Ämne: Jag vill lura L/L pumpen för att slippa "tokavfrostningar"

[Martin X]

"En gång per halvtimme" är faktiskt värre än Panasonics 40 minuter efter avslutad avfrostning.

Fast å andra sidan förtäljer ju inte du om din avfrostar i 6 eller 14 minuter, kanske för att det "gagnar dina syften",  skulle det vara så att du medvetet utelämnat denna information så får väl andra dra sina slutsatser om dina ekonomiska intressen. 

Jag utelämnade helt avsiktligt, jag visste ju att du skulle gå igång då ...

Skämt å sido.

Som jag vittnat om tidigare så skulle min pump ge bra värme ut om det inte vore för de onödiga avfrostningarna,

Nu när luften är så torr (-24,4 grader, daggpunkt -29,3grader, relativa fuktighet 66%) så skulle pumpen kunna gå minst 1 dygn i sträck utan att avfrosta. Då skulle min (modifierade) HE12:a ge ut 3,5kW med COP 1,8, men de evinnerliga avfrostningarna gör att medeleffekten bara blir 2,5kW och COP 1,5. 

och det var därför jag startade tråden om tokavfrostningar.

-17grader som jag nämnde som gräns för tokavfrostningen är inte en fastslagen  temperatur utan är beroende hur kall förångaren är. Så vid ett större effektuttag kommer förångaren att bli kallare och tokeriet börjar tidigare.

Men visst kan jag delge er mina avfrostningar vid -24, men kom ihåg de representerar inte en standard HE12:a.

Avfrostning startar	00:00
Avfrostning stoppar	01:32
Fläkten startar på 1:an	05:11
Fläkten går igång på 5:an	09:35
Nästa avfrostning startar	43:04

Jag är rädd att det är min modifiering som gör att det tar så lång tid innan den ger fullt efter en avfrostning.

Du får gärna delge oss dina avfrostningstider vid -24 eller annan temp under -20.
Samt givetvis dina uträknade uteffekter så slipper vi spekulera i huruvida du har ett superisolerat hus eller ej.

Skulle jag köpa VP idag skulle nog en Toshiba ligga nära till hands. Eller vilket annat invertermärke som helst bara jag själv kan påverka styren.

Problemet kvarstår i tråden, hur sjutton skall jag kunna lura maskinen utan att äventyra funktionen?

[vpgr]

Vill du kunna lura maskinen manuellt, så koppla på ett ntc motstånd på det befintliga som sitter på gasröret i innerdelen.
På så sätt så lurar du maskinen att gasen inte har tappat temperatur, och den fortsätter att jobba.
Kom bara ihåg att stänga av denna funktion när det blir fuktigt.

häls
Tomas

[Martin X]

Tack Tomas

Men vänta nu lite. Det är ju inte innerdelens temperatur som avgör avfrostningarna utan utedelens. 

[Bosse-värmepumpsdo]

Känner i lilltån att vpgr har missuppfattat frågan!

Värmepumpen från fläktfabriken funkade utan avfrostning klockrent från -15 och neråt. 
Jag kan tänka mig att bästa sättet att lura avfrostningen är att växla via utetermostat på något vis in ett fast motstånd med samma resistans som rörgivaren i utedelen har vid + 1 grad, vad detta kan medföra i form av orimliga värden som kan ge upphov till larm och avstängning vet jag inget om, det är bara att testa!

[Martin X]

Det är ju just det som är problemet. Att lura maskinen är inga problem, men riskerar jag därmed att köra sönder den är det ju inte så roligt att prova.

En resistor på 20K parallellt med NTC resistorn borde göra susen....                ....på ett eller annat vis....

eller kanske hellre en lämplig ptc-resistor parallellt som då kompenserar för kallare väder

EDIT: Se inlägg längre ner

[Bosse-värmepumpsdo]

Jag skall erkänna att Panasonic inte är speciellt bra på att tala om i servicemanualerna hur avfrostningarna exakt fungerar, i HE manualen fattar man nada om avfrostningen, men utetemperaturen är en parameter och sannolikt är risken minst att sabba maskinen om man lurar upp utetemperaturen!
Problemet här blir sannolikt att maskinen uppfattar det som köldmediebrist?? när rörtemperaturen plötsligt blir låg när utetemperaturen är hög!
Återgår vi till rörgivaren så är det inte rörtemperaturen i utedelen som vägleder kompressorn i vp-drift, jag tror det är riskfritt att testa rörgivaren i utedelen, sen att den kan larma osv!

