Ämne: GREE Fairy 25 första intryck och erfarenheter

[HaraldH]

Hej, köpte nytt hus i södra Finland (163 m² + 20 m² glest garage, byggår för huset 1996/2004, 25 cm isolering i väggar, garaget mycket mindre än så). Huset hade en IVT 25 som är mycket gammal, så vi fyllde ganska snabbt på med en Mitsubishi RW25.

För det glesa garaget kändes det som omöjligt att få någon ROI, så jag köpte en Gree Pular 25 (Ultimate 09R32) för 4000 SEK och installerade det mesta själv.

Den har fungerat över förväntningarna, med undantaget att runt några minusgrader vid mycket hög luftfuktighet vill den frysa och klarar inte riktigt av att avfrosta sig själv. Jag har fixat detta med ett shellscript jag kör en gång i dygnet som tvingar den att gå på bedd temp 22°C i 20 minuter och kylning +26°C i 10 minuter. Efter det har jag inte behövt avfrosta den manuellt mera. Den håller garaget på +8°C inställningen och det har fungerat mycket bra. Dygnsförbrukningen minskade från 11 kWh till 3 kWh från elbatteri till LVP.

Samtidigt när Gree haft avfrostningsproblem har vår IVT varit en igloo och kräver mycket mera manuell avfrostning. IVT AY-XP12-FRN är ju en "nordisk modell" och "made in sweden" men de facto fungerar Green bättre.

Jag behövde borra ett hål i ytternenhetens hörn för den samlade is i hörnet. Efter borrningen har hörnet inte samlat is så det skulle vara farligt för elementet.

Ytternenheten är väl inte anpassad för uppvärmning, för den levererades utan smältkabel vilken kom med lös i lådan. Den har en termostat som gör att den inte går på före det är +5°C ute. Men trots det går det 95 W konstant till att värma utsidan, vilket inte är optimalt. Jag har förbättrat det med en extra termostat på gasröret så värmekabeln går på endast när det röret är kallt (kompressorn av, eller går på kylning). Fick just en tredje termostat som jag kommer sätta på kompressorns utrör, en som stänger vid 25°C så värmekabeln är endast på när A) yttertempen är < 5°C, B) utgången är kall (går på kylning eller avfrostning) och C) kompressorn producerar värme. Det gör att värmekabeln är på endast när avfrostning sker.

Annars är jag mycket nöjd med den lilla Gree Pular. Perfekt för att hålla ett mindre utrymme på +8°C. Kvaliteten känns bättre än väntad. Särskilt när den kostade ~4000 SEK mot Mitsubishi RW25 som blev 27 000 SEK installerad. Nu är ju Mitsubishin dock i en helt annan serie än både de övriga. Ytterenheten är 70 cm hög mot normala 55 och den tuggar värme i kopiösa mängder även när det är riktigt kallt ute.

[Rickard]

Det du beskriver skulle i min värld göra att man inte köpte maskinen, om den fryser ihop vid några minus (större delen av vintern) och drar 95W för trågvärme mer eller mindre hela vintern så fungerar den ju inte särskilt bra.
Ytterst få ser det som en utmaning att göra nya styrningar till en ny maskin de just köpt, med garanti, utan tvärt om som en stor brist att det ska behövas.
När det gäller den "upplevda" kvaliten håller jag med dig, de känns gedigna, har en fin fjärrkontroll, och de finesser man kan förvänta sig.

Dina erfarenheter av RW25, stämmer de även när det blir riktigt kallt, jag tycker den verkar tappa rejält med uteffekt mellan -15 och -25 grader enligt databladet och har faktiskt svårt att se varför det skulle vara fallet?
De går från 4.8 kW uteffekt vid -15 till 3.2 kW vid -25 grader, det är rätt stort tapp som jag tycker verkar vara svårt att förklara? (1.6 kW)
Sumo 35 tappar 1.3 kW i uteffekt mellan -15 och -25 grader.
Daikin Caldo 40 tappar från 5 kW till 4 kW, eller 1 kW när man går från -15 till -25 grader.

[flat7]

Jag har både en Mitsubishi Solid 25 och en Qlima SC-JA2519 och tycker de är likvärdiga i värmekapacitet, Solid är ett par år äldre än Qliman men har bytt innedel två gånger och nu börjar något lager klicka i den tredje innerdelen när man kör brasläget och grejorna inte är varma inuti. Lite tystare än Qliman är den dock.

