Ämne: Min FLVP - en varelse från yttre rymden? Tacksam för tips och råd.....

[Thomas59]

Hej
Är ny ägare till ett hus med en FLVP av modell Autoterm480 (ES480/IVT480) som vållar mig betydande huvudbry.

(Varning för saknade bokstäver. Tangentbordet glappar)

Huset drar el som en kamel. 45000kWh per år och rimligen står pannan för huvuddelen av detta.

Jo jag vet, pannan är i princp n elanna med lite hjälp av värmeväxlaren, men så här illa ska det väl inte behöva vara.

Har fått hyfsad ordning på flödet i värmegolvet och jämn temp i alla rum. Värmegolvets justering hade inte en siffra rätt när jag flyttade in i augusti i år.

Återstår pannan. Började kolla på pannan i veckan och det har varit mellan 4-5+ till nån minusgrad ute och elförbrukninge i huset ligger på mellan 130-160kWh per dygn. Panna går med eltillskott hela tiden. Maxeffekten är 14kW uppdelat på 7 steg. Gissar således på 2kW per steg och pannan går mestadels på steg 2eller steg 3 (=4-6kW). Alla termostater står på max och innetempen (21 grader vill jag ha) har reglerats med hjälp av kurvorna. Står idag på kurva 2 av 9 med justering -5.

Idag tröttnade jag på elpatronen och stängde helt enkelt av den. Endast värmepumpen påslagen.

Resultat:
(Värden med elpatron inom parentes)
Inomhus temp: På pannans innegivare, ingen skillad 19 grader. På min egen termometer en grad kallare inne?

Framledningstemperatur 39 grader (28)
Returledningstemp 39 grader, (26)

Varmvattentemp beredare nedre delen 41 grader (27)
Varmvattentemp beredare mitten 31 grader (47)
Tryckrörstemeratur 87 grader, (77)

Kollade golven med IR-termometern och där verkar det inte vara nån större skillnad, kanske en halv grad svalare.

I samband med att jag stände av  elpatronen stannade också pumpen inringad me grönt på bilden nedan. Den är i normalfallet inställd på 3 av 3. Varför stannar den?

Jag fattar ingenting. Hur kan framledningstempen bli 39 grader och returen samma. Såg tom att returen under en period var ca 1 grad varmare än framledning??

Vad hände med varmvattnet?

Känner mig helt lost och manualen ger ingen större ledning. Har snart läst alla inlägg på forumet

Var börjar jag för att justera allt optimalt? Steg för steg, 1-2-3.
Vad ska jag kolla?
Hur vet jag om värmeväxlaren funkar som den ska?
Vilka mätvärden ska jag övervaka, tempgivare var?
Hur mäter jag tempen på luft IN/UT från värmeväxlaren?

Tanken är att byta pannan till luft/vatten eller bergvärme men jag känner att jag måste få lite koll på vad vi förbrukr för att värma huset idag för att kunna dimensionera den nya pumpen rätt plus att det nog inte blir av förrän till våren och tusenlapparna tickar iväg i rask takt idag.

Har beställt en elmätare från forumshoppen för att kunna skilja ut vad pannan drar och vad som är hushållsel. Behöver jag en templggare också???

Behöver en fadder/mentor som kan lotsa mig genom detta träsk!

[luckyman]

Byt till bergvärme säger jag, du har alldeles för stort hus för ngn frånluftsvärmepump oavsett hur optimalt den går.
Med bergvärme skulle din uppvärmningskostnad inkl. vv ligga kring 12000kr

[Thomas59]

Byt till bergvärme säger jag, du har alldeles för stort hus för ngn frånluftsvärmepump oavsett hur optimalt den går.
Med bergvärme skulle din uppvärmningskostnad inkl. vv ligga kring 12000kr

Halleluja! Självklart ska jag byta, troligen till bergvärme men det blir först till våren av olika skäl.

Tillsvidare får jag dras med utomjordingen så för att inte ruinera mig tänkte jag ta eländet vid hornen och tämja den så långt det går.