[Martin X]

Jag skall erkänna att Panasonic inte är speciellt bra på att tala om i servicemanualerna hur avfrostningarna exakt fungerar, i HE manualen fattar man nada om avfrostningen, men utetemperaturen är en parameter och sannolikt är risken minst att sabba maskinen om man lurar upp utetemperaturen!
Problemet här blir sannolikt att maskinen uppfattar det som köldmediebrist?? när rörtemperaturen plötsligt blir låg när utetemperaturen är hög!
Återgår vi till rörgivaren så är det inte rörtemperaturen i utedelen som vägleder kompressorn i vp-drift, jag tror det är riskfritt att testa rörgivaren i utedelen, sen att den kan larma osv!

En liten mening kan vara guld värd. 

[Martin X]

Flyttade över grafen i manualen (lyckades halvtaskigt) och plockade in i den samma vad olika resistorer parallellt med NTC resitorn skulle betyda.

Vi kan nu se att ett 200kohms resistorn skulle lura pumpen att gastemperaturen är 3 grader varmare vid -20graders gastemp. M.a.o. kommer tokavfrostningarna att infinna sig först vid en 3 grader lägre utetemperatur.

[Bosse-värmepumpsdo]

Givaren i innedelen sköter i vp-drift fläkten att justera kondensortrycken. eller begränsa kompressorns varvtal
"Givaren i utedelen har inget med själva drften av kompressorn att göra" utan lufttemperaturgivaren i innedelen säger åt kompressorn att varva upp eller ner,

Givaren i utedelen sköter hela avfrostningen och det enda vettiga den kan göra i övrigt är att påtala att orimliga värden kan föreligga som alltså kan ge larm av någon form tex köldmediebrist.

[vpgr]

Sorry, tankefel av mig.
Självklart är det NTC i utedelen som jag syftar på.
Det var sent igår och tröttheten infann sig.

Anyway, hoppas att du kan nyttja detta.
Kom ihåg, förskjut inte kurvan mycket, för då finns det risk att maskinen försöker att kompensera den felaktiga informationen på annat vis.

Häls
Tomas

[Martin X]

Så var det fixat. Nu blir det spännande att se om de blir någon förändring i avfrostningsbeteendet. Passade även på att installera värmekabel som jag tidigare konstaterat vore bra å ha.

Grannarna har nog idiotförklarat mig vid det här laget . Står ute och jobbar med en värmepump långt in på natten i 20 graders kyla. 

Tack Bosse och Tomas för infon.

[Bosse-värmepumpsdo]

Känner i lilltån att vpgr har missuppfattat frågan!

Värmepumpen från fläktfabriken funkade utan avfrostning klockrent från -15 och neråt. 
Jag kan tänka mig att bästa sättet att lura avfrostningen är att växla via utetermostat på något vis in ett fast motstånd med samma resistans som rörgivaren i utedelen har vid + 1 grad, vad detta kan medföra i form av orimliga värden som kan ge upphov till larm och avstängning vet jag inget om, det är bara att testa!

Sådär nu får man citerara sig själv igen!

Beträffande fläktfabrikens luftvärmepump utan avfrostning som arbetar under -15 grader!
Lamellindelningen på denna omfattar ungefär 5 panasonic lameller per lamell, den är också väldigt överdimensionerad vilket gör att pumpen inte på något vis är jämförbar med det vi talar om här och därför helt kan uteslutas från ämnet!

-18 grader nu och min E9DKE avfrostar nu, och det behövs men den skulle nog kunna halvera antalet minst.
observerar att temperaturen på kylningen under avfrostning inte går lika djupt som vid högre utetemperaturer Hämtar sig alltså snabbare på grund av att mängden is är mindre, men den utnyttjar inte situationen att dra på med kompressorn utan den jobbar förmodligen yttrligare långsammare så att tiden för avfrostning ända landar på sin vanliga tid.

[Martin X]

Rapport från trimmningen

Något gick på tok, för nu verkar det som om den ibland gör 12minuters (maxtid) avfrostningar. Avfrostningsfrekvensen är den samma.

Så det blir att öppna den igen och kolla om någon av skarvarna blev dåliga.

Och nu är temperaturen på stigande så det är osäkert om jag hinner testa anti-tokerifunktionen.

[Martin X]

Problemet nämnt i föregående postning får skyllas på den sena installationstimmen.

Nu har jag kört 3,5h utan avfrostning men tyvärr har utetemperaturen stigit till -16grader och då borde den ju ej heller otrimmad avfrosta. Så hur experimentet utfaller visar sig först vid nästa köldknäpp.

En fara med att trimma nämnda givare är ju att den avslutar avfrostningen vid fel tidpunkt eftersom förångaren kommer att vara kallare än vad VPn tror att den är.

[tracker]

Der borde vara lätt åtgärdat om du sätter dit ett relä parallellt med fyrvägarn som "kortsluter" ditt motstånd, så får den rätt värde vid avfrostningen.