vara lite liknande min Fairy. Min Fairy 25 verkar inte sämre än siffrorna FT25 får i just det testet. Nu vet jag inte hur mycket deras test går att lita på osv.
Men kanske stämmer då Ninja FT25 har A++ och ett SCOP-värde på 4,6 i dens broschyr medan min Fairy 25 också har A++ och ett SCOP-värde på 4,7 angivet i broschyren.
Men oavsett vad så är jag hittills fortsatt nöjd med hur den presterar just nu.
Det enda svaret jag inte kan få svar på förrän det skulle hända något, är om pålitligheten och hållbarheten är väldigt dålig eller hyfsad. Om något skulle hända inom 5 år hoppas jag min garanti kan rädda mig. Åtminstone känner jag att företaget jag köpte pumpen på och som gjorde installationen är ett trovärdigt företag, så tror de hade kunnat hjälpa mig om något garantiärende eventuellt skulle behöva göras inom garantitiden.
Uppdatering: Jag inser nu att det finns ganska stor osäkerhet i siffrorna.
Tyvärr har jag ingen tidigare data eller så att veta vad husets exakta effektbehov W/m2 är.
Det skulle kunna vara att mitt hus värmebehov är 70W/m2 och därav ha effektbehovet 2637 vid 0 grader, vilket skulle göra att Gree-värmepumpen skulle ha en COP på 3.17 vid +0 grader (då den i snitt förbrukar 830 watt vid den tempen) vilket inte är jättedåligt heller. Däremot skulle det betyda att min kombipanna med pelletsbrännaren (som drog 2 säckar pellets vid -5 ute förra året) endast skulle ha en verkningsgrad på 53% vilket låter väldigt lite, men då jag inte vet något sätt att få fram ett exakt W/m2 effektbehov på mitt hus så blir siffrorna osäkra.
Men, spontant, tycker jag inte den verkar dra mer ström än vad min IVT-luftvärmepump brukar göra vid denna utetemp, snarare tvärtom. Men svårt att veta exakt hur mycket.
Imorgon ska det bli 0C ute hela dagen och då tänkte jag prova kombinera min IVT-värmepump och Gree:n då och se om genomsnittliga energiförbrukningen för uppvärmningen skulle sjunka lite då eller tvärtom. Då skulle jag kunna ställa ner börvärdet på Gree:n då jag då kommer köra med båda så värmen blir mer jämn i alla rum.
-
Vad intressant! Det verkar som att din Gree presterar bra. Grattis! Du kommer spara in kostnaden för pumpen på ett par år tror jag. Jag måste springa och kolla till utedelen på min Qlima nu, de ska ju enligt vissa isa igen totalt vid dessa temperaturer (runt 0c). Återkommer!
UPPDATERING Ingen fara, lamellerna var isfria.
-
Visst, accepterar man max fläkthastighet så funkar det säkert bra så länge det inte är riktig vinter. ::)
Risken med denna typ av maskiner är som sagt att det fungerar i 5-7 år och sedan händer nåt som gör att man byter.
Det blir dyrt.
En vacker dag kommer kineserna att göra bra maskiner, tyvärr måste vi vänta i 15 år tills vi ser resultatet.
Än så länge har de dålig historik.
Det är deras största problem, de har förstört allt förtroende genom att år efter år leverera produkter som inte håller måttet, vare sig stämmer produkten med vad de utger sig för, eller håller över tid.
Men som sagt, allt kan ju ändra över en natt, det tråkiga är att det tar en oändlig tid innan vi ser facit.
Och än en gång, jag vill inte vara en glädjedödare, men anser att det är viktigt att denna typ av positiva inlägg balanseras med det vi historiskt lärt oss rörande denna typ av "billigare" maskiner.
Jag hoppas att Gree denna gång levererar en produkt som får deras anseende att stärkas, men som sagt, det vet vi först om 10-15 år.
Det räcker med en enda undermålig komponent för att maskinen skall skrotas i förtid.
-
"Riktig vinter" i mälardalen är vad vi har just nu runt 0-c i medeltemp. Då duger det med en Gree eller Qlima här.
Om pumpen som kostade 11 500kr med installation håller i 2år så har den betalat sig, håller den längre än så ja då är det jättebra! Har inga problem att byta pump vart 5:e år så länge det är ekonomiskt försvarbart. Ska bli en intressant vinter detta, se hur pumpen funkar. Jag har på känn att det kommer gå alldeles utmärkt faktiskt och då inte ens på full fläkt , vad du nu menade med det? Rickard med all respekt för din erfarenhet inom branschen så ska jag villigt erkänna att jag kan ha fel, eller så har jag tur.
-
Visst, accepterar man max fläkthastighet så funkar det säkert bra så länge det inte är riktig vinter. ::)
Jag kan ha fläkten på inställning 2 och värmen kommer runt i huset tillräckligt bra när det är 0 grader i alla fall, typ lika bra som när jag kör max fläkt. När jag kört på fläkt 2 så har jag inte märkt att varma luften inte sprids tillräckligt i mitt lilla hus.
Enda anledningen att jag kört max fläkt är för att ge den möjlighet att gå med så hög COP den klarar av. Så inte på grund av att jag måste för att den ska värma tillräckligt, utan bara för att göra så den går så effektivt den kan.
Men, en annan sak att komma ihåg är att min Fairy 25 flyttar på högsta fläkthastigheten (Turbo) 680 m3/h.
När du hade din Gree så testade du en Gree Amber, och den flyttar 800 m3/h luft på högsta fläkt och Amber 25 flyttar 680 m3/h på den fläktinställning som är 2 steg ifrån max (samma som Fairy 25 gör på högsta fläkt).
Innedelen för Gree Amber är inte alls mycket större än Fairyn så tror ljudnivån för samma luftflöde är ungefär samma. Därav så borde en Amber låta betydligt mer på högsta fläkten än en Fairy 25. Och då kan jag erkänna att jag inte tycker Fairyn är tyst på högsta fläktnivån. Nu har jag dock vant mig och är mest i vardagsrummet i rummet bredvid där innedelen sitter.
Om jag skulle spendera mycket tid i det rum som innedelen sitter, så skulle jag ställa ner fläkten till typ nivå 2 (430 m3/h). Då är den absolut tyst och behaglig, även i samma rum tycker jag ljudnivån då är inte så störande.
Risken med denna typ av maskiner är som sagt att det fungerar i 5-7 år och sedan händer nåt som gör att man byter.
Det blir dyrt.
En vacker dag kommer kineserna att göra bra maskiner, tyvärr måste vi vänta i 15 år tills vi ser resultatet.
Än så länge har de dålig historik.
Det är deras största problem, de har förstört allt förtroende genom att år efter år leverera produkter som inte håller måttet, vare sig stämmer produkten med vad de utger sig för, eller håller över tid.
Men som sagt, allt kan ju ändra över en natt, det tråkiga är att det tar en oändlig tid innan vi ser facit.
Och än en gång, jag vill inte vara en glädjedödare, men anser att det är viktigt att denna typ av positiva inlägg balanseras med det vi historiskt lärt oss rörande denna typ av "billigare" maskiner.
Jag hoppas att Gree denna gång levererar en produkt som får deras anseende att stärkas, men som sagt, det vet vi först om 10-15 år.
Det räcker med en enda undermålig komponent för att maskinen skall skrotas i förtid.
Jag tycker inte du dödar någon glädje här.
Jag vet vad jag gav mig in på när jag köpte denna Gree:n. Jag trotsade era kommentarer emot den och valde den ändå. Det betyder dock inte att jag tror det ni säger är fel, för det gör jag inte. Har bara öppet sinne och har svårt att i allmänhet ta folks ord för saker tills jag fått en egen erfarenhet av något.
Om den inte hade haft 5 års garnati, då hade jag faktiskt inte ens övervägt att skaffa den. Är överlag skeptisk till kinesiska prylar och brukar överlag vilja ha kvalitet när jag köper något. När det kommer till elektronik dock, så känner jag att det är mycket som byggs i kina redan och har kinesiska elektroniska komponenter och ändå håller år efter år. Men ja, just det faktum att den har 5 års garanti och inte kostade mer än 12440 kr exkl installation fick mig att vilja chansa. En del av anledningarna också är för att det finns så lite erfarenhet av dessa pumpar i Sverige verkar det som, därför tycker jag det skulle vara kul att prova den av den anledningen också, kanske inte ett vist val men sån är jag :P, och att kanske skulle det visa sig att den var bra och skulle komma att hålla i många många år ändå mot alla odds.
Jag är till min natur skeptisk, och ändå måste jag säga att hittills är jag riktigt nöjd faktiskt. Att dens COP faktiskt verkar ligga runt 4 vid nollan och min IVT kanske ligger på COP 3,1 vid +2 enligt IVTs egna broschyr. Men sedan även det faktum att jag kan sänka värmen mer då jag placerat min Gree på ett bättre ställe. Med min IVT var jag tvungen att ha onödigt varmt i köket där jag aldrig är bara för att få acceptabel temperatur i vardagsrummet där jag är hela tiden. Nu kan jag göra tvärt om, att ha så varmt och skönt jag vill i vardagsrummet och låta det bli kallare i köket där jag aldrig är, och spara energi på detta genom att bara kunna sänka börvärdet på värmepumpen och ändå få komfort. Det är ju mer ett resultat av placeringen av innedelen än på grund av pumpen i sig, men vill bara säga att jag överlag inte ångrar mig att jag skaffade denna värmepump, hittills.. ::)
Igår provade jag att köra både IVT-pumpen och Gree-pumpen samtidigt, och det var lite av en flopp.
I mitt huvud tänkte jag att det kanske skulle dra ner elförbrukningen då de kan gå på halvlast och få höre COP (speciellt då de båda har Rotary twin kompressorer som verkar vara de som speciellt ökar i COP vid dellast jämfört med Scroll kompressor). Men nja, verkade inte riktigt bli så.
Det var 1-2 grader kallt ute hela gårdagen, och körde med ett lägre börvärde inställt på Gree:n, 18C and på IVT:n 18C som börvärde och på typ mellanhastigheter på innedelens fläktar (Medium på IVT och nivå 2 på Gree:n). Men de drog bara en massa extra ström. Det blev typ så att de drog 1050 watt i genomsnitt, vilket är högre än när jag bara kör Gree:n med börvärde 19.
Men det är inte så konstigt kanske för när jag körde med båda blev det ju varmare i köket än jag haft tidigare dagar då jag låtit det bli kallare där.
Så som en positiv grej med det kan man väl säga att innetemperaturen i hela mitt hus blev riktigt jämn! I alla rum typ samma temp, även de 2 rummen och duschrummet på övervåningen som alltid har öppna dörrar till rummen. För att vara uppvärmt med luftvärmepumpar så blev det väldigt jämn värme i alla rum i hela huset. Så på det vis var det en framgång. Men känner inte att det var värt den extra strömförbrukningen bara för att få lite varmare i de ställen av huset jag inte ofta är ändå.
Skillnad blir det när jag måste köra båda för att få varmt och behagligt i huset, kanske vid typ -10 grader. Då kommer jag nog vara glad att jag har båda.
Men idag har jag bara kört Gree Fairy:n på börvärde 19C och fläkten på max, och den värmer och och går riktigt bra. Har varit 0C hela dagen och nu är det -1 grader.
Och då har den dragit i snitt 825 watt (blir 19,8 kWh per dygn), i detta dåligt isolerade huset! I rummet där den sitter blir det då 22.8 grader. I vardagsrummet bredvid blir det 20 grader. Jag bor ensam och när jag är hemma är jag i dessa rummen mestadels av tiden. I köket och på rummet längst bort på övervåningen blir det dock 16 grader, och det är ju rätt kallt om man skulle använda de rummen och vara där. Den temperaturen spelar mig inte så stor roll i sovrummet då jag har ett ganska tjockt täcke och inte fryser.
Man märker att Fairy:n inte är nära att ha problem att värma det till detta vid +0 och känns som den har en hel del mer att ge. Får se sen om den ensam klarar av att värma mitt hus till komfortabel nivå när det är -5 grader som min IVT 12PR-N inte orkade.
Om Gree:n har en COP på 4 vid 0 grader så betyder det att mitt hus värmebehov för (22.8 grader i dens rum, 20 grader i vardagsrummet, 16 i köket och ovanvåningen) är 3300 watt.
Det verkar inte helt omöjligt. Men att kunna få denna innetemp när det är 0 grader för ca 20 kWh per dygn i detta värmeläckande hus är jag helt okej nöjd med.
Har en billig IR-termometer och mätte på väggarna hemma och de verkade inte såå kalla för att vara så tunna (ca 12 cm totalt), typ samma som rumstempen, däremot de gamla 2-glasfönstrena var ju kallare, typ 14 grader, och i springorna på något fönster så visade den typ 10-11 grader. Om man känner nära med fingret så känns det inte som det drar så mycket, bara lite, men det kanske räcker hm. Har ingen tidigare erfarenhet av att äga hus så det är nytt för mig. Kanske hade det varit en idé att byta ut tätningslisterna på alla fönster och ytterdörr osv för att kanske få ner värmebehovet liite i alla fall.
Sedan finns det isolering på vinden men kanske inte så tjock dock. Har hört att man kan vinna mycket på att tilläggsisolera vinden. Får väl se när det kommer ett tunt snölager på taket och hur fort det smälter eller inte, om den inte smälter så fort så kanske vinden inte är så dåligt isolerat trots allt, men om snön skulle smälta fort kanske man kan se det som ett tecken på bristfällig isolering på vinden. Får se..
Kan också tillägga att även fast det är -1 grader så stannar den väldigt sällan och avfrostar. Märkt det typ en gång på hela dagen och har varit hemma. Nu kanske det inte bara har med temperaturen att göra. Kanske är det ganska tort också osv som gör att den inte behöver avfrosta mer.
När den avfrostar så gör den ett litet "suckande" ljud när den är klar vilket inte är så störande. Den har inte knäppt något eller hållt på som jag läst mycket om att Amber-modellen gör. Däremot undrar jag hur min IVT-värmepump kan vara helt tyst när den avfrostar. Minns förra året, även när det var -10 så gjorde innedelen inga ljud alls ifrån sig vid avfrostning.
Här är en liten kort video på värmepumpen igång, och fläkten på innedelen var på nivå 2 och var vid några grader plus ute:
https://youtu.be/kROdJ-wPT6E
Och en väldigt kort video på ljudet den gör vid avfrostning:
https://youtu.be/SDGdE4t1pRk
Uppdatering: Gjorde precis en mätning på COP.
-1 grad C ute
Luftvärmepumpen drog 730 watt ineffekt
Insugstemp: 24.2 grader C
Utblåstemp: 36.5 grader C
på högsta fläktinställning (680 m3/h)
Luftdensitet 1.293
Beräkning (luftdensitet * luftflöde m3/s * tempskillnad) = (1.293 * (680 / 3600) * 12.3) = 3,004
Ungefärlig resulterande värme-uteffekt blev då = 3004 watt
Ungefärlig resulterande COP just då vid mättillfället = 4.11
-
Det där med knäppningar kan nog bli mer accentuerat vid kallare väderlek, då kommer temperaturvariationerna innan och under avfrostning att bli mycket större.
Med detta sagt så tror jag att knäppningar mer än en slump än nåt som är generella problem, det kan drabba olika maskiner nästan oberoende av tillverkare.
När det gäller fläkthastigheten så verkar det i alla fall på min Daikin vara bäst att köra den i Auto.
Tillverkarna borde ha optimerat för så låg ljudnivå som möjligt, men med bibehållet hög verkningsgrad.
Troligen är de bättre på att optimera kylprocessen än vad man kan åstadkomma genom att köra fläkten manuellt, men det där är bara en känsla jag har, har inga bevis för att så skulle vara fallet.
Men du kan ju testa?