[electroluxaren]

Jag har både en Mitsubishi Solid 25 och en Qlima SC-JA2519 och tycker de är likvärdiga i värmekapacitet, Solid är ett par år äldre än Qliman men har bytt innedel två gånger och nu börjar något lager klicka i den tredje innerdelen när man kör brasläget och grejorna inte är varma inuti. Lite tystare än Qliman är den dock.

Men din gree då?

[simonwela]

Om min Gree Fairy 25 inte hade klarat av att avfrosta sig själv vid några minus och hög luftfuktighet hade jag varit otroligt besviken och tyckt det var en skräpprodukt.

Det är nog rätt stor skillnad mellan de allra billigaste modeller (som Pular 25) som är främst avsedd för kyla (som märks extra tydligt då trågvärmaren inte ens var installerad som standard?), och en Fairy eller Amber som är deras mer nordenanpassade modeller som känns mer gjorda för uppvärmning och rejäl kyla. Såg en video på YouTube med en Midea-värmepump som också hade problem att avfrosta sig själv vid runt nollan vid hög luftfuktighet.

Har inte varit ett problem med min Fairy 25 även när det varit hög luftfuktighet. Den har alltid klarat av att frosta av sig själv.

Tyvärr var jag bortrest en gång när det var -18 till -22 grader här i några få dagar. Jag kunde se att tempen inne inte föll för lågt för att bli orolig (hade två wifi termometer i de kallaste delen av huset och de visade typ 12 grader). Men det sjönk aldrig mer än så. Så jag antar att värmepumpen fungerade som skulle då det var den enda uppvärmningskällan jag hade igång. Och då antar jag att den även frostade av efter ordning trots den kylan, annars hade den väl slutat fungera eller om det hade blivit is i hela utedelen hade den kanske skärt eller något? Jag var som sagt inte hemma och kunde se hur utedelen såg ut, men den måste fortsatt ge värme annars hade det ju blivit kallare och kallare i huset.

De senaste två dygnen har det varit -12 grader ute här och har inte varit några problem och har inte behövt komplettera med någon annan stödvärme. Märks att den ger mycket i värmeeffekt vid -10 till -12. Måste i alla fall vara ca 4,5 kW i värmeeffekt. Märks att den ger mer än min IVT. Har börjat använda iFeel-funktionen på fjärren och lägger den i rummet bredvid (men ändå i synhåll från innedelen). Har en termometer bredvid fjärren och den håller sig nära tempen jag har inställd. Kör fläkten på läge 5 istället för turbo då det räcker för att få runt värmen och då tycker jag dens ljudnivå är behaglig.

Är nöjd med allt, får bara hoppas att jag har tur med mitt exemplar och att den trots alla fördomar kommer hålla länge och felfritt. Det är den enda ovissheten som bara tiden kan utgöra.

[Rickard]

Det är inga fördomar.
Kritiken baseras på erfarenhet.
Vi kan ändå hoppas att du har tur.

[Börje__]

Min Greedy har förbrukat 670kWh från Okt till april. Den värmer ett 22m2 garage till 10-19°C.
Ganska ok tror jag.
Hoppas den hÃ¥ller fortsatt 🙏
Betalade 12.000 kr inkl installation med 5års garanti, så realistiskt tillkommer då 2.400 kr avskrivning per år, sen är den nog död, räknar jag med.
Då tillkommer även en kostnad för tömning av gas, om jag inte köper en ny luft-luft slit o släng

[Rickard]

Låter helt perfekt, bara hålla tummarna, och som jag skrivit många gånger, en vacker dag kommer någon Kines i ansvarsställning på att de ska använda kvalitetskomponenter på kretskorten, då kanske de tar över helt från andra tillverkare.
Jag ser inga "upplevda" kvalitetsproblem på Gree i alla fall, problemet brukar vara livslängden.
Jag har nu 20 Ã¥rs erfarenhet av driften av detta forum, sÃ¥ en del har  man i alla fall snappat upp under Ã¥ren, och "kineserna" har inte rosat marknaden än sÃ¥ länge - men det kommer troligen, om de inte startar ett krig mot Taiwan, för dÃ¥ kommer vi nog aldrig mer ha att göra med Kina, eller deras produkter.
Konstigt hur saker och ting kan ändra på kort tid, för bara 3 år sedan hade väl ingen en tanke på att vi skulle säga upp bekantskapen med Ryssland och Kina, möjligen tänkte man att Kina skulle bli för dyrt, men nu har utvecklingen gjort att vi kan ställas inför faktumet att vi säger upp bekantskapen med både Ryssland och Kina för överskådlig framtid.
Bara hoppas att regeringen i Kina inser allvaret i detta och låter bli att invadera.
Eller så kanske det är lika bra att världen delas upp i diktaturer och demokratier som håller sig på var sin kant?

