Ämne: Passiv markvärme+värmeåtervinning avlopp för varmvatten

[putte82]

Jag är inte emot annorlunda ideer, tvärt om kan du se om du kollar mina trådar. Men annorlunda är inte alltid bättre

720 kWh elgolvvärme kostar kanske 850kr? 50 000kr kostar ca 1000kr med 3% ränta efter avdrag i deklarationen. Tar nog ett tag innan räntan blir högre än så. Använd de till en bvp så kostar det ca 144kr att värma golvet. Då har du en ökad årskostnad på knappt 300kr som säkert tjänas in på högre verkningsgrad. Du tjänar garanterat in det i ökat värde i fastigheten när den skall säljas. 50 000kr för borrhålet är nog högt räknat dessutom. Behöver inte heller så djupt hål om du vill komma ner i pris(vilket jag skulle spara någon annanstans). Jag har 125m och jag har högre effektbehov än ditt hus gissar jag på.

Vill du vara innovativ så är bergvärme en bra plattform att utgå från. Vill du testa med luft i markrör kan du förvärma/kyla inluften till ftx. Ger inte så mycket men du får testa iden.


Hur stort effektbehov är huset beräknat att ha? Närmar du dig 12 watt per m2 så skulle ett luftburet system kunna fungera bra. Dock bör det inte värma sovrummen. Vårt hus har haft ett effektbehov på ca 30 watt per m2 vid DUT och 22 grader inne. Har aldrig haft golvvärmen igång i vårat sovrum på huvudplanet, då det alltid varit för varmt ändå. Detta trots att två av väggarna är ytterväggar, 3m2 fönster och innerväggarna isolerade. Ändå har vi haft problem att få svalare än i resten av våningen. Hade jag vetat detta hade jag inte lagt någon golvvärme där. Så du kommer nog inte behöva någon värme alls i sovrummen. En människa värmer väl 1 watt per kg om jag minns rätt så värmekällan finns redan

[Smurfen.]

Sotning är 525 SEK/år, men den måste jag ju göra oavsett om jag eldar mycket (uppvärmning) eller lite (mys). Det är sant att jag behöver utrymme för vedförvaring också, det har jag inte räknat med som en kostnad. Den ökar då lite om jag ska elda för uppvärmning jämfört med bara för mys.

/Anton

Där jag bor skiljer en del eldar man för värme ska panna/skorsten besiktas vart annat år kaminer och tex min panna som används lite så räcker det med besiktning vart åttonde år sotning beror på årsmedel tempen tror jag hade 2 gånger per år när jag eldade på heltid sotar inte ens varje år numera.

[beräkningsingenjörSvensk]

Där jag bor skiljer en del eldar man för värme ska panna/skorsten besiktas vart annat år kaminer och tex min panna som används lite så räcker det med besiktning vart åttonde år sotning beror på årsmedel tempen tror jag hade 2 gånger per år när jag eldade på heltid sotar inte ens varje år numera.

Den här informationen hittar jag på Uppsala kommuns hemsida:
Eldstad som huvudsakligen värmer huset eller det rum den är placerad i: En gång per år
Eldstad som inte fungerar som huvudsaklig värmekälla: Vart tredje år
Så visst sotningskostnaden blir dyrare om man eldar mycket.

Jag är inte emot annorlunda ideer, tvärt om kan du se om du kollar mina trådar. Men annorlunda är inte alltid bättre

720 kWh elgolvvärme kostar kanske 850kr? 50 000kr kostar ca 1000kr med 3% ränta efter avdrag i deklarationen. Tar nog ett tag innan räntan blir högre än så. Använd de till en bvp så kostar det ca 144kr att värma golvet. Då har du en ökad årskostnad på knappt 300kr som säkert tjänas in på högre verkningsgrad. Du tjänar garanterat in det i ökat värde i fastigheten när den skall säljas. 50 000kr för borrhålet är nog högt räknat dessutom. Behöver inte heller så djupt hål om du vill komma ner i pris(vilket jag skulle spara någon annanstans). Jag har 125m och jag har högre effektbehov än ditt hus gissar jag på.

Vill du vara innovativ så är bergvärme en bra plattform att utgå från. Vill du testa med luft i markrör kan du förvärma/kyla inluften till ftx. Ger inte så mycket men du får testa iden.