Angående förhoppningar och positiva recensioner på Kinesiska värmepumpar, sök gärna på "Chunlan" och läs om vad som skrevs om den när det var aktuellt.
-
När det gäller fläkthastigheten så verkar det i alla fall på min Daikin vara bäst att köra den i Auto.
Tillverkarna borde ha optimerat för så låg ljudnivå som möjligt, men med bibehållet hög verkningsgrad.
Troligen är de bättre på att optimera kylprocessen än vad man kan åstadkomma genom att köra fläkten manuellt, men det där är bara en känsla jag har, har inga bevis för att så skulle vara fallet.
Men du kan ju testa?
Angående förhoppningar och positiva recensioner på Kinesiska värmepumpar, sök gärna på "Chunlan" och läs om vad som skrevs om den när det var aktuellt.
Ska prova köra fläkten i Auto och se om den fortsatt ger god verkningsgrad då. Ska kolla upp det där med Chunlan för nyfikenhetens skull :P
Såg nu att frostbildningen på utedelen på min Gree ser lite sådär ut ??? Ett streck där det inte är frost och för lite frost längst ned. Är det något jag borde vara orolig för?
Hoppas inte det är gasbrist? Kan det vara något annat än gasbrist när det ser ut så? Den ger ju bra med värme så hoppas det är något annat än gasbrist.
Uppdatering:
Provade att ändra till "Auto"-läget på fläkten och verkar som att på denna Gree:n att den inte enbart påverkar fläkthastigheten utan även uteffekten Sc:,h
Brukar ha börvärde 19C och max fläkt och då blev det 22.8 grader i rummet innedelen sitter. Sedan ändrade jag till fläktläge "Auto" och i samband med det ökade jag börvärdet till 20C.
Och som resultat blir det bara 19.7 grader i rummet där luftvärmepumpen istället för 22.8, trots 1 grad högre börvärde inställt. Samtidigt drar den mindre i in-effekt. Så enda jag gjorde var att ändra fläkthastigheten från en fast inställning till "Auto", fortfarande i Heat-läge, och ökade 1 grad i börvärde, och detta medförde att den justerat ner värmeeffeekten. Hm, spännande. Då måste jag höja börvärdet för att få samma temp som innan i övriga rum när jag har fläktläge "auto", och inte pga att fläkten flyttar för lite luft utan för att den då valde att dra ner på hur mycket värmeeffekt den ger och drar mindre ström.
Uppdatering 2:
Innedelen stoppade och då fattade jag att en avfrostning skulle ske så jag sprang ut med mobilen för att se hur frostbildningen på utedelen såg ut precis innan avfrostning. Var då bara ett streck utan frost på utedelen. Så inget att oroa sig för kanske? Filmade hela avfrostningen med mobilen och snabbade upp filmen x10 (ursäkta skaket). I verkligheten tog det 7 minuter. Utetemp -1.5 C:
https://www.youtube.com/shorts/cDJAeTKIvFg
-
Det har troligen att göra med det jag skrev om att tillverkarna nog bättre kan optimera kylprocessen, med hög fläkthastighet så blir gasen troligen för kall, eller inblåsningstemperaturen, och då tillåter de inte att kompressorn varvar ned så mycket att temperaturerna passerar av dem fastställda "regler".
Avfostningen såg bra ut med tanke på snön som satt fast på gallret, annars är det där en varningsklocka, börjar det fastna snö och frost på plåtarna så brukar det inte lossna, men troligen har ni väl runt 0 grader ute, så just idag räckte värmen till för att det skulle smälta loss alltihop.
Skulle tro att det kan bli problem om det blir kallare ute, och snö liknande det ni hade när du filmade.
-
Det har troligen att göra med det jag skrev om att tillverkarna nog bättre kan optimera kylprocessen, med hög fläkthastighet så blir gasen troligen för kall, eller inblåsningstemperaturen, och då tillåter de inte att kompressorn varvar ned så mycket att temperaturerna passerar av dem fastställda "regler".
Avfostningen såg bra ut med tanke på snön som satt fast på gallret, annars är det där en varningsklocka, börjar det fastna snö och frost på plåtarna så brukar det inte lossna, men troligen har ni väl runt 0 grader ute, så just idag räckte värmen till för att det skulle smälta loss alltihop.
Skulle tro att det kan bli problem om det blir kallare ute, och snö liknande det ni hade när du filmade.
Hm okej. Får hålla ett litet öga på det där med snö som kan fastna. Jo det var -1.5 grader när jag spelade in videon.
Om jag skulle resa bort något under en längre tid så skulle jag köra med min IVT, då jag vet sedan förra året att den klarar av avfrostningar utan problem även när det är som kallast, plus att dens utedel sitter en bit högre ifrån backen också. Innan man lärt sig helt hur väl denna Gree sköter avfrostningar, och om man kan lita på att den klarar av avfrostningar när det är riktigt kallt, så känns det säkrast.
Idag har jag enda från 00:00 (så nästan 19h) kört värmepumpen på fläktläge Auto. Är -2 grader C ute. Och den där tjocka randen utan frostbildning finns fortfarande kvar på utedelen...
Frågan är om man ska skicka iväg ett mail med bild på det till installatören och fråga om han tror det är kan vara gasbrist?
Känns ju lite konstigt om det hade uppstått en läcka av gas, enda andra alternativet är om det inte var tillräckligt gas i den från fabrik, men ser lite suspekt ut att inte hela utedelen blir täckt med frost tycker jag Sc:,h
Idag har det varit från -1 till, just nu -2.5 grader ute, och i snitt under hela dagen har min Gree dragit betydligt mer ström än tidigare dagar när det varit -1.
I snitt har den ensam dragit ca 1230 watt kontinuerligt. Nu är det dock inte på grund av att värmepumpen är ineffektiv, har mätt med insug och utblåstemp och fått samma COP-resultat som tidigare dagar. Däremot har den varit ganska kraftig vind, antar att det gör att värmebehovet blir större även om det är samma utetemperatur Sc:,h
Men fattar inte hur högt värmebehöv mitt hus verkar ha! Ganska sjukt egentligen. Detta blir endast den andra vintern som jag bor i huset och har aldrig ägt något hus tidigare, endast bott i lägenhet innan, så lär mig nya saker hela tiden och har inte så mycket erfarenhet. Har inga värmebehovs-siffror från tidigare ägare eller så heller så har ingen tidigare data att gå efter. Förra vintern körde jag en del pellets som uppvärmning då det gick att få tag på pellets billigt förra året och min IVT-pump inte orkade när det blev kallare än -5 grader ändå.
Men idag har värmepumpen dragit 1230 watt i snitt och -1 grader ute. Om jag räknar att Gree:ns COP vid denna utetemp är 3.5 inklusive avfrostningar så blir det som att mitt lilla hus på 82 kvadrat värmebehov varit 4305 watt...
Om jag räknar på att värmebehovet är 95W/m2 så blir det som att vid -5 grader ska huset behöva 4632 watt i värme..
Och 95W/m2 är väl svinmycket? Läst att man ska räkna 75W/m2 på gamla dåligt isolerade hus...
Men det kanske är ännu mer?? För när jag räknat att värmepumpen gett huset 4305 watt i värme vid -1 grader utetemp, så har det bara räckt till att hålla 21 grader i rummet värmepumpen sitter, 20 grader i vardagsrummet bredvid, samt 16 grader i köket och 16 grader på övervåningen.. När man räknar värmebehov då antar jag att det ska behöva bli typ 20 grader i hela huset?
Okej, det är byggt 1945 och ej tilläggsisolerat, samt original 2-glasfönster, men det är ju inte ett fritidshus, är ju en villa avsedd att bo i året runt.
Aja, är väl som det är.. :-\
Jag kände att när man kände med handen precis ovanför dörrkarmen till ytterdörren så drog det rätt kallt dock. Precis där min IVT värmepumps innedel sitter. Är som de inte har isolerat hålet till innedelen på den alls eller något. Men då det absolut kändes dragit där med handen, så satte jag sporadiskt upp ett tjockt lager med bubbelplast vikt flera gånger dubbelt där, och efter det känns det inte så dragit längre. Ingen aning om det kommer göra någon skillnad öht, men sämre är det nog svårt att bli..
När jag fått snö på taket har det inte smält så fort, någon grannes hus smälte snön på taket snabbare, så isoleringen på vinden kanske är OK.
Ventilationen är ju självdrag och finns frånluftsventiler (antar jag det är) lite här och där och i de kan det väl kännas som det drar liite kallt men inte så farligt, men antar man inte borde stänga dessa då man vill ha en fungerande ventilation (som redan blir lidande av att jag inte eldar pellets så murstocken blir varm om jag fattat det rätt hur 40-talshus är konstruerade).
Allt detta har ju inte med värmepumpen i sig att göra dock. Den ger fortsatt bra värme vid -2 grader, och går överlag tyst och behagligt med fläkten i Auto-läget.
-
4632 W/på 82 m2 blir ju inte mer än 52.5 W/m2 så vitt jag kan förstå.
Man man brukar ju räkna effektbehovet/m2 vid DUT.
Bor du i sydliga delar av landet så brukar det väl vara ca -15 grader.
Värmebehov uppstår vid ca +15 grader utetemp och spänner då över ett område på 30 grader, så du ligger mitt i det spannet nu, på ett ungefär.
Så förutsatt att din COP-beräkning stämmer (vilket jag är tveksam till) så kommer du att behöva ca 100W/m2 vid DUT.
Då talar vi normalt om timmerhus utan isolering och med englas eller tvåglasfönster.
-
4632 W/på 82 m2 blir ju inte mer än 52.5 W/m2 så vitt jag kan förstå.
Man man brukar ju räkna effektbehovet/m2 vid DUT.
Bor du i sydliga delar av landet så brukar det väl vara ca -15 grader.
Värmebehov uppstår vid ca +15 grader utetemp och spänner då över ett område på 30 grader, så du ligger mitt i det spannet nu, på ett ungefär.
Så förutsatt att din COP-beräkning stämmer (vilket jag är tveksam till) så kommer du att behöva ca 100W/m2 vid DUT.
Då talar vi normalt om timmerhus utan isolering och med englas eller tvåglasfönster.
Förklarade lite bättre i mitt inlägg #64 vart jag fått "värmebehovs"-siffrorna ifrån och att jag egentligen gissat mig fram till 95W/m2, och kollat DUT där jag bor och räknat ut hur mycket värmebehovet bör stiga per grad mellan DUT och +17 grader (efter att ha läst här: https://www.webiq.se/dimensionering/)
Har fått DUT-siffran från SMHIs dokument "Dimensionerande vinterutetemperatur – DVUT 1981-2010, 310 orter i Sverige".
Då kollade jag "1-dygn" DUT för kommunen jag bor i och då var siffran där -20.1 grader.
Anledningen att jag tror COP-siffran stämmer är att det även drog en jäkla massa pellets förra året när jag körde det som enda värmekälla ett tag. 2 säckar per dygn vid -5 grader för mitt lilla hus, och då var inget till varmvatten. Har en elektrisk VVB och varmvattnet är inte påkopplat på kombipannan. Så var bara varmvatten ut i radiatorerna.
Körde med en Janfire Minor pelletsbrännare dockad i en Euronom A25B från 1979 kombipanna och ersätte oljebrännaren.
En säck pellets innehåller (16 x 4,8) = 76,8 kW energi. Två säckar blir 153,6 kW energi per dygn vid -5 grader ute. Det blir ju ca 6400 watt i timmen och om min kombipanna har en verkningsgrad på 70% när jag kör pellets ja då hamnar jag ju någonstans där på 100W / m2 även med pellets..
Verkar inte bättre än att detta hus kanske har lika stort värmebehov som ett oisolerat timmerhus med englasfönster just nu då :( Dum som man är så målade jag om hela huset detta och förra året. Istället hade man kanske kunnat passat på att tilläggsisolerat utvändigt, men har också hört att det kan vara risker med det i ett sånt här gammalt hus, men nu är det som det är.
-
Jo, du kanske hamnar därikring, mycket mer kan det ju inte bli i alla fall.
Däremot har jag hört att en dåligt injusterad pelletsbrännare i en gammal panna kan ha rätt dålig verkningsgrad...
Det där med att elda pellets är inte heller så enkelt som man kan tro.
Ett ett och ett halvplanshus brukar ju annars vara mycket energisnålare än ett enplanshus om boytan är densamma, mycket av värmen uppe kommer ju nedifrån.
Är ytan i markplan 82 m2 eller är det totalt boyta inkl ovanvåningen?
Tror man brukar räkna med ca 30-50% av energibehovet uppe jämfört med i markplan.
-
Jo, du kanske hamnar därikring, mycket mer kan det ju inte bli i alla fall.
Däremot har jag hört att en dåligt injusterad pelletsbrännare i en gammal panna kan ha rätt dålig verkningsgrad...
Det där med att elda pellets är inte heller så enkelt som man kan tro.
Ett ett och ett halvplanshus brukar ju annars vara mycket energisnålare än ett enplanshus om boytan är densamma, mycket av värmen uppe kommer ju nedifrån.
Är ytan i markplan 82 m2 eller är det totalt boyta inkl ovanvåningen?
Tror man brukar räkna med ca 30-50% av energibehovet uppe jämfört med i markplan.
Mjo, kanske inte är så bra verkningsgrad på pannan, vet inte.
Dock är det så att jag fick ärva pelletsbrännaren av min far, som körde pellets i den som uppvärmning innan han böt till fjärrvärme. Han hade typ en exakt likadan Euronom-panna som jag har av typ samma ålder, därav att den passade rätt in i den pannan som fanns i mitt hus. Han hade gjort samma sak och ersatt oljebrännaren. Han har sagt att för hans hus så gick det åt typ en säck per dag när det närmade sig nollan, tror inte han har så bra koll på exakt hur mycket pellets det drog så tar det med en nya salt, men då var de fler i hushållet och tog ut varmvatten av pelletseldningen också.. Han har ett större hus, typ 130 kvadrat eller något, bor 3 mil ifrån mig, och är också byggt på 30 eller 40-talet, är 2-plans med separat vind medans mitt hus är en 1.5 plans med snedtak i rummen på övervåningen.. Finns ju många faktorer som påverkar men han körde alltså samma pelletsbrännare i en princip likadan kombipanna. Farsans hus har rätt tunna väggar också, typ som de i mitt hus, bara att han har fejktegel-fasad, och han har väldigt många fler fönster som de alla också är gamla 2-glasfönster. Lite knepigt..
Men i alla fall, när jag körde pellets förra året. Så hade jag en manuell termostat och manuell shunt inställd på högsta läget så all värme i pannan gick ut till radiatorerna.
Jag har antecknat följande från förra året:
"Vid -3 grader ute och termostaten på 40 grader (ut i radiatorerna) gick det åt 2 säckar på 24h"
"Vid -15 grader ute och termostaten på 50 grader (ut i radiatorerna) gick det åt 3 säckar på 24h"
Men ja, 82 m2 är total boyta inklusive ovanvåningen. Och siffran är från värdering av huset innan jag köpte den, då står det att huset är på 82 m2. Har nästan svårt att få ihop den ytan när jag mäter och räknar själv men stämmer väl kanske. Så mitt hus är inte alls stort, men ändå verkar behöva väldigt mycket energi för att värmas upp. :o Har bifogat en inte så fin ritning på hur planlösningen ser ut i huset ::) Har dörrarna till rummen på övervåningen alltid öppna.
Och ja, värmen stiger ju alltid, och det är bra för pga det tycker jag att jag klarar mig utan någon stödvärme på övervåningen när jag kör LLVP då jag har dörrarna öppna där och värmen stiger. På grund av vart Gree:s innedel är placerad så blir det faktiskt varmare i sovrummet längst bort på övervåningen jämfört med köket på nedervåningen (just nu typ 16.3 grader i sovrummet längst bort på övervåningen och 16 grader i köket).
