Ämne: Kona rör själv

[overlander]

Inget skummt med dom tillbehören bockfjädrar är väl en mer vanlg benämning på dom. 

[Paxmax]

Ah, ok! Lilla struten är bara ett handtag med andra ord.

[lvpumpen]

[5. Gör rent konpressen. Konan skall vara fri från all slags smuts. Olja in konan. Ev. om man vill smörja in rörets mynning

> Paxmax Vad händer om man inte oljar in konan? Risk för pyspunka?
Reagerade när jag såg hur installatören drog åt mutterna utan inoljning. Konan gav ifrån sig ett illavarslande skärande skrik...neej...

Själv har jag aldrig monterat en pump men jag känner igen oljudet i samband med andra röråtdragningar ...Brukar kunna bli läckage efter den typen av oljud

Skall konan oljas in eller bör den?

Vad säger installationshandboken om det nu finns någon?

Mvh

[Paxmax]

5. Gör rent konpressen. Konan skall vara fri från all slags smuts. Olja in konan. Ev. om man vill smörja in rörets mynning

> Paxmax Vad händer om man inte oljar in konan? Risk för pyspunka?
Reagerade när jag såg hur installatören drog åt mutterna utan inoljning. Konan gav ifrån sig ett illavarslande skärande skrik...neej...

Själv har jag aldrig monterat en pump men jag känner igen oljudet i samband med andra röråtdragningar ...Brukar kunna bli läckage efter den typen av oljud

Skall konan oljas in eller bör den?

Vad säger installationshandboken om det nu finns någon?

Mvh

Det har blandats ihop saker och ting här, vi benar ut dom:
Det som du quotar ifrån tråden handlar inte om själva "slutmonteringen" utan om hur man får till raka rörändar till att bli rörändar med fläns på. Man pressar in en konformad fel i rörets mynning för att vidga röret, det blir bäst om man smörjer.

Det skrik som montören fick när han drar åt kopplingarna låter heller inte normalt.
När man slutmonterar köldmediaröret och flänsmuttern på pumpdelarna så skall man smörja in gängorna och i botten på flänsmuttern.

Man skall inte smörja in konan på pumpdelarnas nipplar eller rörets mynning!
Anledningen är enkel, man vill att röret skall pressas fast på nippeln och sitta still där. Smörjer man rörets mynning eller nippelns spets så riskerar man att flänsmuttern hugger tag i röret och vrider runt det medans man drar åt.
Det kan leda till två olika läckagemöjligheter: 1. rörets fläns vrids av/spricker 2. flänsen fastnar först men lossnar lite senare under åtdragningen under hårt tyck -risk att kopparn "smetar ut sig" med dålig tätning som följd.

Man smörjer gängorna på flänsmuttern därför att det är mässing mot mässing, dom har en jädra jobbig tendens att hugga i varann. Det gör att man ej får korrekt åtdragningsmoment.

[lvpumpen]

Stort tack för förtydligande!
Inser nu att jag slarvläste Dina  utförliga instruktion och drog felaktiga - egna slutsatser -

[corrado]

Jag skulle tycka att en ordentlig beskrivning på hur man konar rör borde vara klistrad någonstans. Det är ett så känsligt moment i en montering av pump. Paxmans är kanske bra att utgå från. En sak som jag tycker skulle påpekas i hans beskrivning av att använda Biltemas sats är att man inte ska använda den svarta "stansen", som ger dubbelkona. Här ska man använda konverktyget enbart för att få enkelkona. Rörutsticket vid koning på 2mm är kanske för stort, kanske 1 mm är mer riktigt.

[Rickard]

http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=2&id=32&artlang=sv

[tracker]

http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=2&id=32&artlang=sv

net on net:s annons ligger över texten lite grann på länken ovan

[Rickard]

Jag skall plocka bort den annonsen när jag får tid, inte för att den skymmer, det gör den inte i min dator i alla fall, utan för att den inte passar in.

[Paxmax]

...En sak som jag tycker skulle påpekas i hans beskrivning av att använda Biltemas sats är att man inte ska använda den svarta "stansen", som ger dubbelkona...

Meningen var att den svarta tingesten skulle ingå i det kanske något vaga textstycket nedan som jag quotat från mig själv...

