0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Byt till bergvärme säger jag, du har alldeles för stort hus för ngn frånluftsvärmepump oavsett hur optimalt den går.Med bergvärme skulle din uppvärmningskostnad inkl. vv ligga kring 12000kr
Jag fattar ingenting. Hur kan framledningstempen bli 39 grader och returen samma. Såg tom att returen under en period var ca 1 grad varmare än framledning??
Citat från: Thomas59 skrivet 06 december 2008, 19:33:48Jag fattar ingenting. Hur kan framledningstempen bli 39 grader och returen samma. Såg tom att returen under en period var ca 1 grad varmare än framledning??Golvvärmesystem är väldigt tröga. Det tar lång tid för en temperaturändring att fortplanta sig från inlopp till utlopp. Har golvet matats med varmt vatten en period och sedan med svalare vatten kan det under rätt lång tid bli så att returen är varmare än framledningen. Tålamod är en dygd när det gäller justering av golvvärmesystem.
Om shunten är stängd dvs den skickar inte ut något till radiatorer (ex vv körnings läget) kan samtidigt som el patron och vp är avstängda bör du kunna få samma temp på framaledning och returledning eftersom det då enligt din ritning enbart cirkulerar inom pannan. Tom borde reter tom kunna ge någon grad högre eftersom det är varmt vatten från panna som cirkulerar direkt förbi givaren för returtemp, och sedan "kyls" i kondensatorn för den avstängda vp:n.
Om det är så som jag beskrivit samtidigt som kompressorn går kan ju det tolkas som att VP inte ger någon värme alls. Kan du finna några andra driftstatus värden när vp går. Ex hetgas temp och lite annat smått och gått som brukar gå att läsa av.
f7/Tryckrörstemeratur: +80 grader (har ingen aning om vad detta är)
Citat från: Thomas59 skrivet 07 december 2008, 20:40:07f7/Tryckrörstemeratur: +80 grader (har ingen aning om vad detta är)Tryckrörstemperaturen är temperaturen på gasen efter kompressorn. Temperaturen är ett mått på hur mycket energi köldmediet tillförs i kompressorn. Högre kondenseringstrycket ger högre temperatur. När pumpen värmer golvet är tryckrörstemperaturen lägre än när den gör varmvatten.
Kan man tyda 80 graders tryckrörstemperatur (TRT min egen beteckning) som att kompressorn i alla fall jobbar och kan man också tyda TRT-värdet som att den fungerar? Kan man av TRT-värdet dra någon slutsats om den funkar bra eller dåligt?
Citat från: Thomas59 skrivet 08 december 2008, 11:17:42Kan man tyda 80 graders tryckrörstemperatur (TRT min egen beteckning) som att kompressorn i alla fall jobbar och kan man också tyda TRT-värdet som att den fungerar? Kan man av TRT-värdet dra någon slutsats om den funkar bra eller dåligt?Ja, den arbetar men jag tycker temperaturen verkar hög med tanke på VBf men jag har bergvärme så tag det med en nypa salt. Är förångarens flänsar rengjorda? Jag såg i ett annat inlägg att gamla filtret var i smulor. Finns det damm i förångaren kan värmeöverföringen försämras ordentligt. Dålig värmeöverföring = låg förångningstemperatur = onödigt hög TRT.
De som har L/L-pumpar brukar hävda att blåsa med tryckluft är det som krävs för att det skall bli rent. En dammsugare är ger ingen fart på luften en bit bort från munstycket.
Är det verkligen säkert att kompressorn gick när mätningen gjordes? Förstår kanske inte riktigt frågan om reglerkurvorna. Svaret bör vara att finjusteringen parallellförflyttar kurvorna uppåt eller nedåt. Val mellan kurva 1 eller 2 ändrar lutningen. Går det inte att ställa in decimaler på grundkurvorna? Det vore konstigt om det inte gick. Om det är rätt temperatur inne vid noll ute i bägge fallen kommer alternativet med en sänkt kurva 2 att innebära att det blir för varmare inne jämfört med alternativet höjd kurva 1 när det blir kallare ute. Reglersystemet kommer att hissa upp framledningstemperaturen mer med kurva 2 än 1 när utetemperaturen sänks. Obs att jag inte känner till ditt reglersystem. Det jag skriver baseras på hur de brukar fungera.