[rocas]

ja köpte en sprillans ny traktor......tillverkad i Kina.
Sämre maskin har jag aldrig ägt.....otroligt att den går sönder stup i kvarten: tändningslås, slangfästen till hydralsystem, byte av dieseltank, lysen som pajar, framhjul som ramlar av, etc....

[simonwela]

Min GREE värmepump går fint än så länge och värmer mitt hus bra med komfortabel ljudnivå enligt mig (Kört fläkthastigheten på Auto på sistone).

Jag frågade AI hur man kunde mäta en luftvärmepumps uteffekt med hjälp av in/ut-temp och den svarade:

Yes, it is possible to estimate the heat output of an air source heat pump by measuring the inlet and outlet air temperatures of the indoor unit and knowing the airflow rate. The basic formula to calculate heat output is:
Heat Output (Q) = Airflow (Qs) x Specific Heat of Air (Cp) x Temperature Difference (ΔT)

Where:

- Heat Output (Q) is the heat energy produced by the heat pump in watts (W) or BTUs per hour (BTU/hr).
- Airflow (Qs) is the airflow rate in cubic meters per second (m³/s) or cubic feet per minute (CFM).
- Specific Heat of Air (Cp) is the specific heat capacity of air, which is typically around 0.24 BTU/(lb·°F) or 1.006 kJ/(kg·°C) for dry air at around room temperature.
- Temperature Difference (ΔT) is the temperature difference between the inlet and outlet air in degrees Fahrenheit (°F) or degrees Celsius (°C).

Keep in mind that this is a simplified formula, and in practice, there can be additional factors that affect the performance of an air source heat pump, such as the efficiency of the heat pump unit itself and environmental conditions. Additionally, the heat pump may have a coefficient of performance (COP) value that takes into account the actual heat output in relation to the electrical input, providing a more accurate measure of its performance.
To get a more precise estimate of heat output, it's advisable to consult the manufacturer's documentation for the specific heat pump model in use, as they may provide more detailed and accurate methods for calculating heat output. Additionally, you may consider using dedicated instrumentation and sensors for better accuracy in measuring temperature and airflow.

Sedan bad jag om ett exempel på en sådan uträkning och den svarade:

Sure, I can provide an example using the formula with an airflow of 0.139 cubic meters per second and a temperature difference of 25 degrees Celsius. Let's use the specific heat of air (Cp) as 1.006 kJ/(kg·°C), which is a commonly accepted value for dry air:
Heat Output (Q) = Airflow (Qs) x Specific Heat of Air (Cp) x Temperature Difference (ΔT)
Heat Output (Q) = 0.139 m³/s x 1.006 kJ/(kg·°C) x 25°C
First, let's convert the airflow from cubic meters per second to kilograms per second (since the specific heat value is in kJ/(kg·°C)). You'll need to know the density of air at the given conditions to do this conversion. The density of air at room temperature (around 25°C) and standard atmospheric pressure (1 atm) is approximately 1.184 kg/m³. So:
Airflow (Qs) = 0.139 m³/s x 1.184 kg/m³ ≈ 0.165 kg/s
Now we can calculate the heat output:
Q ≈ 0.165 kg/s x 1.006 kJ/(kg·°C) x 25°C ≈ 4.16 kJ/s
Since 1 kJ/s is equivalent to 1 kW (kilowatt), the heat output is approximately 4.16 kW.
So, with the given airflow and temperature difference, the estimated heat output of the air source heat pump would be about 4.16 kilowatts.

Så jag tänkte att jag skulle prova vad för COP jag kunde räkna ut med hjälp av ovan formula, när utetemperaturen var 5 grader C.

Körde under testet med fläktlägeten high och enligt manualen är det 550 m3/h vilket blir:
Airflow (Qs) = 0.152 m3/s x 1.184 kg/m3 ≈ 0.180 kg/s

Vid tillfället var in-temperaturen 23.8 grader och ut-tempen 36.6 grader. Delta C blir då ( 36.6 - 23.8 ) = 12.8 grader

Heat output = 0.180 x 1.006 x 12.8 = 2,317824 kW

Alltså vid det tillfället (och om formeln stämmer) så gav värmepumpen 2318 watt i uteffekt. Samtidigt så drog värmepumpen 600 watt in vid tillfället.