Är logiskt att den varma luften har svårt att nå köket.
Men om jag kör både Gree och IVT:n så blir det väldigt jämn värme överallt men verkade dra ännu mer ström när jag provade.
-
Jo, det är klart, blir det varmare i köket så kommer det att gå mer energi.
-
tilläggsisolering gör mest nytta i trossbotten och vindbjälklag.
Ja, jag tycker du skall kolla upp randen på utedelen för att ta reda på vad den kommer ifrån, svårt att bedöma höjden men om det är gasbrist så kan du tappat 20% effekt.
-
Eller så är randen en egenskap som man brukar säga när nåt inte funkar som det borde, men utan att det är nåt fel.
Vissa skulle kalla det en negativ egenskap.
Troligen spelar det inte så stor roll för funktionen, men ser knepigt ut.
Kan också vara så att gasen hunnit ta upp all värme den behöver, och då blir ju inte sista bitarna av rören frostiga.
-
Eller så är randen en egenskap som man brukar säga när nåt inte funkar som det borde, men utan att det är nåt fel.
Vissa skulle kalla det en negativ egenskap.
Troligen spelar det inte så stor roll för funktionen, men ser knepigt ut.
Kan också vara så att gasen hunnit ta upp all värme den behöver, och då blir ju inte sista bitarna av rören frostiga.
Något är väldigt konstigt. Vet inte vad jag ska tro riktigt längre :o
I alla fall, om jag börjar från början så sedan mitt förra inlägg så fortsatte jag köra med fläkten på "Auto"-inställningen hela tiden på Gree:n men se bifogad bild i detta inlägg hur frostbildningen på utedelen såg ut.
Sedan, igår morgon kl 08:00 så stängde jag av värmepumpen. Ville testa att köra med pellets i 12h för att se ungefär hur mycket pellets den skulle dra. Det var 0 grader ute. Sedan startade jag min pelletsbrännare (manuell tändning) och ställde in termostaten på pannan till 40 grader.
Efter ett tag så blev det 45 grader varmt vatten i radiatorerna som var igång (mätt med IR termometer) (hade dock alla radiatorer på övervåningen helt avstängda mha termostater förutom det i mitt sovrum, på nedervåningen hade jag alla fullt öppna förutom den i hallen som jag hade avstängd, då jag inbillar mig att jag skulle slösa energi att ha termostaterna öppna på radiatorerna på övervåningen om jag inte bryr mig om att få varmt där och värme stiger ändå).
I alla fall. Resultatet efter de 12h pelletskörande var att det då var endast 17,8 grader varmt i vardagsrummet, 18,3 grader varmt i rummet där Gree:n sitter, och 15 grader varmt på övervåningen. Och efter de 12h hade den förbrukat hela ca 0,8 säck med pellets! Det blir 1,6 säck per 24h vid 0 grader ute och termostaten inställd på 40C.
1,6 säck blir 5,12 kW i värme per timme!
Sedan stängde jag av pelletsbrännaren kl 20:00 på kvällen efter den gått i 12h. Tog en stund för vattnet bli kallt i radiatorerna och hade ingen annan värmekälla just då. Kändes som temperaturen gick nedåt ganska snabbt i rummen när jag inte hade någon värmekälla igång, även om det bara var under 4h.
I alla fall, ville prova att bara köra med direktelvärme under natten för att se hur stort mitt hus verkligen verkar ha genom att använda direktelvärme.
Jag ställde en 2000 watt värmefläkt i rummet där min Gree LLVP sitter, ställde den på golvet under innedelen på Gree:n riktande framåt. Sedan ställde jag en 1000 watt värmefläkt i vardagsrummet. Det var allt. Alltså totalt 3000 watt i värme. Kunde bekräfta genom att se elanvändning i Tibber att de inte drog mer än 3000 watt totalt. Det var alltså den enda värmekällan igång från och med kl. 00:00 och fram tills kl. 07:00. Under den tiden var det hela tiden 0-1 C kallt ute. Då kl. 07:00 kollade jag temperaturerna i rummen.
Då var det 16.2 grader i köket, 16.3 grader på övervåningen, 20.4 grader i vardagsrummet, 22.4 grader i rummet där min Gree innedel sitter. Detta var inte temperaturer som hela tiden gick nedåt. Har en temperaturmätare som går på Wifi i vardagsrummet och såg att temperaturen hade gått upp lite igen i slutet. Alltså verkar det som temperaturerna hölls stabilt på den nivån och då förmodligen verkade räcka till hela husets värmebehov vid 0 grader.
Sedan kl. 07:00 ändrade jag så 2000 w värmefläkten istället gick i det mindre läget på 1000 watt. Alltså från och med 07:00 till 11:30 så hade jag endast 2000 watt kontinuelig eluppvärmning i huset och ingenting annat i 4,5 h.
Kl. 11:30 var temperaturerna:
I köket var det 15,9 grader, på övervåningen 15,9 grader, i vardagsrummet 19,9 grader och i rummet där Gree innedel sitter 22,2 grader.
Så vad kan man dra för slutsatser av detta dontknow
Att mitt hus kanske inte har så enormt värmebehov som jag tidigare trott? Verkar som det har typ 2500-3000 watt behov vid 0 grader ju typ.
Om jag räknar på att DUT där jag bor är -20, och att huset börjar få ett värmebehov vid +15, och att effektbehovet skulle vara så lite som 70 W/m2.
Det skulle betyda att värmebehovet ökar med 2 watt per m2 för varje grad kallare än +15. Vilket vid 0 grader i mitt 82 kvm hus skulle vara 2460 watt i effektbehov. Kanske ligger typ där då??
Som sagt, när jag körde pellets vid samma utetemp så drog den 5120 watt i pelletsförbrukning.. Då skulle det betyda att min pelletsbrännare och kombipanna skulle ha en verkningsgrad på så lite som 48%!?? Eller kanske lite ännu mindre för blev lite kallare i huset. Det låter ju sjukt lite :(
Och så skulle det betyda att min Gree inte alls skulle ha speciellt bra COP vid typ 0 grader. Alltså bara typ 2.5 eller nåt. Vet inte. Eller eventuellt lite gasbrist?
Det verkar ju faktiskt som den har dragit mer ström på sistone än tidigare när det varit +0 ute, med samma börtemp inställt och fläkt.
Får se hur den fortsätter sköta sig och hur mycket ström värmepumpen verkar dra och jämföra det med vad mitt hus värmebehov verkar vara om husets effektbehov skulle vara 70 W/m2 istället för typ 95 W/m2 som jag trodde förut. Får se.
-
Pelletskörningen är helt ovenskaplig, dels för att du värmde upp hela radiatorerkretsen fler grader för att det ens skall börja avge någon värme, och dels för att hela pannan (kanske) också var kall.
Testperioden var alldeles för kort.
Däremot har jag tidigare också hört siffror på ca 50% verknignsgrad för pellets i en icke anpassad pelletspanna.
Det enda säkra sättet att mäta på det sätt du gör är att köra direktel som du gjorde med värmefläktarna, men även där borde du ha termostatstyrt och en längre testperiod för att veta nogorlunda säkert vad som krävs.
Kanske låna ihop två stycken fläktradiatorer med vardera 2 kW i uteffekt, med termostat, och så kör du 20 grader varmt (stabil temp innan du börjar mäta) i minst 1 dygn.
Då vet du rätt säkert vilket behov huset har vid en viss temperatur.
Det som ändrat på senare tid är att värmepumpen frostar på, och behöver frosta av, det försämrar COP.
-
när du kör pellets bör du ha minst 75C i panntemperatur (en del säger 80)för att slippa fukt och syrautfällning i eldstaden, den rostar sönder för snabbt då.
den har väl shunt så låt den köra ut 45C istället
som rickard skriver måste du låta vattenburna systemet hålla driftstemperatur innan du kan göra relevanta mätningar.
Pellets är dyrt idag men vattenburet är överlägset!
-
Pelletskörningen är helt ovenskaplig, dels för att du värmde upp hela radiatorerkretsen fler grader för att det ens skall börja avge någon värme, och dels för att hela pannan (kanske) också var kall.
Testperioden var alldeles för kort.
Däremot har jag tidigare också hört siffror på ca 50% verknignsgrad för pellets i en icke anpassad pelletspanna.
Det enda säkra sättet att mäta på det sätt du gör är att köra direktel som du gjorde med värmefläktarna, men även där borde du ha termostatstyrt och en längre testperiod för att veta nogorlunda säkert vad som krävs.
Kanske låna ihop två stycken fläktradiatorer med vardera 2 kW i uteffekt, med termostat, och så kör du 20 grader varmt (stabil temp innan du börjar mäta) i minst 1 dygn.
Då vet du rätt säkert vilket behov huset har vid en viss temperatur.
Det som ändrat på senare tid är att värmepumpen frostar på, och behöver frosta av, det försämrar COP.
Okej, tänkte att det kanske var så, att jag inte kan mäta hur mycket pellets den drog då den startade från 0 och ja pannan var helt kall. Tack då vet jag det till nästa gång jag vill prova köra pellets. Tyvärr var jag dum nog att jag inte köpte på mig mycket när det var billigt så har ett gäng säckar i källaren som alla kostade 95 kr säcken... Så därav att jag inte vill köra den så mycket just nu.
Gällande att ha fläktradiatorer med termostater låter det som en bra idé. Kan tänka mig att det skulle ge en väldigt exakt siffra på husets värmebehov vid den specifika yttertempen.
Däremot anser jag att mitt test med värmefläktarna som jag gjorde ändå visar på något, trots att det inte var mer än i 11.5 h jag körde de. Innetempen i de olika rummen blev ungefär som den blir när jag kört med värmepumpen på sistone.
Tror denna typ av tillvägagångs sätt skulle fungera också för att få en hyfsad tydlig siffra på husets värmebehov men med lite mer "trial and error". Äger ett antal värmefläktar men ingen med termostat så man kan sätta exakt 20 grader, kanske kan jag hitta att låna. Men annars, om jag typ antar att värmebehovet av mitt hus är 70 W/m2 för DUT -20 grader och att mitt hus börjar få ett värmebehov vid +15, så skulle det bli att vid -5 så borde huset ha ett värmebehov på 3280 watt.
Om det då är -5 ute så skulle jag kunna köra direktelvärme med värmefläktar så de ger ut totalt typ 3500 watt i värme, i ett dygn. Om det då blir varmt överallt i huset, typ 20 grader, då vet jag ju att det ungefär stämmer att värmebehovet vid -5 är ca 3500 watt, eller om det blir för varmt, så är det lite mindre än 3500 watt, eller om det blir för kallt så är det lite mer än 3500 watt i behov vid -5. Men jag väntar med mitt nästa test någon dag där elpriset råkar vara lågt, då jag har timpris på elen.
Gällande COP tänkte jag fortsätta köra med värmepumpen och se hur det går. Dock med fläkten på max för det verkar som den drar mindre ström för värmen den ger då.
Sedan kan jag se vad den drar i strömförbrukning i genomsnitt varje dag och sedan ta (vad värmebehovet borde vara för huset / vad värmepumpen dragit i snitt) för att få ett ungefärligt COP om effektbehovet för mitt hus skulle vara 70W/m2.
Sedan jag startade den idag för några timmar sedan, så verkar den ha snittat 850 watt, med börvärde 20C och max fläkt. Det är fortfarande 0 grader ute.
Om mitt hus har 70W/m2 i värmebehov så är det 2460w vid 0C, så blir dens COP hittills idag ca 2,89. Skulle inte säga det är speciellt bra vid 0 grader men kanske stämmer det.
Men om jag använder formeln (luftens densitet * innedelens luftflöde i m3/s * (utblåstemp-insugstemp)) och räknar vad den ger ut i värme den vägen och tar det delat på vad den drar i ström, så får jag ut högre COP-siffror. Har testat flera gånger och då fått ett COP-värde på typ 4 då vid 0 grader.
Kanske att luftens densitet skulle vara 1,293 inte stämmer Sc:,h Kanske är det för hög siffra hm? Någon annan som testat denna formeln och sett om resultatet de får stämmer med siffror de fått genom andra mätmetoder eller liknande?
när du kör pellets bör du ha minst 75C i panntemperatur (en del säger 80)för att slippa fukt och syrautfällning i eldstaden, den rostar sönder för snabbt då.
den har väl shunt så låt den köra ut 45C istället
som rickard skriver måste du låta vattenburna systemet hålla driftstemperatur innan du kan göra relevanta mätningar.
Pellets är dyrt idag men vattenburet är överlägset!
Tack för infon. Hade ingen aning om det, att man borde köra så varmt i pannan. Tyvärr så är shunten riktigt gammal och sliten på pannan så vågar inte röra den för då skulle den nog börja läcka vatten. Den saknar vred också? Däremot verkar den redan vara inställd så all värme går ut i elementen. Så shunten är nog fast i öppet läge. Har också en dragbegränsare monterad på rökkanalen. Om den är helt optimalt inställd vet jag ej, men den öppnar lite när pelletsbrännaren kör.
Pelletsbrännaren har en effektlägesväljare, nollan är sparlågs-läge (den stänger aldrig av sig helt) 600w, läge 1 är 4kW och sedan finns det fler lägen med mycket högre kW. När jag testade körde jag på 4kW-läget så den gick nästan konstant. Om jag hade valt ett högre läge så hade den kanske gått kortare tider men eldat mer intensivt(?)
Vet inte hurvida vilket läge man har skulle påverka pelletsförbrukningen, känns som så lågt läge som möjligt borde vara bäst så den går så långa tider som möjligt och småeldar lite hela tiden borde vara effektivast, då jag inte har någon ackumulatortank, men kan ha helt fel gällande det.
Jag fick ju pelletsbrännaren gratis och den passade rakt på utan några modifieringar. Så är väl bättre än att försöka elda i den väldigt gamla kombipannan utan ackumulatortank ::) Men kanske ändå inte så bra trots det och kanske ändå stora förluster och låg verkningsgrad.
https://www.youtube.com/watch?v=co2Esjd0rHs
-
effektväljaren gör att du kan mata in olika mängd pellets per minut, så så låg effekt som du kan ha beroende på ditt aktuella värmebehov
Har du termostater på elementen så spelar shunten mindre roll, fastbränslekörning får inte sämre COP, däremot kan förlusterna från de oisolerad delarna bli högre.
En annan viktig grej är ju rökgastempen som mäts i skorstenen som en halvmeter ner skall hålla minst 80C för att slippa fukt med påföljande vittring. alltid bra att vintertid hålla tempen uppe på murstocken. detta justeras med effekten och dragbegränsare samt ev turbolatorer
-
effektväljaren gör att du kan mata in olika mängd pellets per minut, så så låg effekt som du kan ha beroende på ditt aktuella värmebehov
Har du termostater på elementen så spelar shunten mindre roll, fastbränslekörning får inte sämre COP, däremot kan förlusterna från de oisolerad delarna bli högre.
En annan viktig grej är ju rökgastempen som mäts i skorstenen som en halvmeter ner skall hålla minst 80C för att slippa fukt med påföljande vittring. alltid bra att vintertid hålla tempen uppe på murstocken. detta justeras med effekten och dragbegränsare samt ev turbolatorer
Tack för all din värdefulla input gällande pelletseldningen. Har noterat allt det du sagt för om jag vill prova köra med pannan nästa gång. Tyvärr saknar 4 av radiatorerna på nedervåningen termostat, däremot fungerar ventilen på de och den kärvar inte, så bara att köpa 4 termostater av rätt typ och sätta dit.
Vad bra att veta att jag kan använda termostaterna och ställa ner de istället för att behöva röra shunten, och på så vis kan få varmare i pannan än som kommer ut i elementen.