Beroende lite på vilken version av manualen man läser ser kurvorna lite olika ut. I pdf-filen från IVT är skillnaden mellan kurvorna proportionell (kurvan är alltså en rak linje, ordet kurva blir då lite missvisande)och utgår från ett origo vid +20 grader dvs alla kurvor startar på samma ställe men har olika lutning. I manualen som följer med pannan är kurvorna logaritmiska (kurvformade) vilket innebär att kurvorna visserligen startat i ett gemensamt origo men att det relativa skillnaden mellan kurvorna ÖKAR logaritmiskt med sjunkande temperatur.Jodå det går att finjustera kurvorna (är nog det du kallar decimaler!) med upp till +/- 40 steg för var och en av grundkurvorna.
En sista fråga då innan jag doktorerar på grundkurvor: Givet att alla kurvor utgår från ett gemensamt origo undrar jag (1)om (decimal-)justeringen bara flyttar kurvan med origo som tänkt nav? eller (B) om kurvan bara påverkas vid den aktuella utetemperaturen som råder vid justeringen (dvs att jag får en svacka eller en upphöjning på kurvan på ett ställe eller inom ett visst tempintervall) eller (C) och kurvan bara påverkas vid den utetemperatur som råder vid justeringstillfället och att sedan justeringen "följer med" då temperaturen sjunker?Blev lite rörigt men jag hoppas du och ni andra som ev läser detta förstår.
I pannas meny ställer man först in vilken kurva man vill ha från 1-9. Denna kurva kan sedan justeras i "steg", som jag antar är att jämföra med det du kallar decimaler. Uppskattningsvis 2-3 stegs finjustering (upp/ner)ger en grads skillnad på framledningen. Se sidan 10 i manualen jag bifogade som pdf. Punkterna 1-3.
Citat från: Thomas59 skrivet 09 december 2008, 20:24:10I pannas meny ställer man först in vilken kurva man vill ha från 1-9. Denna kurva kan sedan justeras i "steg", som jag antar är att jämföra med det du kallar decimaler. Uppskattningsvis 2-3 stegs finjustering (upp/ner)ger en grads skillnad på framledningen. Se sidan 10 i manualen jag bifogade som pdf. Punkterna 1-3. Finjusteringen verkar inte vad jag kallade decimaler. Vad jag menade var om det gick att ändra lutningen på kurvan i mindre steg än heltal. Finjusteringen verkar vara att flytta hela kurvan uppåt eller nedåt utan vridning. I så fall blir de svårt att få det hela att fungera bra utan innegivaren inkopplad. Golvvärmesystem är tröga och det ställer till med reglertekniska problem av just den typ du beskriver. Det verkar som om huset behöver ungefär 5 kW när det är noll grader ute. I så fall bör värmebehovet för uppvärming och varmvatten vara runt 30 000 kWh/år.
Vad jag tycker är märkligt med innegivarstyrning inkopplad (testade igår) är att pannan drog på ett värmesteg extra från 2 steg till 3 steg trots att innegivaren indikerade att det var 20 grader inne och önskad inomhustemperatur var 19 grader (egentligen 21 grader men givaren visar 2 grader fel). Även den av pannan beräknade framledningstempen höjdes från 28 till 30 grader. Borde inte pannan ta en paus tills värmen sjunkit till eller under börvärdet?