Vid +5 grader C ute så blir då COP enligt ovan beräkning: 2318/600 = 3.86

Det är inte lika bra som det står i manualen det ska vara men tycker ändå inte 3.86 i COP är så illa vid +5 ute
(om beräkningen stämmer någorlunda, då det är lite osäkert ska man ta siffrorna med en nypa salt) (och om man antar att den inte stannar för att avfrosta något vilket den inte verkar göra nu när det är +5 ute).

[electroluxaren]

Om det är rätt så är den copen rätt skitdålig vid +5,

[simonwela]

Om det är rätt så är den copen rätt skitdålig vid +5,

Det jag undrar om du jämför med vad det står på pappret på många andra maskiner eller jämfört med riktiga mätningar du gjort själv? Verkar alltid stå högre siffror på pappret än vad som de får ut som COP i riktiga tester.

Har ett bra exempel, med en Toshiba Shorai RAS 25. Hittade ett seriöst finskt test från VTT som du kan ladda ner och kolla på här: https://www.toshibapro.fi/en/Materiaalit/testit-ja-myyntiesitykset/vtt-test-toshiba_en-optimum.pdf/view

Det är en pump som enligt pappret har SCOP 4.6 och A++ i energiklassning (samma energiklassning som min Fairy 25). Men om man kollar i testet frÃ¥n VTT pÃ¥ den pumpen (som jag bifogat skärmbild pÃ¥) sÃ¥ fick de i verkligheten ocksÃ¥ runt 4 i COP vid +5 ute, alltsÃ¥ ganska likvärdigt 

Jag försöker inte försvara min Gree-maskin, då jag såklart inte hade klagat på om COP-värdet var ändå högre, men, har sett tester från VTT även på Mitsubishi-maskiner och det verkar normalt att de riktiga COP-värdena man får ut är lägre än de som tillverkaren själv anger och jag undrar varför det är så men, är bara något jag observerat.

[Börje__]

Min Gree Pular är nu drygt 1 år, den har förbrukat runt 750kWh i ett garage.
Vet inte vad det var tidigare, 2000kWh kanske.
Så den betalar sej på 6-7 år, om den håller så länge.

[electroluxaren]

det är ju ändå inte COP som värmer och det är få som har kalibrerade mätdon för att kontrollera tillverkarnas uppgifter som definitivt ät gjorda i labbmiljö. ännu färre som bryr sig.

[simonwela]

det är ju ändå inte COP som värmer och det är få som har kalibrerade mätdon för att kontrollera tillverkarnas uppgifter som definitivt ät gjorda i labbmiljö. ännu färre som bryr sig.

Jag var smÃ¥tt besviken pÃ¥ COP:en jag fÃ¥tt fram även när jag räknat pÃ¥ hur mycket den dragit jämfört med det uppskattade värmebehovet för mitt hus. I alla fall jämfört med siffrorna i deras broschyr för pumpen och i ERP-rapporten. Men sedan fick jag en snilleblixt och insÃ¥g nÃ¥got som jag borde ha kunnat lista ut för länge sedan men tydligen inte  och det är, att sÃ¥klart sÃ¥ pÃ¥verkar isoleringen av mitt hus COP-värdet.
Mitt hus är ju från 1945 och ej tilläggsisolerat, hyfsat tunna väggar och original 2-glasfönster. Det gör ju att pumpen får jobba hårdare för att hålla 20 grader inne vid samma utetemperatur jämfört om huset hade varit väl isolerat. Om huset hade varit bättre isolerat hade pumpen bara behövt jobba på halvfart jämfört med vad den behöver göra nu, och då hade COP blivit bättre. Så nu känner jag mig mer förstående för COP-värdet pumpen ger.

Det är ju inte säkert att en Mitsubishi hade gett bättre COP i mitt hus vid samma utetemp, det är ju nästan omöjligt att veta 100% säkert om man inte hade testat en i mitt hus på samma ställe.

Den värmer i alla fall och har räckt att ensam stå för all uppvärmning av mitt hus hittills i år, även när det var -8, vilket inte är dåligt jobbat i mitt hus tycker jag. Får se om jag kanske behöver komplettera med direktelvärme om det blir ännu kallare, det återstår att se.

Har inte haft några problem hittills, den avfrostar som den ska, ibland ganska ofta dock, nästan 1 gång i timmen har jag observerat ibland, men det beror ju också på luftfuktigheten osv.

Här är en film på när den ikväll gjorde en avfrostning vid -3 grader ute:
https://youtube.com/watch?v=BrD-jVMRMvM