Igår kväll startade jag IVT:n istället för Gree:n och ville prova hur den fungerar istället. I alla fall, sedan 00:00 har den i snitt dragit 1050 watt! Och ute är det +1.5 grader. Har temperaturen på LLVP inställd på 20C och max fläkt. Och inne på nedervåningen så är det bara mellan 18-18.5 grader varmt i alla rum. På övervåningen endast 16.5 grader!
I går när jag körde GREE-pumepen (innan jag istället körde IVTn) när det var 0-2C ute så hade den i snitt dragit 858 watt, med börvärde inställt på 20C och max fläkt.
Och i rummet där innedelen sitter blev det typ 23 grader, i vardagsrummet typ 19.5 och i köket och övervåningen typ 16 bara. Men den drog i alla fall mindre ström än IVT:n gör nu trots att det blev varmare i vardagsrummet.
Och när jag kollade på utedelen så är frostbildningen ojämn på IVTn med!??? Jag kommer ihåg förra året så var frostbildningen helt jämn och fin, körde då också max fläkt...
Vad är det som händer? Gasbrist i denna med nu eller vad?
Sedan att den dragit 1050 i snitt i strömförbrukning, med +1-1.5 utetemp?? Känns som en 2 st värmefläktar på 1000w vardera hade värmt upp huset lika bra eller bättre sedan mitt förra test jag gjorde. Så vadå, har min IVT en COP på bara 2 vid +1 helt plötsligt? Samma sak med min GREE verkar det som den drar mycket för värmen den producerar nu efter jag testat med värmefläktar och sett att mitt husvärmebehov inte är så högt som jag först trodde.
Vet inte varför jag har så otur med mina värmepumpar just nu. Gällande GREE:n borde jag kanske kontakta installatören och fråga om han tror det är gasbrist. Men hur vanligt är det att det blir gasbrist egentligen? Kanske är något annat men kan inte komma på vad.
Får göra ett nytt test med direktverkande elvärme någon dag då elen är billigare och köra med de i minst 24h för att få en tydligare bild av vad värmebehovet verkar vara för mitt hus vid en specifik temperatur...
Uppdatering: Ska från och med nu kl 18:00 köra direktel värmefläktar med totalt 2000w i strömförbrukning och värme i 24h+ och se hur långt det räcker, och vad temperaturen blir i huset. Kommer köra med exakt 2000w i värme hela tiden, inte mer eller mindre. Det är +1 grader ute just nu.
-
Bilden på ivt ovan. Kan vara att den gått på halvfart ”delats” där av ränderna. Eller brist. Men inställning på 20 grader så går den nog bara på halvfart. Den mäter ju 20 grader längs taket där den sitter. Och anpsssr effekten där efter. Ställ upp dennpå normala 22-23 grader och se hur den jobbar då och vad du får för temp i huset.
Otur med val av pump. - var ju gansk många som påpekade att det inte var en Rolls Royce du kikade på.
Men följer med spänning uppdatering på denna då jag själv installerar och servar maskiner.
-
Nu har jag fått ett resultat till mitt test med att köra med endast 2000w i direktel-värme i över 24h.
Kommer nu väldigt tydligt beskriva hur jag gick till väga.
Så igår kväll, den 25 november kl. 18:00 så startade jag igång en värmefläkt på 1000 watt i hallen riktad mot köket, samt en 1000 watt värmefläkt i vardagsrummet, och hade detta och endast detta som värmekälla ända fram tills kl. 23:00 den 26:e november. Körde dessa värmefläktar konstant hela tiden så exakt 2000 w i värme in i huset under den tiden. Ute var det 0-1 grader C hela perioden. Ingen annan värme tillsattes under perioden. Jag använde inga andra elektriska apparater som drog ens en betydande mängd ström som kunde bidragit med värme. Jag lagade ingen mat eller så. Endast min bärbara dator och dens laddare typ max 40 watt. Enda annat som skulle kunna orsakat pyttelite värme var min kyl/frys i köket men den drar inte mycket ström alls.
Så mitt hus värmdes upp av endast dessa 2 värmefläktar (2000w kontinuerlig värme) under 29 timmar. Ute var det 0-1 grader C.
Efter de 29 timmarna så var innetemperaturen i mitt hus följande:
Rummet där min Gree Fairy sitter: 18.2 grader C
Vardagsrummet: 18.8 grader C
Köket: 16.9 grader C
Rummet längst bort på övervåningen: 15.2 grader C
Temperaturerna låg stabilt runt det hela tiden, och inneklimatet kändes varmt och behagligt för min del. Jag frös inte, och är lite förvånad att mitt hus kunde hållas så behagligt inne med endast 2 kW i värme under 29 timmar.
Om man hade adderat 500w på övervåningen hade det kanske räckt för att säga att det är mitt hus värrmebehov vid +1 ute. dontknow
I så fall kanske mitt hus har ett effektbehov på 75W/m2 i slutändan. 75W/m2 betyder ett effektbehov på ca 2500 w vid +1 grader. Känns inte helt orimligt att mitt hus skulle ligga ungefär där, anser jag efter detta testet Sc:,h
Bilden på ivt ovan. Kan vara att den gått på halvfart ”delats” där av ränderna. Eller brist. Men inställning på 20 grader så går den nog bara på halvfart. Den mäter ju 20 grader längs taket där den sitter. Och anpsssr effekten där efter. Ställ upp dennpå normala 22-23 grader och se hur den jobbar då och vad du får för temp i huset.
Gällande ränderna med avsaknad av frostbildning på utedelarna så kanske det kan bero på att de inte behöver gå 100% som du säger, när det är 0 grader ute och jag endast har 20 grader inställt som börvärde. Hoppas det bara är så. Vet inte hur "normalt" det är att det blir ränder utan frost på utedelen, kanske är helt normalt. När jag såg det kände jag bara att det där ser inte helt rätt ut men kanske är det normalt och absolut inget fel eller så. När det blir kallare ute och de får gå hårdare kanske det kommer bli jämn och fin frostbildning, återstår att se.
Otur med val av pump. - var ju gansk många som påpekade att det inte var en Rolls Royce du kikade på.
Jo jo, absolut ingen Rolls Royce av värmepumpar, det är jag fullt medveten om. Trodde man gjorde kompromissen att man fick en LLVP som höll 10 år istället för 20 år som japanerna ofta gör. Inte att man skulle få en COP på typ 2 vid 0 grader ute. Trodde ändå den kunde ha hög COP. Hm, 2 i COP vid 0 grader vet jag inte ens hur det skulle kunna vara möjligt med storleken och vikten på utedelen och innedelen på denna Gree Fairy. Men, vill inte dra några slutsatser om dens COP än. Måste testa mer och få mer data att kolla på.
-
Nu det senaste dygnet och lite till så har jag kört värmepumpen på börvärde 19C och fläkten på max.
I snitt idag har värmepumpen dragit 802 watt. Men, det har varit +3 grader ute!
Just nu är temperaturerna i huset:
I köket: 14.6 C
I rummet där Gree-innedelen sitter: 23.1 C
I vardagsrummet 18.4 C
På övervåningen i rummet längst bort: 15.3 C
Alltså inte ens speciellt varmt runt om i huset, och trots det dragit typ 802 w i snitt i mitt lilla hus.
Vad man bör tänka på är att IVT:n hade dragit ännu mer. Och denna Gree:n har inte avfrostat någonting under denna utetemperaturen det senaste dygnet.
Om mitt hus har ett effektbehov på 75W/m2 så vid +3 borde huset kräva 2100 watt ungefär i uppvärmning. Min Gree kan man väl inte ens säga uppfyller husets värmebehov med dens effektförbrukning på 802 watt i snitt då det endast är 14.6 grader i köket och 15.3 grader på övervåningen??
Men även *om* den hade klarat husets värmebehov så hade det innebarit en COP på endast 2.63 vid +3 grader ute? Något känns som det inte stämmer asså...
Jag läste på en sida att väldigt typsikt för en pump med gasbrist är att det blir ränder av avsaknad av frost på utedelen speciellt i mitten och längst ned, precis som det var på min när det blev under nollan.. hm.. Men gasbrist på både Gree:n och IVT:n?? Kan det vara så tro..
På min IVT tyckte jag förra året att den hade en fin jämn frostbildning på utedelen men i år när jag kollade hade den ränder utan frost på utedelen (men kan ju eventuellt berott på att den gått på dellast kanske, *men* jag tycker de båda drar konstigt mycket ström för att vara värmepumpar och *om* det är gasbrist så kanske det skulle vara anledningen.
När det var +8 grader hade min IVT 12PR-N dragit 477 watt i snitt under ett dygn.
Om mitt hus värmebehov är 75W/m2 så ska husets värmebehov vara 1230 watt vid +8 utetemp.
Det hade gett min IVT en COP på (1230/477) = 2.58 vid +8 grader ute?? Enligt IVTs egna manual ska den ha en COP på 3,7 vid +7 och pumpen är bara 4 år gammal och rengjord..
Vet inte riktigt hur jag kan felsöka det vidare om något faktiskt är fel eller inte..
-
Det bästa är nog att logga båda dina värmepumpar, och din totala elförbrukning.
Med all respekt kan jag bara konstatera att de beräkningar du håller på med spretar väldigt mycket, från COP 4 till COP 2, typ.
Man måste mäta för att veta, och du kommer ändå inte veta säkert så länge du inte kan stämma av med "facit" baserat på enbart direktel för uppvärmningen under en längre period, typ en vecka.
Och då måste elvärmen vara termostatstyrd, och du skall hålla en exakt och stabil temp i huset under hela testperioden.
Logger 1010 eller liknande kan hjälpa dig komma närmare sanningen, men som sagt, för att veta säkert behöver du köra elvärme en viss tid, med en viss temp, stabilt under hela testperioden och samtidigt mäta medeltemperaturen ute.
Med detta sagt så får man väl anta att den nya värmepumpen fungerar som den ska, och om din IVT också gör det så fungerar ju din Gree bättre än IVT enligt dina uppfattningar.
Gott nog kan jag tycka.
Om du vill logga det intressanta så har jag gjort ett paket med prylar som skulle kunna fungera.
Två elmätare, en logger, ett par kapslingar, ute och innegivare och lite kabel.
För att logga huvudelmätaren behöver du en sensor för det också, den kostar under 50 kr extra.
Klicka på bilden för lite bättre läsbarhet.
-
Om du vill logga det intressanta så har jag gjort ett paket med prylar som skulle kunna fungera.
Två elmätare, en logger, ett par kapslingar, ute och innegivare och lite kabel.
För att logga huvudelmätaren behöver du en sensor för det också, den kostar under 50 kr extra.
Klicka på bilden för lite bättre läsbarhet.
Tack för hjälpen med att sätta upp vad jag skulle behöva för att logga saker mer detailjerat. Kan bli aktuellt och sparade ner bilden så jag har den. Dock räcker det ju inte med att köpa grejerna utan de måste installeras också och är ju lite jobb med det.
Det bästa är nog att logga båda dina värmepumpar, och din totala elförbrukning.
Med all respekt kan jag bara konstatera att de beräkningar du håller på med spretar väldigt mycket, från COP 4 till COP 2, typ.
Man måste mäta för att veta, och du kommer ändå inte veta säkert så länge du inte kan stämma av med "facit" baserat på enbart direktel för uppvärmningen under en längre period, typ en vecka.
Och då måste elvärmen vara termostatstyrd, och du skall hålla en exakt och stabil temp i huset under hela testperioden.
Logger 1010 eller liknande kan hjälpa dig komma närmare sanningen, men som sagt, för att veta säkert behöver du köra elvärme en viss tid, med en viss temp, stabilt under hela testperioden och samtidigt mäta medeltemperaturen ute.
Jag förstår om det kan verka som mina COP-siffror spretar mycket. Men det beror på andra faktorer!
Jag har redan ett sätt att mäta strömförbrukningen på luftvärmepumpen som är så pålitlig och exakt som det kan bli utan att ha en elmätare direkt på den, skulle jag vilja påstå.
Så siffrorna på just strömförbrukningen jag får fram är pålitliga enligt mig. Jag ska strax förklara varför.
Men först, när det kommer till de högre COP-siffrorna jag fick fram, så fick jag fram siffrorna genom att mänta insugstemperaturen och utblåstemperaturen från innedelen, och stoppade in i formeln (luftens densitet * innedelens luftflöde i m3/s * (utblåstemp-insugstemp)). Som luftens densitet-värde använde jag 1.293 som kanske är för hög. Denna formel kanske inte är pålitlig att räkna ut luftvärmepumpens värmeuteffekt med Sc:,h och i så fall blir de COP-siffrorna fel. Om jag hade vetat exakt vad mitt hus värmebehov var vid olika temperaturer hade jag kunnat få fram en pålitlig siffa på COP-värdet, då jag vet hur mycket ström värmepumpen drar, men det gör jag inte. Trodde först värmebehovet var 95W/m2 vilket gav högre COP-siffror än vad jag nu tror att husets värmebehov är 75W/m2 efter jag testat med direktel-värme i 29 timmar vid +1 ute.
Nu till hur jag mäter strömförbrukningen på luftvärmepumpen:
1. Jag har ju en Tibber Pulse så jag kan se strömförbrukningen för hela huset i realtid samt exakta kWh förbrukat sedan 00:00 (den resettas varje dag 00:00).
2. Jag har smart-plug inkopplat på allt annat som förbrukar el i huset!! Enda undantaget är lampor (som alla är LED och drar typ 3 watt och brukar använda max en lampa i taget, så det är ingenting). Jag kan göra detta då jag bor ensam och använder inte mycket i elektricitet förutom uppvärmningen).
3. Så, t.ex. i köket har jag en smart-plugg som går vidare till en grenkontakt, där min kyl/frys är inkopplad i, kaffebryggare och micro. Då fångar smartpluggen upp förbrukningen som används av alla de tre. I vardagsrummet har jag en smartplugg som sedan går vidare till en grenkontakt där jag har min laptop, mobilladdare osv, allt jag förbrukar.
4. Om jag t.ex. skulle laga mat så har jag en portabel induktionshäll med vanlig stickpropp jag använder, och i så fall kopplar in den i en separat elmätare man stoppar i stickproppen och efteråt antecknar jag exakta kWh den förbrukat under tiden den användes (elmätaren har en sån funktion att den visar kWh använt). Samma sak om jag använder tvättmaskin eller torktumlare. Diskmaskin har jag inte och inte använt ugnen på väldigt länge. Har varit noga med att jag tagit med varenda kWh jag förbrukat, som inte är värmepumpen. Enda undantaget är någon lampa hit och dit som sagt som drar så lite att det inte spelar någon roll på resultatet.
Sedan har jag gjort en hemsida för eget bruk: https://heatpump.epizy.com/powerusage/ Där jag smidigare kan räkna ut detta istället för att mäta manuellt.
I varje fält fyller jag i värdena mina smartpluggs visar i kWh vad de använt vid detta exakta nuet (de resettas också kl 00:00).
Sedan fyller jag i vad Tibber visar att min totala kWh förbrukning vid detta nuet är (sedan 00:00).
Sedan adderar den ihop alla de värdena på det jag förbrukat. Sedan tar den totala förbrukningen tibber visar minus elförbrukningen för allt annat förutom värmepumpen, och får fram ett resultat på exakt hur många kWh värmepumpen dragit från kl. 00:00 tills detta nuet. Sedan delar det med antalet timmar och får fram en siffra genomsnitt wattanvändning då jag känner det är vad jag vill veta. Vad värmepumpen i genomsnitt dragit i ström sedan kl. 00:00.
Så, oavsett om jag använder IVT:n eller Gree:n så kan jag på detta sätt se exakt vad de har dragit i ström.
Om jag kör båda kan jag se vad de tillsammans dragit i ström men inte vad de enskilt dragit i ström.