Citat från: Thomas59 skrivet 10 december 2008, 10:57:15Vad jag tycker är märkligt med innegivarstyrning inkopplad (testade igår) är att pannan drog på ett värmesteg extra från 2 steg till 3 steg trots att innegivaren indikerade att det var 20 grader inne och önskad inomhustemperatur var 19 grader (egentligen 21 grader men givaren visar 2 grader fel). Även den av pannan beräknade framledningstempen höjdes från 28 till 30 grader. Borde inte pannan ta en paus tills värmen sjunkit till eller under börvärdet?Jo, det är konstigt. Har ingen förklaring.
Innan ändringen gick pannan på 2 värmesteg (4kW). Efter aktivering av rumsgivare gick den vidare på 2 steg. Inomhustemp önskad=19 rumsgivare=19. Man tycker väl att panna skulle gå ner till 1 steg då värmebehovet borde vara lågt men pannan uppvisar ju ingen logik i andra sammanhang så man bör väl inte vara förvånad.
Citat från: Thomas59 skrivet 10 december 2008, 20:51:13Innan ändringen gick pannan på 2 värmesteg (4kW). Efter aktivering av rumsgivare gick den vidare på 2 steg. Inomhustemp önskad=19 rumsgivare=19. Man tycker väl att panna skulle gå ner till 1 steg då värmebehovet borde vara lågt men pannan uppvisar ju ingen logik i andra sammanhang så man bör väl inte vara förvånad.Det här är lättare att förstå. Rumgivaren påverkar (om det här systemet fungerar som reglersystem brukar göra) framledningstemperaturen med en faktor gånger (innetemperatur - önskad temperatur). Är innetemperatur = önskad temperatur blir påverkan noll, dvs ingen förändring. Såg i manualen att rumsgivare inte skall användas vid golvvärme, förmodligen för att golvvärme system är så tröga.
Tog bort fronten vid värmeväxlaren längst upp på pannan. Kunde konstatera att det var lite småskitigt/dammigt men inte i den omfattning jag väntat mig. Fragment av filtret som troligen suttit i sedan pannan var ny låg i alla fall där. Det sitter en trumfläkt i mitten som drar in luft till själva värmeväxlaren formodar jag. Där har väl damm och skit åkt in men jag vågade inte börja skruva isär själva värmeväxlaren så någon rengöring att tala om blev det inte. Kunde dock konstatera att det satt något som ser ut som en termostat till en bilmotor på framsidan ovanför fläkten. Den var infrusen i en isklump? Petade bort isen och slop på pannan som omedelbart startade avfrostning vilket jag aldri sett den göra tidigare?Slutligen: Köpte en labtermometer på Kjelloco som med två prober kan mäta temperatur och skillnad mellan tem på probe 1 och probe 2. Hittade en jordkabel som var fastskruvad där ventröret går in resp ut ut värmeväxlaren. Skruvade loss dessa kablar och stack in proberna som precis passadei hålen. RESULTAT: Temp luft IN: 22,9Temp luft UT:23,5Hurra! jag har en inverterad värmeväxlare. Den tar inomhusluften, värmer den drygt en halv grad och skickar ut den i vinternatten eller???Har jag tänkt/gjort fel då jag mätte tempen. Enligt bruxen skall temp UT ligga på 0 till +5 grader.