...Biltemas sats innehåller mycket bekvämt alla viktiga detaljer som behövs: kapen, rörhållaren, konpressaren + lite till som jag inte bryr mig om....

[pade]

Oups... Jo jag vet att detta finns under FAQ numera, men jag tänkte kolla lite med experterna här i forumet.

Sitter och gör min läxa. D.v.s. tränar på att kona rör enligt beskrivningen i FAQ:n. Undrar lite om avsnittet med avragning i kapitlet för kapning. Kan man ta bort graderna efter kapningen med en fin smärgelduk istället. Jag provade att sätta lite smärgelduk på en topps och sedan rotera den runt öppningen. Dammet som bildades tog jag först bort med en dammsugare och sedan med en topps dränkt i bensin och sedan dammsugare igen. I samband med smärgelduken så mjukas insidan av röret upp lite, och borde inte det vara en fördel. Eller är åtdragningsmomentet inte tillräckligt stort för att täppa till.

Två blanka ytor, där insidan på röret förmodligen inte producerats med några speciella krav kan ju bli en katastrof om dom inte är exakta. Men mjuknar man upp ytan lite så borde det väl täppa till bättre.

Eller är jag het fel ute som vanligt... Suck
 

[sebbe]

En sak som jag tycker skulle påpekas i hans beskrivning av att använda Biltemas sats är att man inte ska använda den svarta "stansen", som ger dubbelkona. Här ska man använda konverktyget enbart för att få enkelkona.

Och det säger ni nu när min pump sitter på väggen 

[pade]

Och det säger ni nu när min pump sitter på väggen 

Jo det bör nog läggas till i beskrivningen om det har stor betydelse. Antar att det bara är Rickard som kan uppdatera FAQ:n.

Om man dubbelkonar så blir det ju rörets yttersida som bildar anläggningsytan och om man enkelkonar blir det ju rörets innersida Thumbsup. Om man dubbelkonar så borde man väl puttsa yttersidan innan man konar och då blir ju effekten densamma som om man tar en smärgelduk i rörets insida. Bara så att ni andra förstår mitt resonemang...

[Rickard]

Jag lägger in testen från FAQ:n här så kan ni som testat korrigrera/eller lägga till valda bitarna som behövs:

Halloj alla!
Här kommer en slags "erfarenhetsrapport" från mig angående konsten för hempulare att kapa och kona rör med Biltemas "Dubbelkoningsverktyg (19-837) 298kr"
Köp den billigare hellre än deras "Proffs sats" som är rätt så begränsad.

Innan vi börjar en liten bakgrund till denna rapport:
Jag har INGEN som helst tidigare erfarenhet ang. värmepumpar, installation, koning, kapning, montering osv.
Alla erfarenheter angående detta ämne har införskaffats av snälla hjälpsamma människor på detta forum, div samtal till VP försäljare och meckandet med mina två egna pumpar sen ca 8 veckor tillbaks innan denna rapport skrevs.
Jag kan altså inte garantera att detta är DEN BÄSTA metoden vare sig för mig eller dig.
Se denna artikel som ett komplement till ditt eget "trevande i mörkret" och slippa upprepa mina misstag. Förhoppningsvis så leder jag ingen in "i den mörka sidan" av kapning/koning.

Lingo? problem med att förstå vad jag menar? se mitt "Lingo" längst ner, jag har ju ingen yrkesvana jag chansar vilt på vad allt heter! Jag kan naturligtvis uppdatera lingot till korrekt ifall proffsen har feta invändningar på att jag fördummar människor.

Biltemas sats innehåller mycket bekvämt alla dyra detaljer som behövs -kapen, rörhållaren konpressaren. Observera att rören endast ska enkelkonas och att passbiten för dubbelkoning i Biltemas sats alltså inte ska användas.
Andra lämpliga tillbehör till detta pyssel är olja, nålfil (eller annan liten fil), tops, lösningsmedel, (helst luddfritt våtstarkt) papper.