Investeringen i separat elmätare för pannan har jag nytta av även med bergvärme och logger för temp är kanske en bra investering. IR-termometern har varit ovärderlig för att komma tillrätta med den trilskande golvvärmen.

Föregående ägare har i 10 års tid försökt få ordning på golvvärmen och en rad VVS-experter har gått slokörade från huset och bara konstateratatt det är något allvarligt fel som de inte vill ta i med tång ens. Felkopplade termostater, taskigt flöde, felmärkta/felkopplade slangar - ja i stort sett ALLT var fel. Nu är det fixat så energin läggs på pannan.

Hur kan jag kolla att FLVP:n funkar, måste finnas nåt i stil med "..kolla detta, och detta, mät xx.." osv.

Att själva frånluftsvärmepumpen är för klen är jag helt på det klara med men att elpatronen kickar in med 2 till 3 (ibland 4) effektsteg á 2kW redan vid 4-5 plusgrader känns inte bra. Vad händer om det blir 10-20 minusgrader. Då lär väl pannan dra el som ett helt nöjesfält.

Någon måste väl minnas hur man trimmade in dessa förhistoriska monster.

Hur välja grundkurva?
Hur justera kurvan? (Verkar finnas ett 40-tal justeringssteg +/- på var och en av de nio kurvorna där grundkurva 1 eller 2 rekommenders för golvvärme i betongsula. Kurva 5 var vald då jag flyttade in. Nu är kurva 2 med -10 i justering vald.
Innegivare finns. Ska jag aktivera den? och i så fall skall jag då först justera/välja en så RÄTT kurva som möjligt och SEDAN koppla in innegivare ELLER kan jag strunta i kurvorna med innegivare?

[Roland]

Jag fattar ingenting. Hur kan framledningstempen bli 39 grader och returen samma. Såg tom att returen under en period var ca 1 grad varmare än framledning??

Golvvärmesystem är väldigt tröga. Det tar lång tid för en temperaturändring att fortplanta sig från inlopp till utlopp. Har golvet matats med varmt vatten en period och sedan med svalare vatten kan det under rätt lång tid bli så att returen är varmare än framledningen. Tålamod är en dygd när det gäller justering av golvvärmesystem.

[Thomas59]

Jag fattar ingenting. Hur kan framledningstempen bli 39 grader och returen samma. Såg tom att returen under en period var ca 1 grad varmare än framledning??

Golvvärmesystem är väldigt tröga. Det tar lång tid för en temperaturändring att fortplanta sig från inlopp till utlopp. Har golvet matats med varmt vatten en period och sedan med svalare vatten kan det under rätt lång tid bli så att returen är varmare än framledningen. Tålamod är en dygd när det gäller justering av golvvärmesystem.

Tålamod alltså. Igår vid 18-tiden ställde jag pannan på grundkurva 2 (två) så börjar vi om där. Det är minus 1 grad ute. Pannan har stått på kurva 2 hela natten.

Har 11 st Fresh 80 tilluftsventiler som tidigare stått fullt öppna året runt. Har rengjort och stängt 4 av dessa. Har låg luftfuktighet inomhus (runt 20-25 på hygrometern) samt sänkt frånluftsfläkten från 3 till 2 av 5 lägen. Fick för mig att ventilationen var lite väl bra. Teori - dålig värmeväxlare drar in kall luft och blåser ut varm luft utan att ta tillvara någon värme. Rätt eller fel?

 Varmvatten är inget proriterat så jag har sänt INKOPPLINGSTEMP för VV och Värmesköldar från 47 till 45 grader. (Tips från annan tråd men där hade man sänkt till 40 grader. Borde innebära att vattnet inte värms lika ofta men behöver värma mer varje gång. Nollsummespel eller bra? Hur ska man resonera här?