Citat från: Thomas59 skrivet 08 december 2008, 23:38:27Tog bort fronten vid värmeväxlaren längst upp på pannan. Kunde konstatera att det var lite småskitigt/dammigt men inte i den omfattning jag väntat mig. Fragment av filtret som troligen suttit i sedan pannan var ny låg i alla fall där. Det sitter en trumfläkt i mitten som drar in luft till själva värmeväxlaren formodar jag. Där har väl damm och skit åkt in men jag vågade inte börja skruva isär själva värmeväxlaren så någon rengöring att tala om blev det inte. Kunde dock konstatera att det satt något som ser ut som en termostat till en bilmotor på framsidan ovanför fläkten. Den var infrusen i en isklump? Petade bort isen och slop på pannan som omedelbart startade avfrostning vilket jag aldri sett den göra tidigare?Slutligen: Köpte en labtermometer på Kjelloco som med två prober kan mäta temperatur och skillnad mellan tem på probe 1 och probe 2. Hittade en jordkabel som var fastskruvad där ventröret går in resp ut ut värmeväxlaren. Skruvade loss dessa kablar och stack in proberna som precis passadei hålen. RESULTAT: Temp luft IN: 22,9Temp luft UT:23,5Hurra! jag har en inverterad värmeväxlare. Den tar inomhusluften, värmer den drygt en halv grad och skickar ut den i vinternatten eller???Har jag tänkt/gjort fel då jag mätte tempen. Enligt bruxen skall temp UT ligga på 0 till +5 grader. Om den avfrostar är det ju möjligt vvx är varm tillfälligt. Kolla igen när den inte avfrostar
Skrev lite om V12-14 i din andra tråd. Lite rörigt med två trådar som behandlar samma maskin.
Om man stänger av med värmepump från/till knappen så tänds avfrostningslampan som du märkt. Thumbsup
Rumsgivaren paralleförskjuter kurvan på samma sätt som finjustering/paralleförskjutning gör. Men desto bättre grundinställning på kurva och finjustering desto bättre hänger den med. Eftersom den jobbar efter en ekvation med både tid och tempskillnad.
Vanligaste problemen brukar vara felmärkning vilket även ger fel flöden, om nån orkat skruva på "strypventilerna". Inte speciellt svårt men tidsödande att reda ut.
HejÄr ny ägare till ett hus med en FLVP av modell Autoterm480 (ES480/IVT480) som vållar mig betydande huvudbry.(Varning för saknade bokstäver. Tangentbordet glappar)Huset drar el som en kamel. 45000kWh per år och rimligen står pannan för huvuddelen av detta.Jo jag vet, pannan är i princp n elanna med lite hjälp av värmeväxlaren, men så här illa ska det väl inte behöva vara.Har fått hyfsad ordning på flödet i värmegolvet och jämn temp i alla rum. Värmegolvets justering hade inte en siffra rätt när jag flyttade in i augusti i år.Återstår pannan. Började kolla på pannan i veckan och det har varit mellan 4-5+ till nån minusgrad ute och elförbrukninge i huset ligger på mellan 130-160kWh per dygn. Panna går med eltillskott hela tiden. Maxeffekten är 14kW uppdelat på 7 steg. Gissar således på 2kW per steg och pannan går mestadels på steg 2eller steg 3 (=4-6kW). Alla termostater står på max och innetempen (21 grader vill jag ha) har reglerats med hjälp av kurvorna. Står idag på kurva 2 av 9 med justering -5.Idag tröttnade jag på elpatronen och stängde helt enkelt av den. Endast värmepumpen påslagen.Resultat:(Värden med elpatron inom parentes)Inomhus temp: På pannans innegivare, ingen skillad 19 grader. På min egen termometer en grad kallare inne?Framledningstemperatur 39 grader (28)Returledningstemp 39 grader, (26)Varmvattentemp beredare nedre delen 41 grader (27)Varmvattentemp beredare mitten 31 grader (47)Tryckrörstemeratur 87 grader, (77)Kollade golven med IR-termometern och där verkar det inte vara nån större skillnad, kanske en halv grad svalare.I samband med att jag stände av elpatronen stannade också pumpen inringad me grönt på bilden nedan. Den är i normalfallet inställd på 3 av 3. Varför stannar den?Jag fattar ingenting. Hur kan framledningstempen bli 39 grader och returen samma. Såg tom att returen under en period var ca 1 grad varmare än framledning??Vad hände med varmvattnet?Känner mig helt lost och manualen ger ingen större ledning. Har snart läst alla inlägg på forumet Var börjar jag för att justera allt optimalt? Steg för steg, 1-2-3.Vad ska jag kolla?Hur vet jag om värmeväxlaren funkar som den ska?Vilka mätvärden ska jag övervaka, tempgivare var?Hur mäter jag tempen på luft IN/UT från värmeväxlaren?Tanken är att byta pannan till luft/vatten eller bergvärme men jag känner att jag måste få lite koll på vad vi förbrukr för att värma huset idag för att kunna dimensionera den nya pumpen rätt plus att det nog inte blir av förrän till våren och tusenlapparna tickar iväg i rask takt idag.Har beställt en elmätare från forumshoppen för att kunna skilja ut vad pannan drar och vad som är hushållsel. Behöver jag en templggare också???Behöver en fadder/mentor som kan lotsa mig genom detta träsk!