Just nu är det +2 grader ute, och varit hela natten med. Igår kväll kl 10 startade jag både IVT:n och Gree:n och satte börvärdet på IVT:n till 22 och på Gree:n till 20 grader. Sedan fläkten till Auto på båda. Bara för att testa.
Temperaturerna i mitt hus är just nu:
Rummet där min Gree Fairy sitter: 20.4 grader C
Vardagsrummet: 20.0 grader C
Köket: 18.8 grader C
Rummet längst bort på övervåningen: 17.9 grader C
Och de hade tillsammans i genomsnitt dragit 1418 watt! Vid +2 ute ? För att få dessa temperaturerna inne i mitt lilla hus Sc:,h
Med detta sagt så får man väl anta att den nya värmepumpen fungerar som den ska, och om din IVT också gör det så fungerar ju din Gree bättre än IVT enligt dina uppfattningar.
Gott nog kan jag tycka.
Nu när jag räknat på det mer är jag inte nöjd alls.
Att de drar 1418 watt i luftvärmepumpar vid +2 ute, och värmer knappt mer än när jag körde 2000w i direktel-värme i 29 h när det var +1 grader ute??
Hur kan allt stå rätt till när de drar så mycket i mitt hus när det bara är +2 grader ute och innetempen inte är högre än det där?
-
Jag gjorde lite mätningar på min Qlima-pump nu när temperaturen ligger på -7c. Tyvärr kan jag inte mäta hur mycket pumpen drar men har åtminstone räknat ut vilken effekt den gav i detta givna läge:
Utetemp -7c
Insugstemp 25c
Utblåstemp 42c (full fläkt, max börvärde)
Uteffekt 3.31kw, pumpen har en max värmekapacitet på 4.89kw.
Bra eller dåligt? Vet ej men hade önskat mig lite högre utblåstemperatur.
Hur ter sig din gree nu i kyla?
-
@simonwela
-
Jag gjorde lite mätningar på min Qlima-pump nu när temperaturen ligger på -7c. Tyvärr kan jag inte mäta hur mycket pumpen drar men har åtminstone räknat ut vilken effekt den gav i detta givna läge:
Utetemp -7c
Insugstemp 25c
Utblåstemp 42c (full fläkt, max börvärde)
Uteffekt 3.31kw, pumpen har en max värmekapacitet på 4.89kw.
Bra eller dåligt? Vet ej men hade önskat mig lite högre utblåstemperatur.
Hur ter sig din gree nu i kyla?
Den Qlima-pumpen kanske inte klarar värma mer i -7 än så. Det var väl inte en av de mest kraftfulla Qlima-pumparna du hade? Hur mycket ström drar den då? Om den inte drar så mycket ström och klarar av att avfrosta så är det ju ändå ganska bra jobbat av pumpen.
Hm, gällande min Gree så måste jag återkomma om några veckor. Är bortrest och kan inte se hur den sköter sig. Däremot var jag så våghalsig att jag kör endast min Gree värmepump som värmekälla när jag är borta (däremot har jag några värmefläktar kopplade till SmartPlugs jag kan slå på om något skulle verka hända med värmepumpen och att jag ser att det börjar bli för kallt inne.
Har nämligen en Wifi temperatursensor i köket (som är den kallaste delen i huset när jag kör Gree:n). Samt en wifi temperatursensor i källaren. De får ett nytt värde med bara några få minuters mellanrum så jag kan alltid se färsk data på vad den faktiska temperaturen i huset är.
Det enda jag kan se är vad de temperatursensorerna visar för värden, samt vad Gree:n drar i ström med hjälp av min Tibber pulse. Men kan inte se hur varmt det är t.ex. i vardagsrummet eller i rummet Gree:n sitter i. Det har jag ingen aning om just nu. Så kan inte säga så mycket innan jag kommer hem igen och kan se mer hur den verkligen fungerar.
Var -15 grader ute några dagar där jag bor, och har inte sett några uppenbara problem. Om jag kollat på förbrukningen i Tibber så har jag sett att den stannat för att avfrosta en liten stund varje timme typ. Så jag kan bara anta att avfrostningen fungerade men vet inte mer än så.
Däremot, så även om jag haft börvärdet inställt på +18 via appen så var det då typ endast +10 grader i varmt i köket. Det är ju vääldigt lite. Förmodligen för att det är så dålig värmespridning in i köket. Kunde ju inte veta vad tempen i vardagsrummet och rummet där värmepumpen sitter i just då. Där kanske det var många grader varmare. Som sagt, återstår att se när jag är hemma och kan se hur mycket värme den ger.
Däremot , en oroande grej är att i min källare har det som lägst varit så lite som +3.8 grader C. Bör jag vara orolig att det kan orsaka att vattenledningar fryser nere i källaren?
Jag har en värmefläkt som jag skulle kunna starta mha en SmartPlug i källaren, men vill inte starta den om det inte absolut är nödvändigt då elpriset just nu är svindyrt.
Vart går gränsen då jag verkligen måste starta värmefläkten i källaren? Om det inte går lägre än +3.5 grader, då borde väl inte vattnet frysa väl? Däremot om det skulle nå så lågt som 3 grader borde jag nog starta värmefläkten i källaren för att undvika risken med att vattenledningar kan frysa ???
Uppdatering: För att tydliggöra, när jag hade börväde instället på +18 och det bara var 10 grader i köket som resultat, var när det var -15 ute.
Idag kan jag se att det är -6 grader ute vid mitt hus, börvärdet på Gree:n inställd till 16 C, och det är 11 grader i köket just nu. Samt att värmepumpen dragit i snitt 1240 watt med den inställningen sedan kl. 00:00. Det enda jag vet är att det måste vara varmare än 11 grader i rummet där innedelen sitter, vardagsrummet samt övervåningen. Men vet inte hur mycket varmare än de 11 graderna i köket.
-
Jag får återkomma när det gäller strömförbrukning på min Qlima. Har beställt en tångamperemeter som jag tänkte ta och mäta upp den med. Nej, jag tror den börjar knäa runt -10c men det visar strömförbrukningen sen vad COP kan tänkas bli.
När det gäller din källare så skulle jag hålla den över 15c samt ha koll på fuktigheten. Jag har en wifi temp/fuktighetsmätare i källaren. Nu på vintern brukar det dock vara torr luft och min fuktighetsnivå ligger på runt 25% till skillnad mot sommartid runt 60%. Har läst om omvänd fuktvandring från golvet om man inte värmer upp utrymmet? Du bör ju definitivt inte ha frysgrader där i alla fall.
-
Min bekant och jag installerade var sin pump i fredags, heter Gree Pular men ser väldigt lika ut mot Fairy.
Han kör sin i ifeel läget, har väldigt konstant temperatur hela tiden, 15C vid dosan, 16C vid maskinen
Jag kör utan och har 17C mot ställda 16C. Min går onoff, hur hans går vet jag ej.
Båda förbrukar också liknande, ca 0,08-0,09kWh/m2 & dygn, vid ute 8-9C.
Initialt är vi nöjda ☺️, kan ju ändras snart om man läser denna tråd...
Lite nyfiken, hur går det med din GREE Pular nu när det är kallare ute? Värmer den bra? Drar den mycket ström? Klarar den att avfrosta utan problem osv?
-
Från varit borta på semester i 6 veckor kom jag hem för 5 dagar sedan. Hela tiden sedan dess har det varit cirka 0 till -1 grader ute, så inte jättekallt.
Under ett dygn (24h) för 2 dagar sedan, när det var i snitt 0 grader ute hela tiden under dygnet, så provade jag att köra med exakt 2800 watt i direktel med hjälp av 2 värmefläktar.
Jag placerade de båda på stolar (så de skulle komma upp lite) precis under där Gree-värmepumpens innedel sitter, för att typ "simulera" att värmen hade kommit från Gree:s innedel.
Jag körde de som sagt konstant i 24h utan någon termostat eller så, ena fläkten på 2000w och andra på 800w, och såg i Tibber att det är vad de drog.
Som resultat efter de 24h så var det följande temperaturer i mitt hus:
I rummet där innedelen till värmepumpen finns: 23.8 grader
I vardagsrummet bredvid: 19.8 grader
I köket: 16.8 grader
På övervåningen: 17 grader
Om jag skulle påstå att det uppfyller mitt hus värmebehov vid +0 grader, så skulle jag kunna räkna ut hur många W/m2 i värmebehov mitt gamla hus verkar ha.
Där jag bor är DVUT -20 grader, och ett hus börjar få ett värmebehov vid +17 grader och nedåt. Skillnaden mellan de temperaturerna är 37 grader.
Vid +0 verkar det som värmebehovet är 2800w (men jag kan avrunda det uppåt till 3000w). Mitt hus är på 82 kvadratmeter. Så min beräkning för W/m2 i värmebehov är:
(3000/82)/17 = 2,152
2,152 * 37 = 79,624 vilket kan avrundas till 80
Alltså verkar det som mitt hus har ett värmebehov på 80 W / m2. Kan det vara rimligt för ett hus från mitten av 40-talet som inte är tilläggsisolerat och har kvar sina 2-glasfönster från när huset byggdes? Någon som vet om det låter rimligt?
Det skulle i så fall betyda att vid -15 grader ute så skulle det krävas ca 5673 watt i värme för att värma upp mitt hus på 82 kvadrat till samma innetemperaturer? Är det korrekt att tänka så?
Igår när jag körde min Gree Fairy 25 inställt börvärde 20 grader, och fläkt på auto, så drog den i snitt 810 watt under 24h. Ute var det 0 grader C i snitt.
Som resultat blev det följande temperaturer inne:
I rummet där innedelen till värmepumpen finns: 19.7 grader
I vardagsrummet bredvid: 18.5 grader
I köket: 16.8 grader
På övervåningen: 15.3 grader
Det är ju lite kallt, och ändå drog den 810 watt i snitt. Antar jag får ställa upp börvärdet lite på den.
Uppdatering:
Idag är det 0 grader ute med. Med börvärdet fortsatt inställt på 20 på Gree:n, ändrade jag fläkthastigheten till Max och ca 20 min efter den var klar med en avfrostning så gjorde jag en mätning på intemp/uttemp samt elförbrukning (mha Tibber Pulse och alla andra elförbrukare i huset avstängda för att få en pålitlig siffra) med avsikt att få ut en COP-siffra.
Vanligtvis när man använder denna formula för att räkna ut en luftvärmepumps uteffekt så har jag läst att man kan använda 1.293 kg/m3 som värde på luftens densitet. Men, ofta tyckt jag fått lite "för hög" siffra på uteffekten mot vad jag tycker verkar rimligt.
När man tänker efter borde väl siffran för luftens densitet som man stoppar in i formeln vara vad luftens densitet är vid temperaturen som utblåsluften faktiskt är?
Jag googlade mig till att luft vid 40 grader C har densiteten 1.127 kg/m3. För att "underdriva" så använde jag siffran 1.1 som luftens densitet i formeln.
Som resultat blev det att COP vid +0 grader ute är 3.0. Inte jätteimponerad över den siffran men kanske är normalt.. Detta är utan några avfrostningar inräknade.
Sedan gjorde jag exakt samma test med min IVT 12PR-N (samma börvärde 20, fläkt max) och fick då siffran 2.52 i COP vid +0 grader ute.
(Om jag kollar i en broschyr för IVT:n så står det att den ska ha COP 3,1 vid +2 grader ute och COP 2,6 vid -7 grader ute, vid +20 innetemp, så det stämmer ju ganska bra överens med mina framräknade siffror)
Så okej, Gree:n fick i alla fall lite högre COP-siffra vid samma typ av beräkning och formel, än min IVT från 2018. Sc:,h
Däremot tycker jag inte det går ihop riktigt, att Gree:n skulle ge 2638 watt värme i uteffekt just nu, då det blir kallare i rummen jämfört när jag körde 2800 watt i direktel-värme vid samma utetemp. dontknow
Utöver den mediokra COP-siffran är jag nöjd med Gree:n, med fläkten på auto så går den väldigt tyst och behagligt i mina öron och har aldrig hört något klickande ljud vid avfrostning eller andra konstiga ljud, endast ett pysljud en gång hör jag när den avfrostar.
-
Igår var det -6 till -7 grader ute hela dygnet.
Min Gree Fairy 25 hade i snitt dragit 2020 watt i strömförbrukning det dygnet.
Hade börvärdet ställt till 26 grader och fläkten på max.
Som resultat blev det följande temperaturer inne:
I köket: 18.1 C
I vardagsrummet: 18.2 C
I rummet innedelen sitter: 21.3 C
På övervåningen: 15.2 C
Genomsnittlig innetemp: 18,2 C
Upplever inga problem med avfrostningar, men den frostar av en snabbis varje timme typ. Men har inte sett någon build-up av is på utedelen så den verkar klara av att avfrosta bort all is som bildas vid -6 grader.
Jag hittade denna formeln i en annan tråd på forumet för att räkna ut effektbehovet vid en viss utetemp (hittades här https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37978.0):
Effektbehov=(innetemp-utetemp)/(innetemp-DUT)xMax effekt
Om jag räknar med att mitt hus skulle ha ett värmebehov på 80W/m2 (en trolig gissning men vet inte helt hundra än) så skulle mitt hus ha ett max effektbehov på 6,56 kW vid DUT (vilket är -20 där jag bor).
Så, t.ex. vid -6 grader ute och +18,2 inne och DUT på -20 vid 6.56 kW max effektbehov:
(18.2-(-6))/(18.2-(-20))x6.56 = ca 4.1558 kW i värmebehov vid -6 för att värma mitt hus till 18,2 grader (om formeln stämmer).
Luftvärmepumpen hade dragit i snitt 2.020 kW det dygnet.
En ungefärlig räkning på COP (inklusive avfrostningar) hade då blivit (4.1558 / 2.020) = ca 2.0 i COP vid -6 grader ute. Inte så imponerande. :'( Men i alla fall dubbelt bättre än direktel.. dontknow
Vad som är mer imponerande var uteffekten den kunde leverera vid -6 grader. Jag provade ställa börvärdet på 30 och max fläkt.
Beräkningen för att räkna ut effekten är tagen från svar #14 i tråden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4765.0 vilket är:
P = 1,293 x q x deltaT.”
där 1,293 är luftens densitet och deltaT är skillnaden mellan inblås och utblås-tempen på innedeln av luftvärmepumpen.
Men istället för 1,293 så använder jag 1,1 då utblåstempen var 54,7 C och då är luftens densitet närmare 1,1.
Q är innedelens luftflöde i m3/sekund, på min Fairy 25 är den 680 m3/h på högsta fläktinställning.
Inblåstemp var 27,2 och utblåstemp var 54,7 vilket ger en tempdifferans på 27,5 C.
P = 1,1 * (680 / 60 / 60) * 27,5 = 5.71388888889 kW
Alltså klarade värmepumpen att ge ut ca 5700 watt i värme vid -6 grader, inte så illa för en "25"-modell Sc:,h
Det stämmer nog för märks att den har högre värmeeffekt än min IVT vid dessa minusgrader. Förra vintern med min IVT 12PR-N kunde jag max få typ 14 grader inne som mest när det var -5 grader ute.
-
Ena dagen är COP 2.0 och andra dagen 2.6...
Du måste förstå att dina beräkningar är som att sätta upp ett finger i luften och känna åt vilket håll det blåser.
Att komma fram till en trovärdig COP med den där typen av mätningar är mer eller mindre omöjligt.
Jag tycker du ska vara nöjd om den fungerar bättre än din IVT, och besviken på vad din IVT levererar.
COP på 2.0 är vad de bästa luftvärmepumparna levererar vid -25 grader.
-
Ena dagen är COP 2.0 och andra dagen 2.6...
Du måste förstå att dina beräkningar är som att sätta upp ett finger i luften och känna åt vilket håll det blåser.
Att komma fram till en trovärdig COP med den där typen av mätningar är mer eller mindre omöjligt.