Rengörning av rör, utpetning av spån/grader görs helst med luddfria tops (typ skum-tops), det fungerar med billiga tops men det blir jobbigt eftersom dom ibland "hårar". Man vill inte ha rester när man skall kona flänsar på rör. Annars ta valfri plast eller träpinne för att peta ur grader -Använd inte metallföremål och peta i rören, de lämnar märken/repor som inte går bort vid koningen! En repa horisontalt i röret = bra väg för köldmedia att sippra!

Jag kan varmt rekommendera Elfas skumplast tops "CF 4050" art.nr. 80-781-31. Men 50st kostar 139kr + moms och ev. frakt så det känns lite väl om man inte har någe annan användning för dom.
Använd tops gärna med någon kemikalie för bättre rengörningseffekt dock ej aceton som inte funkar med plast/skumtops någe vidare. Själv rekommenderar jag hellre kemiskt ren bensin, billigt, tillgängligt överallt, lagom starkt mot smutsen men ändå mild mot det mesta material och plaster samt lämnar (minimala)inga rester. (ex.vis t-röd lämnar ibland t.o.m. synbara rester efter sig)

Jag använde symaskinsolja som "koningsolja". Rätt eller fel? ingen aning, det funkar iaf. Andra rapporterar att 5-56 (jag rek. att spraya i kopp doppa tops för att fördela olja, så det inte flyger in i röret!), mineralolja(ren hederlig klassisk motorlja) också ger bra resultat. Biltemas kompressorolja funkar säkert finfint.

Inspektera Biltema-satsen nogrannt innan du startar:

Rörkapen: kolla att hjulet är vasst, kolla så att inga platta zoner finns på "eggen", smörj gärna skärhjulets "lager" och rullarna.

Rörhållaren: Kolla att den fördjupning där konan kommer att formas ser ok utan stora uppstickare, skruva isär den helt och rensa den från grader och metallskrot. Smörj upp vingmuttrarna och montera ihop den igen. Smörj inte den räfflade "grepp zonen"!

Konpressaren: rensa från ev. metallskrot, smuts. Smörj gängan och konsnurrans lager. Inspektera konan nogrannt, slät å fin vill ni ha den i "pressar-zonen", ABSOLUT inga uppstickande kanter och grader, det ger fula märken/repor i den viktiga tätande delen av rörets fläns! Helst inga... men små gropar på konan kan accepteras.
Finns det uppstickande grader så fram med fin fil... fila runt och runt försiktigt försök få det jämnt utan platta ytor. Har ni problem med större blessyrer så ta den till en schysst polare med metallsvarv så tar han ner den till barnrumpeslät på ett kick.

Innan ni ger er i kast med pump-montering, d.v.s. "skarpt läge", så öva massor innan. Är man någorlunda händig och fram för allt -nogrann, så är jag övertygad att denna koningsats ger MINST lika bra som någon fabriks/leverantörs-pressad kona. <<-Ord jag kanske kommer få äta upp>

Ganska självklart men -öva öva öva... tills du ser att varje kona är lika bra som den innan då kan man gå på skarpt sen. Det kostar kanske 12mm rör för varje testkona, inte farligt "dyrt" tycker jag.
Jag pressade kanske 15-20 konor innan jag körde skarpt. VARJE enda av dom skulle jag lita mer på än den urkassa *#&%* konan som satt på mina rör vid leverans, t.o.m. de första 10st taffliga jag pressade utan olja var överlägsna det skräp jag fick gjort från leverantörn.

Nog med detta nu dyker vi ner i metodologin:

Kapning:
1. rengör verktyget: rena rullar, rent knivhjul, inspektera INNAN varje kapning.
2. Röret måste vara rakt och fritt från uppstickande grader där rullarna ligger an. (Vid övning med "snålkapning" fila ner ev. märken från föregående övning)
3. Öppna gapet tillräckligt för röret, för "snålkapning" lägg konan i rullens urtag, ha gärna lite luft kvar tills urtagets slut ifall föregående kona är lite "vinglig".
4. Skruva skärdjupet tills hjulet nuddar röret och liiiite till.
5. Vrid runt kapen, för den med lätt handlag. Tvinga den inte i sidled utan låt den "styra" själv.
6. Öka skärdjuptet mkt långsamt i början annars blir det en valk på kanten av röret.
7. Snurra runt kapen, gärna två varv innan du ökar skärdjupet en aning.
8. Öka skärdjupet långsamt i början och långsamt på slutet. På mitten kan du öka lite mer i taget och aldrig mer än typ 1/20 dels varv.
9. Känns som det går långsamt va? Bra då blir resultatet bra. Jag brukar ta ca 1-1,5 minuter på mig att kapa ett rör.
10. Närmare slutet så bör man vara försiktig så man inte tappar verktyget när röret plötsligt går av. Försök och komma hela varvet runt även på slutet så får du mindre grader i röret.
11. Luta inte rörets öppning uppåt så att grader och spån trillar in! Jag brukar föredra att hålla röret horisontalt för att minska chans till tappad kap och för jag tycker det blir minst grader på det viset
12. Avgradning. Använd vass liten kniv och skär bort graderna i hårstrå-tunna ringlor, försök att motverka att eggen biter sig fast och vill skära djupt. Det blir även bäst om kniven "skär" och inte "kratsar" sig fram.
Övning och en smidig hand så bemästrar man detta åxå.
När ni gradat av rörets ända skall det inte finnas några djupare hack, slätt är bäst.
Peta ur alla spån försiktigt så att dom inte smiter djupare in i röret, lys med fördel med en liten LED-lampa in i röret för nogrannare inspektion.

Extra tips:
Jag ville vara proffsig, köpte Biltemas invändinga och utvändiga rör-brotsch. "Gradverktyg 86-046 39,90 kr" Vilket felköp! Alledes för grovt för verktyg för denna känsliga (blivande) tätningskona! Funkar säkert bra till VVS jobb.. men gasjobb?? Nä.
Ej heller är "Gradverktyg 20-327 49,90" lämplig, för klumpig för 1/4 rör.
Jag köpte även (ni har säkert liknande hemma redan) "Knivsats 19-1134 14,90 kr".
Perfekt sats innehållande hobby brytbladsknivar från micro till rejäl.


Koning:

1. Gör rent verktyg innan varje "körning", kolla så att rörhållarens räfflade yta är ren, konings-skålen skall även den vara fri från smuts.
Viktigt moment! Trä på flänsmuttern! Mycket pinsamt och frustrerande och glömma den detaljen. Skriv gärna ut en checklista som du bockar av. OK det är inte "rocket science" vi sysslar med här men bara vetskapen om checklistan bredvid gör så att man slipper de förödande men enkla missarna!
2. Öppna rörhållaren genom att ena vingmuttern öppnas såpass att den kan svinga fritt över ändan, den andra vingmuttern öppnas 2-3mm. Slut verktyget över röret på rätt position, skålen skall vara vänd mot rörets ände.
3. Dra inte åt vingmuttrarna så hårt att röret låses än, justera in ett utstick på röret, ca 2mm förbi hela verktygets yta kan vara bra utgångspunkt, (känsla... känsla...) beror lite på hur era flänsmuttrar ser ut (de konade muttrarna). Flänsen får inte bli för stor att den tar i gängorna! Den får heller inte vara för liten då blir den svag.
4. Justera så att båda verktygshalvorna av rörhållaren är i linje, dra åt vingmuttrarna tills det återstår ca 1mm (ca kreditkorts tjocklek) mellan verktygshalvorna. Åter igen, känsla känsla... drar man åt för hårt eller för löst blir flänsen oval, för löst kan åxå innebära att röret pressas ut -utan att konas.
5. Gör rent konpressen. Konan skall vara fri från all slags smuts. Olja in konan. Ev. om man vill smörja in rörets mynning(jag gjorde inte det). Kolla ännu en gång att röret inte har något som helst skräp/spån/grader innuti och runt mynningen.
6. Häkta på pressen försiktigt (så du inte gör som jag råkar dänga till konan på rörhållaren med nytt hack till följd). Rikta in konan åvanför rörets mynning, håll fast konpressen där med lämpligt handgrepp och veva ner konan mot röret. Känn att pressen "känns centrerad" veva sen ner den resolut till botten, kan vara ganska trögt.
7. Var försiktig på slutet och inte veva så hårt i botten att den "hugger fast" då blir ett kraftigt ryck när den släpper som lätt kröker dina rör åt fanders. Personligen så brukar jag på slutet veva upp och ner i botten igen ett par ggr (backar typ 1/6 varv), jag tycker det blir finare resultat (placebo varning =o)
8. Håll fast konpressen med bra handgrepp, skruva ur konan försiktigt att inte spetsen råkar dänga till konan, det kan bli så illa att de senaste 5-10 minuters jobb är förgäves. Likaså tar man det varligt när man häktar av pressen från rörhållaren.
9. Fila bort utstickande märken som rörhållaren gjorde i tidigare övning med fil eller smärgelduk.
10. Har du inte använt esterolja (samma som i värmepumpen) så bör du nu rengöra och ta bort all olja från nypressade flänsen och det som kommit in i röret.

