Ämne: Intrimnig av S1256 - kan jag få den att gå mjukare?

[Rickard]

Golvvärme och radiatorer KAN drivas av samma cirkpump, men då måste radiatorerna vara rejält dimensionerade.
Jag har dimensionerat mina radiatorer för 47/42 vid DUT, och det har fungerat bra för mig att koppla in en golvvärmslinga (badrum, drygt 5 m2, ersatte el-golvvärme) direkt på framledningen som går till radiatorerna.
Vet dock inte hur det skulle fungera om det gjordes på större ytor.
Men det är inte omöjligt att få det att fungera.

Kurva nio på Nibe betyder 55 graders framledning vid -20 grader, och när den kommer dit kommer den att dra ned effekten, att du har kallt inne beror alltså på att du har för låg kurva, höj kurvan så blir det varmare inne.

Problemet med det är att du vid kurva 11 och -30 grader kommer få ett börvärde på 75 grader, och det kan inte värmepumpen leverera med hjälp av kompressorn, kompressorn kommer då stanna och värmepumpen gå helt på el, och där vill du absolut inte hamna.
En lösning är att höja kurvan och stänga av eltillskottet helt. (Så länge ni är hemma och har koll på huset)
Blir det då kallt så kommer kompressorn gå så längt den kan, och sedan blir det kallt inne.
Då kan ni stötta med elradiatorer, eller elda mer ved.

Lite märkligt är det dock att värmepumpen inte verkar komma upp i ens 55 grader innan den uppfyller gradminutunderskottet och stannar, det borde den gör, den borde svänga över 55 grader för att kunna beta av gradminutunderskottet.

Antingen har Nibe ändrat på sin kurva, du har minus på parallell-förskjutningen, eller så är det något annat som är knasigt.

[Roland]

Golvvärme och radiatorer KAN drivas av samma cirkpump, men då måste radiatorerna vara rejält dimensionerade.
Jag har dimensionerat mina radiatorer för 47/42 vid DUT, och det har fungerat bra för mig att koppla in en golvvärmslinga (badrum, drygt 5 m2, ersatte el-golvvärme) direkt på framledningen som går till radiatorerna.

Dimensionerar man radiatorerna för golvvärmens värmebärartemperaturer är det inga problem. Det är så man bör göra om golvvärmen står för en stor del av uppvärmningen. Det är dumt att låta värmepumpen producera värme vid t.ex. 50 grader som radiatorerna behöver om golvvärmen behöver 40 grader och står för större delen av uppvärmningen. Men i det här fallet var det över 50 grader på framledningen vid -20 ute.


Har studerat hemsidan med värmeanalysen. Det finns en tabell med värmebehovet vid olika utetemperatur. Varifrån kommer värdena? Uppskattat värmebehov vid -20 är 6,2 kW. Jag kom fram till lite över 4 kW utifrån kompressorns elförbrukning. 6,2 verkar högt, pumpen skulle behöva ha COP runt 4,5. Det verkar inte rimligt med tanke på framledningstemperaturen men det är ett rimligare värde än 4 kW med tanke på utetemperaturen.

Köldbärartemperaturerna är intressanta. Berget i Åretrakten bör vara +4 grader på 100 meters djup. Kbin uppskattar jag till +2,7 och Kbut till -1,2 grader utifrån bilderna. Det är bara 3-4 graders skillnad mellan bergets temperatur och köldbärarens medeltemperatur om givarna visar rätt. Det är lite med tanke på att det var så kallt ute. Det verkar som om värmepump och borrhål är överdimensionerade. Vad var det för värmebehov som låg till grund för dimensioneringen? Hur värmdes huset tidigare?
 
Jag rekommenderar inköp av en IR-termometer och mätning av temperaturerna vid in- och utlopp på radiatorer, konvektorer och golvvärmeslingor. Då kan man upptäcka om det finns någon komponent som värmebäraren passerar utan att kylas av nämnvärt och då kortsluter cirkulationen vilket gör att pumpen behöver arbeta med onödigt hög värmekurva.

Det behövs nog en rejäl volymtank för att anläggningen ska fungera bra. Förhoppningsvis har jag fel där.

[NiclasS]

Tack igen för allt ert engagemang.
Oberoende av kurvor och temperaturer så visar mina beräkningar att installerade element, golvkonvektorer och golvvärme inte har fysisk kapacitet att lämna ifrån sig tillräckligt med effekt. Så systemet hinner inte lämna ifrån sig värme innan vattnet kommer tillbaka till pumpen. Eller är det något jag missar?

Undersöker just nu möjligheten att byta ut två golvkonvektorer till fläktgolvkonvektorer. Längden på dessa är 290 cm styck.

https://nibe1256.vercel.app/

[Rickard]

OM du ökar kurvan så blir vattnet varmare och då hinner radiatorer och golvvärme lämna från sig mer värme, och du får varmare i huset.
Problemet är som sagt att både golvvärme och radiatorer är för klena för att värma det dåligt isolerade huset vid låg utetemp med rimlig framledningstemp.
Ökar du kurvan riskerar du att värmepumpen blir en elpanna när kompressorn inte tillåts värma mer än max 65 grader.
Vet inte exakt hur Nibe hanterar det dör på sina frekvensstyrda pumpar, kanske drar den bara ned effekten, men på on/off-värmepumparna stängs kompressorn av helt om framledningstempen går över 55 eller 65 grader beroende på årgång på värmepumpen.

Du behöver öka den värmeavgivande ytan i huset, eller isolera, helst båda delarna.

[nisse175]

Hej,

Har både läst här och hört ifrån vänner om iden att inverterstyrda värmepumpar funkar bäst ifall de får gå på lågt varvtal konstant, att den inte ska jaga ikapp gradminutrarna för att sedan stanna upp. Detta är premissen för mitt inlägg.