Jag tycker du ska vara nöjd om den fungerar bättre än din IVT, och besviken på vad din IVT levererar.
COP på 2.0 är vad de bästa luftvärmepumparna levererar vid -25 grader.
Okej, jag ser vad du menar och håller med till viss del.
Speciellt om man försöker räkna ut effekten med hjälp av de där formlerna som jag använt. Då är det så många faktorer som kan påverka resultatet och den formeln kanske inte funkar till att börja med. Såg den bara här på forumet någonstans men vet inte vart den kommer ifrån.
Dock är det väl inte så konstigt att det kan vara 2.0 i COP ena dagen och 2.6 den andra om det är olika utetemperaturer.
Dock tror jag att riktiga COP är högre, då jag tror att mitt hus kanske har ett ännu högre värmebehov än jag tidigare antagit.
Men om jag skulle veta exakt vad många watt värmebehov mitt hus har vid olika utetemperatorer, och skulle veta vad Gree-pumpen drog i snitt under det dygnet, samt vad snitt utetemperatur var under det dygnet, DÅ hade jag kunnat fått fram en pålitlig siffra på COP vid en specifik utetemperatur. Antar du skulle hålla med mig om det.
Problemet är att jag inte vet exakt vad mitt hus värmebehov är.
Finns det något sätt man kan få fram det på något sätt?
Kan man få fram det genom att se hur fort temperaturen sjunker i huset efter man stängt av all form av uppvärmning?
Har aldrig hört talats om att det är något man kan använda, men logiskt sett i mitt huvud, borde inte det gå att få fram husets värmebehov genom att se hur fort temperaturen sjunker i huset efter man stängt av all form av uppvärmningskällor? Borde man inte då kunna få fram någon siffra på hur fort värmen "läcker ut" ur huset och därav kunna få fram en siffra på uppvärmningsbehov vid den utetempen på något sätt??
Annars så rullar pumpen på bra, senaste dagarna kört med både med IVT och Gree:n då elen inte varit så dyr och är bekvämt med väldigt jämn värme i huset, vilket det blir.
Men, om elpriset skulle bli dyrt så skulle jag köra med endast Gree:n, då jag inte märkt något scenario där det dragit mindre ström att köra båda (som jag hade hoppats när jag köpte värmepumpen), tråkigt nog :-\ Men åtminstone blir det väldigt jämn och trevlig värme med båda igång de de båda fyller det "tomrum" där den andra inte lyckas värma bra (eller blir några grader mindre än det varmaste rummet).
Inga problem med avfrostningen. Var -6C och det var inga problem med avfrostningen och innedelen gör inte en massa ljud ifrån sig, bara ett pysande ljud en gång per avfrostning. Inga knäppande ljud som man sett folk haft med Gree Amber. Inte hört ett enda knäppande ljud från innedelen och då sitter jag och jobbar hemifrån oftast.
Frostbildningen ser hyfsat bra ut på både IVT och Gree:n.
Däremot, så blir det nästan ingen hög med is under utedelen (?) Ser inte ens någon isbildning under utedelen. ??? Betyder det att pumpen inte jobbar effektivt då man hört att ju mer vatten/is det blir desto mer effektiv är pumpen?
-
Har nu under 24h test med direktel konvektorelement med digitala termostater testat att se vad mitt hus värmebehov är vid -1 grader i genomsnitt utomhus.
Hade en termometer i varje rum och höll koll ofta att temperaturen åtminstone låg mellan 19.5-20.5 C i alla rum hela tiden.
Resultatet blev att mitt hus byggt 1945 på 82 kvm har ett effektbehov på hela 3935 watt vid -1 grader utomhus för att hålla 20C i alla rum :o
Blir ju typ 100 watt per m2 vid DUT. :'( Helt enkelt läcker huste en hel del värme. Kanske bör se över isoleringen på vinden till nästa vinter eller något..
Just nu är det 2 grader ute, och jag kör med min Gree värmepump. Har fläkten på max och börvärdet inställt på 22 C.
Tycker det blir så ojämn värme i huset.
I rummet där värmepumpen sitter är det 26,5 grader. I rummet brevid (där värmepumpen är direkt riktad emot med en öppning utan dörr in till det rummet) så är det 19.5 grader
Hela 7 graders skillnad när det bara är typ 4 meter till nästa rum och värmepumpen sitter så den sitter rakt framför dörröppningen till nästa rum (som inte har någon dörr).
I köket längre bort och på övervåningen är det ca 17 eller 18 grader.
Men håller på att svettas i rummet där värmepumpen sitter där det är 26,5 grader, men måste ha det så varmt för att få acceptabel temperatur i de andra rummen!!?
Känns som det är lite slöseri på energi med.
Hur kan det vara sån stor skillnad? Antar det inte har med luftvärmepumpen att göra, den blåser ju varm luft som den ska och jag har luftriktaren rakt framåt för att så mycket varm luft som möjligt ska kunna nå nästa rum, och värmepumpen blåser på varm luft som den ska och i hög takt då jag har luftflödet på max.
Men kan det vara något med ventilationen i mitt hus? Att om den är dålig så står luften still eller nåt? dontknow
I övrigt så hittade jag denna sidan: https://www.greenbuildingadvisor.com/question/mini-split-fan-speed-any-effect-on-efficiency där det fanns ett test som hade gjort gällande fläkthastighet på en luftvärmepump där de i resultatet tydligt kunde se att högre fläkthastighet betydde lägre energiförbrukning. Har tidigare tyckt att det borde vara så, men nu fick jag det bekräftat. Då kommer jag fortsätta köra Gree:n på högsta fläkthastigheten så länge det inte sker något scenario där jag vill ha tystare ljudnivå.
-
Nutek testade det där i några olika hus för kanske 15 år sedan, och kom fram till att man fick ca 1 grad kallare i varje rum som avdelades med en dörröppning när man värmde med luftvärmepump.
Dina erfarenheter stämmer dåligt med vad de kom fram till.
Jag undrar om det kan bero på att du nyligen ökat börvärdet så att temperaturen inte hunnit sprida sig till resten av huset.
Att rumstemperaturen är 26.5 grader när du har 22 graders börvärde skulle jag säga är att underprestera vad gäller regleringen.
Det borde vara i vart fall max 2 graders diff mellan börvärde och den faktiska temperaturen i rummet.
På den Gree Amber jag testade fanns det möjlighet att styra mot en givare i fjärrkontrollen, finns den möjligheten även på Fairy, och kan du ha aktiverat den funktionen?
-
Nutek testade det där i några olika hus för kanske 15 år sedan, och kom fram till att man fick ca 1 grad kallare i varje rum som avdelades med en dörröppning när man värmde med luftvärmepump.
Dina erfarenheter stämmer dåligt med vad de kom fram till.
Jag undrar om det kan bero på att du nyligen ökat börvärdet så att temperaturen inte hunnit sprida sig till resten av huset.
Att rumstemperaturen är 26.5 grader när du har 22 graders börvärde skulle jag säga är att underprestera vad gäller regleringen.
Det borde vara i vart fall max 2 graders diff mellan börvärde och den faktiska temperaturen i rummet.
På den Gree Amber jag testade fanns det möjlighet att styra mot en givare i fjärrkontrollen, finns den möjligheten även på Fairy, och kan du ha aktiverat den funktionen?
Har fortsatt haft börvärdet på 22 grader hela tiden sedan dess.
Min Fairy har den där iFeel-funktionen men har den inte påsalgen, har dubbelkollat. Har använt den en gång men tyckte inte det funkade så bra.
Just nu är det -1 grader ute.
Har kört med endast Gree-värmepumpen i över 36h och hela tiden haft max fläkt samt börvärde 22 C.
Följande temperaturer i huset nedan
I rummet där innedelen sitter: 25.9 C
I vardagsrummet brevid: 19.2 C
I köket: 16.6 C
I sovrum 1 på övervåning: 16.2 C
I sovrum 2 på övervåning: 16.3 C
Har bifogat bild från dörröppningen till vardagsrummet så man ser att värmepumpen är precis framför den öppningen och att det inte finns någon dörr där.
Kan ha något med ventilationen att göra kanske? Är ett hus från 45 med självdrag och hus från den tiden är väl lite gjorda för att elda i pannan för att få rätt ventilation eller liknande?
Jag har dålig koll på det. Men känns lite tråkigt att värmen sprider sig så dåligt.
Kan det bero på att huset är dåligt isolerat också? Att värmen läcker ut snabbare i övriga rum än i bättre isolerade hus Sc:,h
Visst jag skulle kunna köra igång min IVT-värmepump också och då blir det väldigt jämn värme men också en betydande högre elförbrukning.
Förövrigt är jag dock nöjd med Gree:ns elförbrukning igår. Snitt utetemp ute var 2 grader C. I snitt under hela gårdagen hade Gree:n dragit 650 watt (med börvärde 22 och fläkt max). Trots att det blev de 26 graderna i rummet den sitter och att mitt hus är dåligt isolerat.
Jag bifogar ett foto på hur luftfiltren ser ut i innedelen utifall någon skulle vara intresserad. Har läst en del om att i billiga maskiner att de kan vara för grovmaskade så de inte fångar upp allt damm. Men i denna Gree:n tycker jag de ser ganska likvärdiga ut mot filtren i min IVT så förhoppningsvis är det inte fallet med denna maskinen. Jag brukar dammsuga de varannan vecka även om de ser helt dammfria ut när jag gör det.
-
Om du har en eller flera bordsfläktar (låg fot) hemma så kan du ställa en sådan på golvet i varje dörröppning och forcera luftväxlingen i hela huset.
Alltså att den blåser kall luft från där du står när du tar fotot, och in mot rummet som är varmast.
Skickar du in kall luft från intilliggande rum så tvingar du ut den varma luften under tak till det kallare rummet.
Ju fler fläktar i ju fler dörröppningar, desto bättre.
De stora temperaturskillnaderna beror nog på att du har ett dåligt isolerat hus, jag kan i alla fall inte sen några andra skäl.
-
Om du har en eller flera bordsfläktar (låg fot) hemma så kan du ställa en sådan på golvet i varje dörröppning och forcera luftväxlingen i hela huset.
Alltså att den blåser kall luft från där du står när du tar fotot, och in mot rummet som är varmast.
Skickar du in kall luft från intilliggande rum så tvingar du ut den varma luften under tak till det kallare rummet.
Ju fler fläktar i ju fler dörröppningar, desto bättre.
De stora temperaturskillnaderna beror nog på att du har ett dåligt isolerat hus, jag kan i alla fall inte sen några andra skäl.
Tack för ett mycket bra tips. Måste provas!
I övrigt har jag plötsligt blivit mer och mer imponerad över hur bra Gree-värmepumpen fungerar ändå, och speciellt till priset.
Och i och med att jag insett hur dåligt isolerat mitt hus är så inser jag att dens COP förmodligen är ganska bra ändå.
Och det där med att temperaturskillnaderna mellan rummen kan bero på att mitt hus är dåligt isolerat kan nog stämma. Jag bifogar en bild på hur ""tjocka"" ytterväggarna på huset är :o. Sedan är det original 2-glasfönster sedan 1945 :'(
Märks att Fairy 25:an levererar väldigt bra med värme. Idag var det -10 grader ute och den blåste ut väldigt het luft utan problem på högsta fläktinställningen.
Och den avfrostar i -10 grader utan problem hittills (se bildbevis :P).
I snitt de senaste 24h har det varit -8 grader i snitt där jag bor, och i snitt sedan 00:00 (22h) har värmepumpen dragit 1600 watt ström (blir 38,4 kWh per dygn).
(Dock bör jag tillägga att jag kört med kåpan för luftfiltren öppen för att testa de senaste 2 dygnen. Vet inte om det gör att den drar mindre än vad den hade gjort med kåpan stängd.)
Just nu är det -10 grader. Ändå är det följande temperaturer i huset (börvärde inställt 22 och fläkt max):
I rummet där innedelen sitter: 24.7 C
I vardagsrummet brevid: 18.7 C
I köket: 16.1 C
I sovrum 1 på övervåning: 15.5 C
I sovrum 2 på övervåning: 16.1 C
Ingen annan stödvärme öht.
Jag hade antecknat förra vintern när jag körde endast min IVT 12PR-N värmepump från 2018. När det var -4 grader ute så drog den ca 1500 w i snitt, och det blev bara typ 15 grader i det varmaste rummet i huset.
När det var -5 förra året behövde jag komplettera med att elda pellets för att inte frysa ihjäl när jag körde IVT:n. Nu är det -10 och det går bra med bara Gree:n :)
(IVT:n är ca 5 år gammal och kanske skulle behöva en mer ordentlig rengöring än jag redan gjort för att dens fulla potential ska nås men ändå)
-
är verkligen din IVT från 2018
sådana installerade jag 2008 och de fanns inte så många år, redan 2010 var det ny modell
-
är verkligen din IVT från 2018
sådana installerade jag 2008 och de fanns inte så många år, redan 2010 var det ny modell
Jag var också skeptisk till det till en början. Jag har ju bara bott i huset i snart 2 år. Detta är min andra vinter i huset.
När jag flyttade in så påstod tidigare ägaren att värmepumpen var ca 3 år gammal, och jag litade på honom.
Men sedan när jag googlade på den verkade det vara en modell som hade funnits länge sedan typ 2010. Däremot verkar de sålts många år efter men kanske inte lika populära?
Oavsett så fick jag hjälp av en i en facebook-grupp att avläsa serienumret på den, och han påstod att utifrån serienumret så visar det på att tillverkningsåret på den som sitter på mitt hus är 2018.
Den ser ganska ny och fräsch ut, dvs lamellerna var inte så skitiga när jag flyttade in i varken utedelen eller innedelen, ingen plast som förgulnats eller liknande på innedel eller utedel och fjärren ser ganska ny ut med. Alltså verkar det för mig rimligt att den kan ha tillverkats 2018, dock måste den som modell haft många år på nacken vid det laget.
Har fått bekräftat av en granne att den blev installerad runt 2018, och innan det fanns ingen värmepump på huset. Så om den inte tillverkades då så måste han ha fått en begagnad eller "new old stock" installerad.
Är fortsatt helt nöjd med min Gree. Har inga klagomål jag kan hitta än.
Detta dygnet har det varit +2 grader ute i snitt. Haft Gree:n inställd på 18 i börvärde och fläkt max.
I snitt har pumpen dragit 638 watt.
(Det man bör ha i åtanke är att om det hade varit ett dubbelt så bra isolerat hus som mitt, dvs ett mer normalisolerat hus, så hade värmebehovet varit halverat, och förbrukningen borde varit halverad då också, dvs 319 watt i snitt vid +2 ute)
Som resultat
I rummet där innedelen sitter: 22.2 C
I vardagsrummet brevid: 18.3 C
I köket: 15.9 C
I sovrum 1 på övervåning: 14.8 C
I sovrum 2 på övervåning: 15.8 C
Räknat på nu när jag vet lite bättre vad mitt hus värmebehov faktiskt är, efter jag testat med direktel-värme med konvektorelement med digitala termostater vid 0C.
Och kan konstatera att COP vid +2 bör ligga någonstans mellan 4 och 5 nu när jag har mer riktiga siffror att räkna med.
Därav, så tror jag att de bra siffrorna som står i ERP-rapporten för Fairy 25 (går att läsa här: https://scanmont.se/gree-fairy-luftvarmepump/) kanske faktiskt stämmer Sc:,h
Det står att testet följer EU-standarden EN 14825:2016. Så varför skulle de kunna ljuga i den rapporten. Borde vara kontroller på det då det är en EU-standard?