Att ha golvvärme i ett så stort hus är väl att tigga om bekymmer. Regleringen blir väldigt besvärlig med de snabba temperaturväxlingar som finns över dygnet. Eftersom du bor på Ekerö, tvärs över viken från mig, så är inte bergvärme ett givet val. Ganska stora investeringar. Ett kanske enklare sätt är att komplettera ditt hus med en LLV, luft-luft-värmepump. Den reagerar snabbt och berörs inte av trögheten eller värmeförlusterna i betongplattan samt är relativt billig i anskaffning. Sedan rekommenderar jag ett proffs som ställer in alla reglerdon på rätt sätt.
Har en lillebror till din 480, en 380 som har haft alla tänkbara fel.Ett av felen var att den aldrig frostade av och att elförbrukningen skenade.Det känns inte igen antager jag... Snittade runt 200kWh per dygn med -10 utomhus under en vecka. Avfrostningslampan har jag aldrig sett lysaDet felet berodde på att kännaren som kände av tryckfallet i kondensorhuset var trasig. Nej det var inget elfel utan den lilla plastslangen som satt i munstycket där hade spruckit och vips var det inget tryckskillnad. Maskinen trodde att den inte behövde avfrosta. Antagligen billigaste komponenten på denna maskin. Men det var lite onödigt att göra den SÅ billig. Det var en torrspricka på kanske 10 mm i plastslangen. Med högsta fart på utblåset förhindrade man att kondensorpaketet frös till klaris pga utebliven avfrostning men å andra sidan var det ett tillhåll för traktens kråkor som slapp frysa. Åtgärd: kolla att den verkligen avfrostar! Sänk ventilationen till inställt värde.Hittar inget mätprotokoll på luftflödet och har inga uppgifter om frånluftsfläkten så det blir att gissa sig fram. Har 12 st Fresch 80 (ska klara ca 25m2/st) tilluftsventiler som stod fullt öppna. Har stängt hälften av dessa tills vidare och satt ner fläkten till läge 1. Det är torrt som fnöske inomhus med en luftfuktighet på 22%.Att sedan kompressorn lade av eftersom den aldrig avfrostade är tydligen helt normalt Sedan kan man fundera på din skiss med den gröna cirkulationspumpen vid stor belastning. Den är inte felkopplad så du värmer utgående luft mha bypassröret? När den stannade fick du bättre värden. Mycket troligt att det är något med den pumpen som inte är rätt.Kan du mäta utloppstemperaturen i luftflödet så att du inte har rumstemp eller ve och fasa varmare än rumstempen i utgående luftflöde.Förutom pannans egna fläkt som drar luft från rummen finns det en separat frånluftsfläkt, se ovan. Cirkulationspumpen (den markerat med grönt) drar vad jag förstår runt vatten genom värmeväxlaren och den står på 2 av 3. Jag har låtit den pumpa även om själva värmeväxlaren nu är avstängd då jag inte vet vad som händer om jag stänger denna pump. Ja tempen på frånluften är samma som tilluften varör jag drog slutsatsen att värmeväxlaren var paj.Ett annat fel som är lite jobbigt är om varmvattenberedaren läcker eller en varmvattenkran läcker. Se så att inte vattenmätaren rör sig hela tiden.Det kan rinna lite vatten i skvallerröret mest hela tiden vid litet läckage.Det rinner en svag stråle vatten hela tiden från skvallerröret och vattenmätaren snurrar konstant. Läckage någonstans JA men jag har ingen aning om var?Kurvlutningar och annat är en komfortgrej. Men förbrukningen är helt