Jag satte i slutet av november in en S1256-13 som jag kämpar med att få intrimmad. Fick börja med att läsa flödesproblematik genom att få ut mycket magnetit.

Mina förutsättningar är ett timmerhus som ligger i Åre.
- 3 våningar med garage i suterräng
- 80 m2 per våning
- VP värmer endast upp de två övre våningarna
- Ingen VVB eller ackumulatortank
- Garaget har ingen invändig anslutning till resterande hus
- Stommen är ifrån 1890-talet
- Flyttades till denna plats 1990 och renoverades med utvändig tilläggsisolering ca 2015.
- Kombination av golvkonvektorer, element och golvvärme som tyvärr alla är på samma värmeslinga
- Golvkonvektorerna sitter i sällskapsytor framför stora fönster (nya välisolerade)
- Elementen i två sovrum
- Golvvärme i entre och ett badrum så båda har stengolv

Bifogar bilder så ni res hur den beter sig. På dessa två månader har kompressorn startas 2130 gånger.

Uppskattar all hjälp ni kan ge och om det är möjligt att ställa in den så att den går mjukare.

Tycker att framledning och retur följer varandra i temp, typ samma. Du verkar få fram runt 55 flera ggr men får du fram liknande ute på slingan/element, ingen på bilderna verkar visa i närheten. Du har ingen bypass där flödet går baklänges?

[nisse175]

Tycker att framledning och retur följer varandra i temp, typ samma. Du verkar få fram runt 55 flera ggr men får du fram liknande ute på slingan/element, ingen på bilderna verkar visa i närheten. Du har ingen bypass där flödet går baklänges?

Värmebärarpumpen går som en jojo, är det den som styr slinga? Prova att sätta fast flöde på 40% eller sätt max % på 50.

[Roland]

Problemet är som sagt att både golvvärme och radiatorer är för klena för att värma det dåligt isolerade huset vid låg utetemp med rimlig framledningstemp.

Det är ett problem som gör att det kostar onödigt mycket att värma huset men det är inte det stora problemet.

Det stora problemet är att pump och värmesystem inte fungerar ihop. Hade det installerats en 8 kW on/off pump med en volymtank på sådär 300 liter tror jag Nicklas problem aldrig hade uppstått. Att golvvärmen borde vara inkopplad på en shuntad krets på sedvanligt sätt och konvektorerna och radiatorer några nummer större är en annan sak.

Pumpen har en minimieffekt på 3 kW enligt databladen. Det innebär att den en stor del av året kommer att gå on/off. Vid vilken utetemperatur det sker är omöjligt att säga med nuvarande faktaunderlag. Kompressorn gick med 30 Hz vid -20 ute. Jag vet inte vad lägsta frekvensen är men det kan inte vara långt kvar till stopp.   

[NiclasS]

En uppdatering.

Tack för era kommentarer de var avgörande för att komma vidare.
En VVS kille kom förbi och bekräftade att vår installerade värmekapacitet var för låg. På 160 m2 uppvärmd yta i Åre har våra golvkonvektorer, radiatorer och golvvärme ca sammanlagt 2,5 kW.

Detta gör att värmepumpen snabbt jobbar igen gradminutrarna då vattnet inte har möjlighet att lämna ifrån sig värmen innan vattnet kommer tillbaka till värmepumpen. Därav on-off beteendet.

VVS killen föreslog att vi skulle låta golvkonvektorerna vara och sätta in radiatorer mellan dem och våra fönster. Kom överens om att vi ska höras efter vintern för att eventuellt planera in detta.

Tog in offert ifrån grossist på en fläktgolvkonvektor av samma fabrikat som vi har på golvkonvektorerna. Med grossistens "generösa" 50% rabatt skulle EN(vi har 3 stora och 1 liten) fläktgolvkonvektor gå på 46k exkl moms.

Istället testade jag att bygga en egen lösning. Först tog jag datorfläktar jag hade liggandes hemma och la på golvkonvektorerna. Var förvånad hur stor skillnad detta gjorde. Beställde därför mer ändamålsenliga fläktar samt varvtalsstyrning(de går med en hastighet som gör dom ljudlösa). Så nu har jag 20 st 140 mm fläktar fördelat på våra fyra golvkonvektorer. Dessa styrs via en smartplugg genom Homey så att de endast snurrar när värmepumpen producerar värme.

Resultatet är att detta har öka deltat enormt, både vid golvkonvektorer och vid värmepumpen. Tidigare hade jag en 1 grad delta vid värmepumpen och nu varierar den mellan 5-6 grader. Golvkonvektorn hade inget delta tidigare, eller t.om. negativt delta och har nu delta på 4 när fläktarna arbetar. Undervåningen har blivit flera grader varmare.

För att driva fläktarna tog jag två gamla datornätaggregat jag hade liggandes. Vid drift drar alla 20 fläktar totalt 20W.
COP värdet har ökat ifrån 1,6 till 3,0 senaste nu när det är runt -15 grader.

Har även begränsat kompressorn så den som mest får jobba 33hz. Detta gör att den inte jobbar ikapp gradminutrarna förutom när det är svalare ute. Har två frågor kopplat till detta. Är denna begränsning farlig, vad bör jag hålla koll på? Är det möjligt att styra värmepumpen via API så jag kan bygga logik så att 33hz ökas om det blir ännu kallare än -15 grader, eller annan mer lämplig metodik för att få den att gå så sakta som möjligt och aldrig nå gradminutrarna?

Tack igen för er hjälp!

PS! Har börjat skissa på en lösning att få lägga golvrastret på en sarg så att fläktarna döljs under den. Just nu är det inte tillräckligt med utrymme mellan golvkonvektorn och rastret för att fläkten ska få plats.

/Niclas