Resultat:
Utetemp -1
Innetemp +20,5 (givaren visar +19)
Kurva 2 (ingen justering)
Effektsteg: 4 (8kW) i morse men har efter 2h sjunkit till 3 (6kW) och innetemp har ökat till 20,8
VBf: 33 grader
VBr: 29 grader
Elförbrukning 24h: 145kWh 

Värmefördelning mellan golv OK. Temp och golv i vardagsrum med stora fönsterpartier 0,5 grader kallare än övrig huset

Åtgärd idag: Ingen planerad.K

Pannan känns som en utomjording i vars mun jag matar 20kr-sedlar dygnet runt i brist på idéer.

TIPS MOTTAGES TACKSAMT!

[Castrol]

Om shunten är stängd dvs den skickar inte ut något till radiatorer (ex vv körnings läget) samtidigt som el patron och vp är avstängda bör du kunna få samma temp på framledning och returledning eftersom det då enligt din ritning enbart cirkulerar inom pannan. Retur borde tom kunna vara någon grad högre eftersom det är varmt vatten från panna som cirkulerar direkt förbi givaren för returtemp, och sedan "kyls" i kondensatorn för den avstängda vp:n.

[Thomas59]

Om shunten är stängd dvs den skickar inte ut något till radiatorer (ex vv körnings läget) kan samtidigt som el patron och vp är avstängda bör du kunna få samma temp på framaledning och returledning eftersom det då enligt din ritning enbart cirkulerar inom pannan. Tom borde reter tom kunna ge någon grad högre eftersom det är varmt vatten från panna som cirkulerar direkt förbi givaren för returtemp, och sedan "kyls" i kondensatorn för den avstängda vp:n.

Låter som en högst rimlig förklaring. Otroligt tacksam, inte bara för alla direkta råd typ gör så här... utan också för lite förklaringar till hur saker funkar. Det blir ju likom lite lättare att felsöka och trimma/justera om man vet hur pannan fungerar.

"Ge en man en fisk så är han mätt för dagen. Lär honom att fiska så är han mätt för livet"

[Castrol]

Om det är så som jag beskrivit samtidigt som kompressorn går kan ju det tolkas som att VP inte ger någon värme alls. Kan du finna några andra driftstatus värden när vp går. Ex hetgas temp och lite annat smått och gått som brukar gå att läsa av.

[Thomas59]

Om det är så som jag beskrivit samtidigt som kompressorn går kan ju det tolkas som att VP inte ger någon värme alls. Kan du finna några andra driftstatus värden när vp går. Ex hetgas temp och lite annat smått och gått som brukar gå att läsa av.

Jo, känslan man får är att VPinte går eller funkar väldigt dåligt.

Här kommer lite ÄR-värden (alla värden avlästa från pannans display, siffran innan värdet är givarens f-nummer enligt bruksanvisning)

Grundkurva 2 ingen justering upp elle ner.
 
f1/ Innetemp: 20 grader (visar 2 grader för lite, verklig +22)
f2/ Utetemp: -1 (visar också 2 grader för lite, verklig är +1 grad)
f3/ VBf: +32 grader
f4/ VBR: +29 grader
f5/ Varmvattenberedare: +28 grader mätt på nedre delen av beredaren
f6/ Varmvattenberedare: +49 grader mätt på mitten av beredaren
f7/Tryckrörstemeratur: +80 grader (har ingen aning om vad detta är)
f25/ Värde 2.0 (Systemflagga, vänstra 2:an indikerar Innevärmebehov)
f32/ Uträknat börvärde för framledningstemperaturen, krets 1

Bifogar manualen som pdf.

[Roland]

f7/Tryckrörstemeratur: +80 grader (har ingen aning om vad detta är)

Tryckrörstemperaturen är temperaturen på gasen efter kompressorn. Temperaturen är ett mått på hur mycket energi köldmediet tillförs i kompressorn. Högre kondenseringstrycket ger högre temperatur. När pumpen värmer golvet är tryckrörstemperaturen lägre än när den gör varmvatten.