fel i storleksordning för ett så nybyggt hus.Oavsett kurvlutning.Har från 15 aug 2008 fram till idag snittat 108 kWh per dygn med toppar en bra bit över 200 kWh per dygn. Inte kul.Försöker väl mest bilda mig en uppfattning om huset värmeförbrukning just nu för att ha bra underlag för kalkyl på ny uppvärmning. Skulle nog behöva lufta golvvärmen men vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga.Vid en framledningstemp på ca 30 grader har jag 21-22 grader i huset men på bekostnad av att pannan går med 2-3 effektsteg kostant=4-6kW/timme PLUS 2st 1kW värmesköldar till varmvattnet.Sänkte cirkulationspumpen till värmegolvet från 3 till 2 men det verkar inte ha påverkat fram/retur i någon nämnvärd grad. Tycker att deltaT skulle öka men icke?Har i allafall fått en liten hobby (pannan och värmegolvet) att pyssla med. Alltid något.
Du har flera fel på ditt UFOEtt är tydligen att du värmer vatten som du släpper ut i avloppet.Ja det trodd jag också men vattnet som rinner ut i avloppet är kallt. Det kan ju iofs ha hunnit kyla av på vägen men...?Antagligen läckande varmvarvattenberedare. Man kan se det på två sätt Antingen otur att den är trasig, eller tur för nu måste du byta ut skiten Stäng av vattnet ett dygn eller åtminstonde under natten och se hur mycket energiförbrukningen minskar.Hmm det var ju en smart idé. Jag testar att ställa in pannan så att den ej värmer vatten så får vi se!Din ventilation skall du se till att den är ok. Hälsan är viktigare än elkostnaden. Kan inte tänka mig att nivå 1 räcker för ett så stort hus. men man skall aldrig säga aldrigIngen aning om steg 1 räcker. Jag kan räkna ut hur mycket luft jag behöver "växla" per timme men efter som jag inte vet vad de olika stegen på fläkten ger för genomströmmning så famlar jag i blindo. Nu har jag justerat ner fläkten och stängt ventiler bara för att testa. Så länge jag intefår kondens på fönster, dålig/unken luft eller hög luftfuktighet är det i alla fall på kort sikt ok och nä elkostnaden spelar inte så stor roll på kort sikt.Men menar du att luften som går ur huset har samma temp som inomhustemperaturen? Då fungerar inte kompressorn heller. För du kyler inte luften alls då.Ja det är precis vad jag konstaterat. Värmeväxlaren suger in 22 gradig luft och skickar ut 21,4 gradig luft. Borde vara 0-5 grader ut om FLVP funkade.Den separata frånluftsfläkten begriper jag inte riktigt hur den är kopplad med värmeväxlaren. Du har ju tilluftsdon. Kan det någon som satt din ett tilluftsdon fast du inte har de inkopplat och värmer utgående luft? Sååå tokig är väl ingen. Kan du förklara lite mer, kanske ett foto?Nja hurmmm! det är bara min egna okunniga teori. Det finns ju en fläkt på pannan som är injusterad på steg 3 (av 5). Sedan finns det (i alla fall min teori?) ytterligare en frånluftsfläkt som suger luft. Fläktmotorjusterngen till den sitter på vinden. Det finns ett utblås på gaveln från pannan och ett utblås på taket från vad jag gissar är den separata frånluftsfläkten. Jo jag förstår att det låter märkligt men det är i alla fall min gissning att det är så. Tänkte testa att stänga den ena fläkten och kolla vilka av de sex utsugen som är kopplade till resp fläkt om nu min teori stämmer.
gäster: 450
dolda: 0
användare: 6