På den färdiga flänsen förekomma en antydan till urgröpningar innuti röret, precis där fläns möter röret, kopparn smiter ut lite grann(eller rörhållaren har deformerat) där rörhållaren glipar. Det antar jag är normalt. Själva flänsen är dock rund och slät där den tätar, det viktigaste

Det är iallafall bättre än köpe-flänsen som hade "vårtor" på flänsens baksida efter deras rörhållare. Så flänsmuttern "red" på vårtorna och gav ej jämt fördelat tryck 

Lycka till alla hempulare!

Å hemskt ledsen att det blev så jädra mycket att läsa.

Lingo:
Kona, koning = att forma röret till en fläns med koninsk form
Fläns = vidgade änden av röret, gjort så en flänsmutter kan greppa röret
Flänsmutter = mutter med en förträngning i botten för att greppa rörets fläns
Nippel = den del som sitter oftast på innerdelen och ytterdelens rör som flänsen pressas och tätar emot
Rörhållare = den detalj som består av två halvor som (i Biltemas fall) hålles samman av två vingmuttrar
Konpressare = Den detalj som man trär över rörhållaren, skruvas ner och konar/formar en fläns på röret.

[pade]

Jag skulle föreslå följande förändring:

Biltemas sats innehåller mycket bekvämt alla dyra detaljer som behövs -kapen, rörhållaren konpressaren.

Biltemas sats innehåller mycket bekvämt alla dyra detaljer som behövs -kapen, rörhållaren konpressaren. Observera att rören endast ska enkelkonas och att passbiten för dubbelkoning i Biltemas sats alltså inte ska användas

Jag skulle också kunna våga mig på följande ändring:

9. Fila bort utstickande märken som rörhållaren gjorde.

9. Fila bort utstickande märken som rörhållaren gjorde i tidigare övning med fil eller smärgelduk.

Men sedan är jag fortfarande intresserad av vad andra tror om att "rugga" innersidan av röret (det som ska bli anläggningsytan) med en fin smärgelduk. Är det rätt eller fel?


Och vad är anledningen till att man INTE ska dubbelkona??? Är det att rören kan spricka eftersom de är så tjocka, eller finns det en teknisk vinst med att enkelkona? Då jag funderat på det så borde väl en dubbelkoning vara säkrare än en enkelkoning. Kan det vara så enkelt att flertalet läckande värmepumpar kan härledas till enkelkoning?

I teorin så borde ju en dubbelkoning vara överlägsen en enkelkoning.

• Dubbelkonan ligger ju an på flänsmuttern under en begränsad del av anläggningsytan och trycket mellan flänsmutter, konan och flänsen per mm² vid samma åtdragsmoment borde ju bli större.
• En annan fördel borde vara att eventuella skevheter/ojämnheter där konan övergår till rör inte påverkar/bottnar möjligheten för flänsmuttern att ligga an mot resterande del av konan.
• En tredje fördel med dubbelkoning borde ju vara att materialet är tjockare och därmed aningen mer fjädrande vilket borde göra systemet mindre känsligt för åldring och temperaturförändirngar.

Eller är det kanske så enkelt att det är inte "rocket science" och att det därmed räcker med en enkelkona. I bromssystem ställer man i så fall hårdare krav eftersom det där ska vara dubbelkona.

//Förvirrad... Ska jag göra som alla andra och enkelkona, eller är det säkrare att dubbelkona . Och hur ska jag tänka med ruggning av ytan (yttersidan i fallet med dubbelkonig och innersidan i fallet med enkelkoning)