I alla fall, ERP-rapporten visar på att om ett hus värmebehov för att få 20 grader inomhus vid +2 är 1.64 kW (vilket är rimligt då det är typ hälften vad mitt hus behöver, och verkar likna mer normalisolerat hus värmebehov vid +2), så bör COP vara 4.85 (men de har säkert de mest optimala förhållanden när de gör såna test)
Sedan står det att vid -15 så kan den leverera 3.52 kW och att COP då är 2.02
Sedan står det att vid operating limit (som är -30C) så ska den ha en COP på 1.86
Det låter ju riktigt bra för en pump i denna prisklass, om de siffrorna skulle stämma. COP på mellan 4-5 vid +2 och COP på runt 3 vid -7 tror jag stämmer överens bra med verkligheten åtminstone. Speciellt om man har pumpen i en ganska modern och välisolerad enplansvilla.
Sedan om tradeoffen man gör att kvalitén är dålig och att pumpen snart går sönder, det återstår att se dontknow
-
Uppdatering:
Min slutgiltiga recension av värmepumpen Gree Fairy 25.
Positivt:
+ Riktigt bra värmeeffekt även vid -10 och säkert kallare. Att jag kunde ha den som enda värmekälla i mitt dåligt isolerade hus vid -12 grader ute och inte behöva frysa är imponerande.
+ Verkar vara energisnål och ha hög COP även i verkligheten, i alla fall ner till -10, kallare än så kan jag inte uttala mig om för det blir inte så ofta kallare än än det där jag bor.
+ Avfrostning har fungerat bra och innedelen har varit tyst vid avfrostning och som mest gjort ett litet pysande ljud en gång per avfrostning (återigen kan inte uttala mig om kallare än -10).
+ Inbyggd WiFi-styrning som hela tiden fungerat bra och appen har aldrig krånglat.
+ Steglös temperaturinställning mellan 8 och 30.
+ Snygg, bakgrundsbelyst fjärrkontroll som är lättanvänd.
+ Många fläkthastigheter att välja bland, går utan problem att hitta en inställning som är riktigt tyst och en som flyttar mycket med luft eller något mitt i mellan.
+ Finns enbart fläktläge om man skulle vilja bruka det (aka kaminläge).
+ Utedelen är tystare än jag förväntade mig, kanske då den är rätt stor.
+ Tycker innedelen är riktigt snygg och stilfull. Om man stänger av skärmen där inställda temperaturen visas så finns det inte en enda lampa som lyser på den vilket kan vara skönt.
+ Många inställningar av luftriktarna, elektriskt styrda både vertikalt och horisontellt, eller svepande i båda riktningarna.
+ 5 års garanti.
+ Anser den vara vädligt prisvärd för det priset jag gav för den.
+ Kvalitetskänslan känns bra överlag på den. Inget känns billigt när det kommer till hur den är byggd. Filtrena ser bra ut de med och luckan för filtrena är smidigt att den stannar i öppet läge vilket underlättar vid rengöring av filtrena. Utedelen är stor och tung och innedelen är inte så lätt den heller vilket är en bra sak.
Negativt:
- Vid milt väder över runt 3 grader börjar den fungera lite som en on/off-pump för mig och går inte kontinuerligt. Skulle tro att siffran som står som dens lägsta ineffekt i broschyren inte är korrekt. För vissa kan nog detta vara en stor nackdel. För min del störs jag mig inte så mycket av det då det ändå blir varmt i huset till en låg strömförbrukning.
- Det finns en iFeel-funktion på fjärren som ska vara en temperatursensor i fjärren man kan aktivera istället för den inbyggda i innedelen. Trevligt att funktionen finns, men tycker den verkat funka lite sisådär de gånger jag provat.
- Gree-appen visar inte utetemperatur eller uppskattad strömförbrukning för värmepumpen. Utan den låter dig endast styra temperatur och inställningar på pumpen. Man kan inte se någon form av historik eller annan data.
- Pålitlighet och driftsäkerhet i det långa loppet är en osäkerhet man omöjligen kan veta förrän 10 år har gått. Framtiden får utvisa om detta är en pålitlig eller opålitlig modell från Gree. Åtminstone ger de 5 års garanti. Men om driftsäkerhet är ens största krav så borde man kanske inte chansa utan istället lägga mer pengar och köpa en dyrare modell från t.ex. Mitsubishi.
Så överlag är jag vädligt nöjd med pumpen.
Men är alltid så objektiv jag kan i min bedömning och det finns många andra bra värmepumpar därute. Modeller från Mitsubishi, Toshiba, Daikin, osv kanske är ännu bättre än denna, det kan jag inte svara på, men gissningsvis är de det i alla fall i vissa aspekter, men för att få en från de som har samma värmeeffekt måste man nog gå upp i prisklass.
Som slutsats så för priset jag gav för denna (12440 kr) så är jag nöjd med hur den presterar.
-
Finns säkert många som är intresserade, så fortsätt gärna komma med erfarenheter när du noterar nya kallare temperaturer, eller stöter på problem av något slag, eller bara rent allmänt, när du känner för det.
Den här typen av trådar är säkert värdefulla för de som funderar på att köpa denna typ av maskin, (även om alla inte orkar läsa allt som skrivits).
Jag har raderat en onödig kommentar, och början av ditt inlägg, det såg bara tråkigt och onödigt ut.
-
tråkigt var det...
-
hej Simonwela
såg att du betalt 12440 för din gree, var det med montage?
jag funderar på en Gree fair eller en Mitsubishi 25..den senare kostar väl minst 5000kr mer
vilken skulle ni köpa?
-
Det var utan montage, kollade upp det tidigare.
Finns många olika Mitsubishi 25, Hero, Ninja, SUMO, Robust och kanske någon fler?
Vilken tänkte du på?
Om prisskillnaden med installation är mindre än 3000 kr (med likvärdiga prestanda) skulle jag välja ett märkesfabrikat alla dagar i veckan.
En gree skulle jag nog inte sätta i ett rum där man skall vistas ofta och länge med tanke på de högre bullersiffrorna, men det där med buller är mycket individuellt, både hur man uppfattar olika maskiners buller, och hur lätt man störs av sånt.
-
ok. tack.
har inte kollat så noga vilken modell än..men SUMO är väl den senaste? bäst också?
eller vilken modell skulle du köpa? skiljer nog en del i pris också
så gree har högre ljud än alla mitsubishis modeller?
-
ok. tack.
har inte kollat så noga vilken modell än..men SUMO är väl den senaste? bäst också?
eller vilken modell skulle du köpa? skiljer nog en del i pris också
så gree har högre ljud än alla mitsubishis modeller?
Om de låter mer än alla Mitsu-modeller vet jag inte, men det är stor skillnad på en Robust 25 och en SUMO 35 t.ex. på alla sätt och vis.
SUMO 25 år rätt klen om det blir kallare än -15, så kika hellre på SUMO 35 om du har stort effektbehov.
I Övrigt tycker jag att Ninja-serien är prisvärd om man letar efter nåt som kan konkurrera med uddamärken.
I Södra Sverige kan även Robus vara ett alteranativ, lite beroende på effektbehov, sånt måste du alltid kolla efter i de tekniska specifikationerna och se vad de ger för uteffekt vid -15 grader.
-
Vad är Robus ?
-
bor i södra sverige ,så blir aldrig 15 minus,längre
mest plus grader här på vintern
120kvm stort hus, så en 25 borde räcka. har en 35 .den går mest på 1,nån gång på 2...
men är sumo bättre än hero och ninja?
-
Hade en superfin Gree monterad i ett hus. Den var tyst och stark.....men tyvärr pajade ett kretstkort redan efter fem år, så maskinen skrotades.
-
bor i södra sverige ,så blir aldrig 15 minus,längre
mest plus grader här på vintern
120kvm stort hus, så en 25 borde räcka. har en 35 .den går mest på 1,nån gång på 2...
men är sumo bättre än hero och ninja?
Beror på när ditt hus är byggt och isolerat och hur öppen planlösningen är. En 35a är inte så tokigt om planlösningen gör att största delen av huset kan värmas av luftvärmepumpen. Sumo har lite högre effekt än Hero och Ninja men också lite större innerdel. Man bör gärna mäta upp antal cm där man tänkt ha innerdelen och kontrollera så den ryms.
-
tråkigt när kretskort går sönder så tidigt som 5år.
lite äldre hus men välisolerat. inte helt öppet planlösning.
men blir rätt varmt ändå..eldar lite när det blir för kallt
inga element på
-
Vad är Robus ?
Menar Solid förstås, Robust och Solid är väl i princip samma sak... :)
-
Hej, köpte nytt hus i södra Finland (163 m² + 20 m² glest garage, byggår för huset 1996/2004, 25 cm isolering i väggar, garaget mycket mindre än så). Huset hade en IVT 25 som är mycket gammal, så vi fyllde ganska snabbt på med en Mitsubishi RW25.
För det glesa garaget kändes det som omöjligt att få någon ROI, så jag köpte en Gree Pular 25 (Ultimate 09R32) för 4000 SEK och installerade det mesta själv.
Den har fungerat över förväntningarna, med undantaget att runt några minusgrader vid mycket hög luftfuktighet vill den frysa och klarar inte riktigt av att avfrosta sig själv. Jag har fixat detta med ett shellscript jag kör en gång i dygnet som tvingar den att gå på bedd temp 22°C i 20 minuter och kylning +26°C i 10 minuter. Efter det har jag inte behövt avfrosta den manuellt mera. Den håller garaget på +8°C inställningen och det har fungerat mycket bra. Dygnsförbrukningen minskade från 11 kWh till 3 kWh från elbatteri till LVP.
Samtidigt när Gree haft avfrostningsproblem har vår IVT varit en igloo och kräver mycket mera manuell avfrostning. IVT AY-XP12-FRN är ju en "nordisk modell" och "made in sweden" men de facto fungerar Green bättre.
Jag behövde borra ett hål i ytternenhetens hörn för den samlade is i hörnet. Efter borrningen har hörnet inte samlat is så det skulle vara farligt för elementet.
Ytternenheten är väl inte anpassad för uppvärmning, för den levererades utan smältkabel vilken kom med lös i lådan. Den har en termostat som gör att den inte går på före det är +5°C ute. Men trots det går det 95 W konstant till att värma utsidan, vilket inte är optimalt. Jag har förbättrat det med en extra termostat på gasröret så värmekabeln går på endast när det röret är kallt (kompressorn av, eller går på kylning). Fick just en tredje termostat som jag kommer sätta på kompressorns utrör, en som stänger vid 25°C så värmekabeln är endast på när A) yttertempen är < 5°C, B) utgången är kall (går på kylning eller avfrostning) och C) kompressorn producerar värme. Det gör att värmekabeln är på endast när avfrostning sker.
Annars är jag mycket nöjd med den lilla Gree Pular. Perfekt för att hålla ett mindre utrymme på +8°C. Kvaliteten känns bättre än väntad. Särskilt när den kostade ~4000 SEK mot Mitsubishi RW25 som blev 27 000 SEK installerad. Nu är ju Mitsubishin dock i en helt annan serie än både de övriga. Ytterenheten är 70 cm hög mot normala 55 och den tuggar värme i kopiösa mängder även när det är riktigt kallt ute.
-
Det du beskriver skulle i min värld göra att man inte köpte maskinen, om den fryser ihop vid några minus (större delen av vintern) och drar 95W för trågvärme mer eller mindre hela vintern så fungerar den ju inte särskilt bra.
Ytterst få ser det som en utmaning att göra nya styrningar till en ny maskin de just köpt, med garanti, utan tvärt om som en stor brist att det ska behövas.
När det gäller den "upplevda" kvaliten håller jag med dig, de känns gedigna, har en fin fjärrkontroll, och de finesser man kan förvänta sig.
Dina erfarenheter av RW25, stämmer de även när det blir riktigt kallt, jag tycker den verkar tappa rejält med uteffekt mellan -15 och -25 grader enligt databladet och har faktiskt svårt att se varför det skulle vara fallet?
De går från 4.8 kW uteffekt vid -15 till 3.2 kW vid -25 grader, det är rätt stort tapp som jag tycker verkar vara svårt att förklara? (1.6 kW)
Sumo 35 tappar 1.3 kW i uteffekt mellan -15 och -25 grader.
Daikin Caldo 40 tappar från 5 kW till 4 kW, eller 1 kW när man går från -15 till -25 grader.
-
Jag har både en Mitsubishi Solid 25 och en Qlima SC-JA2519 och tycker de är likvärdiga i värmekapacitet, Solid är ett par år äldre än Qliman men har bytt innedel två gånger och nu börjar något lager klicka i den tredje innerdelen när man kör brasläget och grejorna inte är varma inuti. Lite tystare än Qliman är den dock.
-
Jag har både en Mitsubishi Solid 25 och en Qlima SC-JA2519 och tycker de är likvärdiga i värmekapacitet, Solid är ett par år äldre än Qliman men har bytt innedel två gånger och nu börjar något lager klicka i den tredje innerdelen när man kör brasläget och grejorna inte är varma inuti. Lite tystare än Qliman är den dock.
Men din gree då?
-
Om min Gree Fairy 25 inte hade klarat av att avfrosta sig själv vid några minus och hög luftfuktighet hade jag varit otroligt besviken och tyckt det var en skräpprodukt.
Det är nog rätt stor skillnad mellan de allra billigaste modeller (som Pular 25) som är främst avsedd för kyla (som märks extra tydligt då trågvärmaren inte ens var installerad som standard?), och en Fairy eller Amber som är deras mer nordenanpassade modeller som känns mer gjorda för uppvärmning och rejäl kyla. Såg en video på YouTube med en Midea-värmepump som också hade problem att avfrosta sig själv vid runt nollan vid hög luftfuktighet.
Har inte varit ett problem med min Fairy 25 även när det varit hög luftfuktighet. Den har alltid klarat av att frosta av sig själv.
Tyvärr var jag bortrest en gång när det var -18 till -22 grader här i några få dagar. Jag kunde se att tempen inne inte föll för lågt för att bli orolig (hade två wifi termometer i de kallaste delen av huset och de visade typ 12 grader). Men det sjönk aldrig mer än så. Så jag antar att värmepumpen fungerade som skulle då det var den enda uppvärmningskällan jag hade igång. Och då antar jag att den även frostade av efter ordning trots den kylan, annars hade den väl slutat fungera eller om det hade blivit is i hela utedelen hade den kanske skärt eller något? Jag var som sagt inte hemma och kunde se hur utedelen såg ut, men den måste fortsatt ge värme annars hade det ju blivit kallare och kallare i huset.
De senaste två dygnen har det varit -12 grader ute här och har inte varit några problem och har inte behövt komplettera med någon annan stödvärme. Märks att den ger mycket i värmeeffekt vid -10 till -12. Måste i alla fall vara ca 4,5 kW i värmeeffekt. Märks att den ger mer än min IVT. Har börjat använda iFeel-funktionen på fjärren och lägger den i rummet bredvid (men ändå i synhåll från innedelen). Har en termometer bredvid fjärren och den håller sig nära tempen jag har inställd. Kör fläkten på läge 5 istället för turbo då det räcker för att få runt värmen och då tycker jag dens ljudnivå är behaglig.
Är nöjd med allt, får bara hoppas att jag har tur med mitt exemplar och att den trots alla fördomar kommer hålla länge och felfritt. Det är den enda ovissheten som bara tiden kan utgöra.
-
Det är inga fördomar.
Kritiken baseras på erfarenhet.
Vi kan ändå hoppas att du har tur.
-
Min Greedy har förbrukat 670kWh från Okt till april. Den värmer ett 22m2 garage till 10-19°C.
Ganska ok tror jag.
Hoppas den håller fortsatt 🙏
Betalade 12.000 kr inkl installation med 5års garanti, så realistiskt tillkommer då 2.400 kr avskrivning per år, sen är den nog död, räknar jag med.