[Thomas59]

f7/Tryckrörstemeratur: +80 grader (har ingen aning om vad detta är)

Tryckrörstemperaturen är temperaturen på gasen efter kompressorn. Temperaturen är ett mått på hur mycket energi köldmediet tillförs i kompressorn. Högre kondenseringstrycket ger högre temperatur. När pumpen värmer golvet är tryckrörstemperaturen lägre än när den gör varmvatten.

Kan man tyda 80 graders tryckrörstemperatur (TRT min egen beteckning) som att kompressorn i alla fall jobbar och kan man också tyda TRT-värdet som att den fungerar? Kan man av TRT-värdet dra någon slutsats om den funkar bra eller dåligt?

[Roland]

Kan man tyda 80 graders tryckrörstemperatur (TRT min egen beteckning) som att kompressorn i alla fall jobbar och kan man också tyda TRT-värdet som att den fungerar? Kan man av TRT-värdet dra någon slutsats om den funkar bra eller dåligt?

Ja, den arbetar men jag tycker temperaturen verkar hög med tanke på VBf men jag har bergvärme så tag det med en nypa salt.

Är förångarens flänsar rengjorda? Jag såg i ett annat inlägg att gamla filtret var i smulor. Finns det damm i förångaren kan värmeöverföringen försämras ordentligt. Dålig värmeöverföring = låg förångningstemperatur = onödigt hög TRT.   

[Thomas59]

Kan man tyda 80 graders tryckrörstemperatur (TRT min egen beteckning) som att kompressorn i alla fall jobbar och kan man också tyda TRT-värdet som att den fungerar? Kan man av TRT-värdet dra någon slutsats om den funkar bra eller dåligt?

Ja, den arbetar men jag tycker temperaturen verkar hög med tanke på VBf men jag har bergvärme så tag det med en nypa salt.

Är förångarens flänsar rengjorda? Jag såg i ett annat inlägg att gamla filtret var i smulor. Finns det damm i förångaren kan värmeöverföringen försämras ordentligt. Dålig värmeöverföring = låg förångningstemperatur = onödigt hög TRT.   

Nej, en ordentlig rengöring står på agendan för idag. Tänkte skruva av frontplåtarna och veva runt lite med dammsugaren.

[Roland]

De som har L/L-pumpar brukar hävda att blåsa med tryckluft är det som krävs för att det skall bli rent. En dammsugare är ger ingen fart på luften en bit bort från munstycket.

[Thomas59]

De som har L/L-pumpar brukar hävda att blåsa med tryckluft är det som krävs för att det skall bli rent. En dammsugare är ger ingen fart på luften en bit bort från munstycket.

Jaha, ja det låter ju rimligt. Ska se om jag kan fixa en kompressor. Försöker med dammsugaren sålänge.

Förbrukade 180 kWh förra dugnet - huh! En elräkning på 24 000 kr damp ner i brevlådan idag. 15 Aug 2008 till 31 dec 2008.

Status idag:

Inga inställningar gjorda.

Inomhustemp: 20 grader enligt pannan (21,9 enligt termometern)
Utomhustemp: -1 grad (egen termometer +1 grad)
Pannan går på 1 elpatronsteg (2kW)
VBf: 29
VBr: 28
Tryckrörstemp: 79 grader

Inhandlat en termometer för att mäta temp i till/frånluft värmeväxlaren.

Åtgärd: Jag justerar ner gundkurvan, som är kurva 2 idag, ett par steg ikväll. Någon som vet hur mycket finjusteringen ger vad gäller temperatursänkning/höjning i huset? Det finns vad jag kan se +/- 40 steg på var och en av de nio grundkurvorna.

Ej åtgärdat ännu: Rengöring av värmeväxlaren, mätning av temp in/ut i värmeväxlaren, montering av separat elmätare för pannan (från forumets webshop, kommer imorgon, tack Rickard för superservice), sätta upp digitaltermometrar i alla rum (se tidigare parentes).

Några ytterligare tips?