Då tillkommer även en kostnad för tömning av gas, om jag inte köper en ny luft-luft slit o släng
-
Låter helt perfekt, bara hålla tummarna, och som jag skrivit många gånger, en vacker dag kommer någon Kines i ansvarsställning på att de ska använda kvalitetskomponenter på kretskorten, då kanske de tar över helt från andra tillverkare.
Jag ser inga "upplevda" kvalitetsproblem på Gree i alla fall, problemet brukar vara livslängden.
Jag har nu 20 års erfarenhet av driften av detta forum, så en del har man i alla fall snappat upp under åren, och "kineserna" har inte rosat marknaden än så länge - men det kommer troligen, om de inte startar ett krig mot Taiwan, för då kommer vi nog aldrig mer ha att göra med Kina, eller deras produkter.
Konstigt hur saker och ting kan ändra på kort tid, för bara 3 år sedan hade väl ingen en tanke på att vi skulle säga upp bekantskapen med Ryssland och Kina, möjligen tänkte man att Kina skulle bli för dyrt, men nu har utvecklingen gjort att vi kan ställas inför faktumet att vi säger upp bekantskapen med både Ryssland och Kina för överskådlig framtid.
Bara hoppas att regeringen i Kina inser allvaret i detta och låter bli att invadera.
Eller så kanske det är lika bra att världen delas upp i diktaturer och demokratier som håller sig på var sin kant?
-
ja köpte en sprillans ny traktor......tillverkad i Kina.
Sämre maskin har jag aldrig ägt.....otroligt att den går sönder stup i kvarten: tändningslås, slangfästen till hydralsystem, byte av dieseltank, lysen som pajar, framhjul som ramlar av, etc....
-
Min GREE värmepump går fint än så länge och värmer mitt hus bra med komfortabel ljudnivå enligt mig (Kört fläkthastigheten på Auto på sistone).
Jag frågade AI hur man kunde mäta en luftvärmepumps uteffekt med hjälp av in/ut-temp och den svarade:
Yes, it is possible to estimate the heat output of an air source heat pump by measuring the inlet and outlet air temperatures of the indoor unit and knowing the airflow rate. The basic formula to calculate heat output is:
Heat Output (Q) = Airflow (Qs) x Specific Heat of Air (Cp) x Temperature Difference (ΔT)
Where:
- Heat Output (Q) is the heat energy produced by the heat pump in watts (W) or BTUs per hour (BTU/hr).
- Airflow (Qs) is the airflow rate in cubic meters per second (m³/s) or cubic feet per minute (CFM).
- Specific Heat of Air (Cp) is the specific heat capacity of air, which is typically around 0.24 BTU/(lb·°F) or 1.006 kJ/(kg·°C) for dry air at around room temperature.
- Temperature Difference (ΔT) is the temperature difference between the inlet and outlet air in degrees Fahrenheit (°F) or degrees Celsius (°C).
Keep in mind that this is a simplified formula, and in practice, there can be additional factors that affect the performance of an air source heat pump, such as the efficiency of the heat pump unit itself and environmental conditions. Additionally, the heat pump may have a coefficient of performance (COP) value that takes into account the actual heat output in relation to the electrical input, providing a more accurate measure of its performance.
To get a more precise estimate of heat output, it's advisable to consult the manufacturer's documentation for the specific heat pump model in use, as they may provide more detailed and accurate methods for calculating heat output. Additionally, you may consider using dedicated instrumentation and sensors for better accuracy in measuring temperature and airflow.
Sedan bad jag om ett exempel på en sådan uträkning och den svarade:
Sure, I can provide an example using the formula with an airflow of 0.139 cubic meters per second and a temperature difference of 25 degrees Celsius. Let's use the specific heat of air (Cp) as 1.006 kJ/(kg·°C), which is a commonly accepted value for dry air:
Heat Output (Q) = Airflow (Qs) x Specific Heat of Air (Cp) x Temperature Difference (ΔT)
Heat Output (Q) = 0.139 m³/s x 1.006 kJ/(kg·°C) x 25°C
First, let's convert the airflow from cubic meters per second to kilograms per second (since the specific heat value is in kJ/(kg·°C)). You'll need to know the density of air at the given conditions to do this conversion. The density of air at room temperature (around 25°C) and standard atmospheric pressure (1 atm) is approximately 1.184 kg/m³. So:
Airflow (Qs) = 0.139 m³/s x 1.184 kg/m³ ≈ 0.165 kg/s
Now we can calculate the heat output:
Q ≈ 0.165 kg/s x 1.006 kJ/(kg·°C) x 25°C ≈ 4.16 kJ/s
Since 1 kJ/s is equivalent to 1 kW (kilowatt), the heat output is approximately 4.16 kW.
So, with the given airflow and temperature difference, the estimated heat output of the air source heat pump would be about 4.16 kilowatts.
Så jag tänkte att jag skulle prova vad för COP jag kunde räkna ut med hjälp av ovan formula, när utetemperaturen var 5 grader C.
Körde under testet med fläktlägeten high och enligt manualen är det 550 m3/h vilket blir:
Airflow (Qs) = 0.152 m3/s x 1.184 kg/m3 ≈ 0.180 kg/s
Vid tillfället var in-temperaturen 23.8 grader och ut-tempen 36.6 grader. Delta C blir då ( 36.6 - 23.8 ) = 12.8 grader
Heat output = 0.180 x 1.006 x 12.8 = 2,317824 kW
Alltså vid det tillfället (och om formeln stämmer) så gav värmepumpen 2318 watt i uteffekt. Samtidigt så drog värmepumpen 600 watt in vid tillfället.
Vid +5 grader C ute så blir då COP enligt ovan beräkning: 2318/600 = 3.86
Det är inte lika bra som det står i manualen det ska vara men tycker ändå inte 3.86 i COP är så illa vid +5 ute
(om beräkningen stämmer någorlunda, då det är lite osäkert ska man ta siffrorna med en nypa salt) (och om man antar att den inte stannar för att avfrosta något vilket den inte verkar göra nu när det är +5 ute).
-
Om det är rätt så är den copen rätt skitdålig vid +5,
-
Om det är rätt så är den copen rätt skitdålig vid +5,
Det jag undrar om du jämför med vad det står på pappret på många andra maskiner eller jämfört med riktiga mätningar du gjort själv? Verkar alltid stå högre siffror på pappret än vad som de får ut som COP i riktiga tester.
Har ett bra exempel, med en Toshiba Shorai RAS 25. Hittade ett seriöst finskt test från VTT som du kan ladda ner och kolla på här: https://www.toshibapro.fi/en/Materiaalit/testit-ja-myyntiesitykset/vtt-test-toshiba_en-optimum.pdf/view
Det är en pump som enligt pappret har SCOP 4.6 och A++ i energiklassning (samma energiklassning som min Fairy 25). Men om man kollar i testet från VTT på den pumpen (som jag bifogat skärmbild på) så fick de i verkligheten också runt 4 i COP vid +5 ute, alltså ganska likvärdigt Sc:,h
Jag försöker inte försvara min Gree-maskin, då jag såklart inte hade klagat på om COP-värdet var ändå högre, men, har sett tester från VTT även på Mitsubishi-maskiner och det verkar normalt att de riktiga COP-värdena man får ut är lägre än de som tillverkaren själv anger och jag undrar varför det är så men, är bara något jag observerat.
-
Min Gree Pular är nu drygt 1 år, den har förbrukat runt 750kWh i ett garage.
Vet inte vad det var tidigare, 2000kWh kanske.
Så den betalar sej på 6-7 år, om den håller så länge.
-
det är ju ändå inte COP som värmer och det är få som har kalibrerade mätdon för att kontrollera tillverkarnas uppgifter som definitivt ät gjorda i labbmiljö. ännu färre som bryr sig.
-
det är ju ändå inte COP som värmer och det är få som har kalibrerade mätdon för att kontrollera tillverkarnas uppgifter som definitivt ät gjorda i labbmiljö. ännu färre som bryr sig.
Jag var smått besviken på COP:en jag fått fram även när jag räknat på hur mycket den dragit jämfört med det uppskattade värmebehovet för mitt hus. I alla fall jämfört med siffrorna i deras broschyr för pumpen och i ERP-rapporten. Men sedan fick jag en snilleblixt och insåg något som jag borde ha kunnat lista ut för länge sedan men tydligen inte ::) och det är, att såklart så påverkar isoleringen av mitt hus COP-värdet.
Mitt hus är ju från 1945 och ej tilläggsisolerat, hyfsat tunna väggar och original 2-glasfönster. Det gör ju att pumpen får jobba hårdare för att hålla 20 grader inne vid samma utetemperatur jämfört om huset hade varit väl isolerat. Om huset hade varit bättre isolerat hade pumpen bara behövt jobba på halvfart jämfört med vad den behöver göra nu, och då hade COP blivit bättre. Så nu känner jag mig mer förstående för COP-värdet pumpen ger.
Det är ju inte säkert att en Mitsubishi hade gett bättre COP i mitt hus vid samma utetemp, det är ju nästan omöjligt att veta 100% säkert om man inte hade testat en i mitt hus på samma ställe.
Den värmer i alla fall och har räckt att ensam stå för all uppvärmning av mitt hus hittills i år, även när det var -8, vilket inte är dåligt jobbat i mitt hus tycker jag. Får se om jag kanske behöver komplettera med direktelvärme om det blir ännu kallare, det återstår att se.
Har inte haft några problem hittills, den avfrostar som den ska, ibland ganska ofta dock, nästan 1 gång i timmen har jag observerat ibland, men det beror ju också på luftfuktigheten osv.
Här är en film på när den ikväll gjorde en avfrostning vid -3 grader ute:
https://youtube.com/watch?v=BrD-jVMRMvM
-
precis som du skriver
det viktiga är att den värmer
de teoretiska specifikationerna som endast uppstår i en kontrollerad labbmiljö är svåra att uppnå
om det skiljer på cop mellan olika maskiner så lär det skilja oavsett var och hur dessa är installerade
och kommer en maskin med högt COP ge större besparing ju mer den behöver värma (troligen)
-
Värma gör den i alla fall.
Det är -10 grader ute och den lyckas värma mitt hus utan någon annan tilläggsvärme och har ca 20 grader inne.
Däremot måste jag ha värmepumpen inställd på 26 grader och kör med fläkten på high men då orkar den med att värma till 20 grader, och ca 18 grader i det kallaste rummet längst bort.
Kollade vid innedelen och insugstempen var 28.2 grader och tempen på utblåset var 53 grader C med fläkten på high. Det blåser väldigt varmt från innedelen trots -10 ute.
Jag vet min IVT PR-N 12 (förra vintern när den fortfarande funkade) så orkade den inte med att ensam värma mitt hus vid ens -5 grader och då blåste det ut vad som kändes som halvvarm luft trots jag hade dens börvärde på 32 grader, men den orkade inte med. Det märks att denna är mer kraftfull och ger mer värme.
Nu vid -10 grader så verkar den frosta av ungefär en gång i timmen (kanske lite mer sällan) och det tar ca 5-10 minuter. Men den lyckas frosta av all frost på utedelen och har inte märkt några problem med dens förmåga att frosta av vid -10 utetemp.
-
Var inga problem med avfrostning för ett tag sedan när det var några dagar med -15 grader ute där jag bor.
Bifogar en bild på hur det såg u precis före och efter en avfrostning vid -15.
Var en enstaka dag det vara nere på -18 men märkte inga problem.
Vid -15 räckte den inte ensam för mitt dåligt isolerade hus värmebehov. Fick komplettera lite med pellets, men enligt maskinens spec ska den ge 3.5 kW vid -15 och det hade inte varit tillräckligt för mitt hus värmebehov vid den utetempen så inget konstigt. Men det märktes att den ändå hade mycket värme att ge. På högsta fläktnivån blåste det ut 42 grader varm luft ur innedelen.
-
det ser ut som begynnande gasbrist och då ger den inte full effekt
-
det ser ut som begynnande gasbrist och då ger den inte full effekt
Menar du att du ser eftersom alla "rören" inte är lika kalla?
-
när den är så väl påfrostad skall snötäcket vara helt jämt så ja
-
när den är så väl påfrostad skall snötäcket vara helt jämt så ja
Hm, vet inte vad det kan bero på, men har svårt att tro att det skulle vara på grund av gasbrist?
Så där har frostbildningen blivit ända sedan förra hösten när den var helt ny. Förra vintern såg den likadan ut och det har inte blivit sämre och pumpen värmer på väldigt bra så i övrigt finns inga tecken på att det skulle vara gasbrist dontknow
Nu är det -10 grader ute
Har börvärdet på 24 grader och med fläkthastigheten på Turbo (högsta, vilket är 680 m3/h luftflöde), så är insugstemperaturen 22.3 grader och utblåstempen 46.2 grader celsius. Det är ganska bra med värme vid -10 :)
God jul! tOOmten
-
Nu har jag fått möjlighet att testa maskinen i lite kallare väder och jag är inte missnöjd.
Idag när det var -20 grader C ute så avfrostade den ca var tredje timme och 13 minuter per gång. Det har inte varit några problem med avfrostningen och den har lyckas få bort all is/frost utan några problem.
Med hjälp av tibber kollade jag hur mycket ström den drog under en avfrostning. Den drog 0.217 kW under de 13 min. Det kan räknas om till ca 1000w på en timme, dvs att när pumpen avfrostar så drar den ca 1 kW i snitt.
Sedan kollade jag insugtemp/utblåstemp och ni kan se resultatet på bilderna. Detta var med "Turbo" fläktinställning (den högsta) som ska ge luftflödet 680 m3/h. Den drog just då 2080 watt in. Enligt min beräkning ska den då ha gett ca 3485 watt värme som uteffekt och en COP på ca 1.75 om man räknar bort avfrostningen. Vid -20 är jag nöjd med dessa siffror helt klart, då det i specen till Fairy 25 står att den ska leverera 3,5 kW värmeeffekt vid -15.
Sedan får jag komplettera med lite pelletseldning samtidigt som går ut i mina vattenburna element, ca 30 grader på vattnet, då mitt hus borde ha ett värmebehov på runt 6.5 kW vid -20 så räcker det såklart inte bara med denna värmepump.
Sedan ska dessa siffror tas med en stor nypa salt. Kanske är det inte korrekt att räkna på det här sättet, men dessa saker är i alla fall helt säkra:
- På högsta fläktinställningen så gav den 41 grader utblåstemp med 24.1 grader insugstemp och samtidigt flyttar mycket luft.
- Avfrostningen verkar fungera bra trots -20 och i alla fall idag skedde det bara ca en gång var tredje timme (beror väl på fuktigheten i luften osv). Frosten har försvunnit och har inte behövt göra något manuellt.
Och för mig fungerar det bra med dens app. Jag använder appen jämt när jag ska ändra temperatur/fläkt på värmepumpen då jag tycker det fungerar smidigt. Tyvärr finns det inga sätt att automatisera att den ska göra olika inställningar vid olika tidpunkter eller några såna funktioner utan appens funktionalitet är ganska basic, men fungerar till att kunna ändra inställningarna likt med fjärren.
Så tuffar på bra hittills men sedan vet man ju inte hur länge den håller och hur pålitlig mitt exemplar är, det får tiden utvisa. Om något händer så skriver jag här och om det är inom 4 år så får jag då hoppas på att det går på garantin.
-
Låter ju bra det där.
Men det dröjer som regel några år innan problemen brukar visa sig.
En vacker dag kommer nog Kineserna lära sig göra bra kvalitet utan styrning från andra, men än har vi inte sett några bevis på det så vitt jag vet.
Finns inga rena Kinesiska värmepumpsfabrikat som jag vet som håller över tid, som regel är det kortfel som drabbar dem, men det kan vara lite av varje, oftast beror det på att de använt sig av billiga komponenter som inte håller över tid.
Men allt som du beskriver ser ju lovande ut just nu i alla fall, jag håller tummarna för att du är lika nöjd när värmepumpen är 7 år gammal. tummenupp