Hur stort effektbehov är huset beräknat att ha? Närmar du dig 12 watt per m2 så skulle ett luftburet system kunna fungera bra. Dock bör det inte värma sovrummen. Vårt hus har haft ett effektbehov på ca 30 watt per m2 vid DUT och 22 grader inne. Har aldrig haft golvvärmen igång i vårat sovrum på huvudplanet, då det alltid varit för varmt ändå. Detta trots att två av väggarna är ytterväggar, 3m2 fönster och innerväggarna isolerade. Ändå har vi haft problem att få svalare än i resten av våningen. Hade jag vetat detta hade jag inte lagt någon golvvärme där. Så du kommer nog inte behöva någon värme alls i sovrummen. En människa värmer väl 1 watt per kg om jag minns rätt så värmekällan finns redan

Nu är inte tanken att jag ska behöva köra på elgolvvärme utan tänkte koppla ihop VPBn med ackumulatortanken på något klurigt sätt så att det finns värme i den året runt som kan cirkuleras i vattenburen golvvärme.

Jag har försökt gå igenom metoden för beräkning av effektbehov vid DUT här: http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2012/handbok-for-energihushallning-enligt-boverkets-byggregler.pdf

Beräkning:

Kodstycke: [Välj]

bottenplan:
11.58 + 8.58*2 + 0.6 + 6.68 + 4.3-10*0.7 = 33.32 m fasad
2.8 m hög fasad -> 93 m^2

övervåningsgavlar:
2*8*(8.58-0.7)/2 = 63 m^2

åstaksgavel:
(5.6-0.5-2.8)*(6.68-0.7)/2 = 7 m^2

Total fasadyta = 163 m^2
Total fönsteryta = 22*(1*1.4) = 31 m^2
Total dörryta = 3*(2.1*1) = 6.3 m^2
Fasad utan fönster och dörrar = 125.7 m^2

Takyta = 1.41*(8.58-0.7)*(11.58-0.7) + 1.15*(6.68-0.7)*(4.28-0.35) = 121 + 24 = 145 m^2*0.9 (vind mer isolerad) = 130 m^2

Förluster genom bottenplatta = 12*dT
Förluster genom fasad utan fönster och dörrar = 125.7*0.16*dT = 20*dT
Förluster genom fönster och dörrar = (31 + 6.3)*1*dT = 37.3*dT
Förluster genom tak = 130*0.13*dT = 17*dT

Förluster i ventilation (85 % verkningsgrad) = (1-0.85) * 240 m^3/h * 1.2kJ/kg/K * 1 kg/m^3 * 0.28 W/kJ/h * dT = 12*dT

Totala förluster = 99 W/K

21°C innetemperatur

Vid utetemperatur
0°C: 2079 W
-5°C: 2574 W
-10°C: 3069 W
-15°C: 3564 W (185 m^2 -> 19 W/m^2)
-20°C: 4059 W


"Gratis" värme från
människor (4 st) = 300 W
kyl+frys = 200 W
matlagning = 100 W
belysning = 200 W
övrig elektronik = 300 W
Totalt "gratis" = 1.1 kW (utan solinstrålning)

Behov av tillsatt värme vid DUT (-15°C) = 2.5 kW
185 m^2 -> 13.3 W/m^2 vid -15°C
Och landar på 13.3 W/m^2 vid -15°C utan varmvatten och 16 W/m^2 med varmvatten (schablon på 500 W enligt handboken).

Vid -10°C jobbar fortfarande kompressorn i CTC 300 och kan producera uppskattningsvis 1.2 kW (COP ca 2?) + en elpatron på 2 kW.

Vid temperaturer på 0°C och uppåt kan CTCn ta hand om hela värmebehovet när man är bortrest utan att starta elpatronen. Om den nu är ok med att gå dygnet runt.

Om man värmer upp vattnet i ackumulatortanken till 80°C innan man åker finns där
50 K * 4.18 kJ/kg/K * (500 kg + 242 kg) * 0.28 Wh/kJ = 43 kWh
värme innan man sänkt temperaturen till 30°C (i ackumulatortanken+CTCn). Om man är bortrest när det är -11°C i en vecka och sätter bör-temperaturen på 16°C behöver elpatronen producera ca 290 kWh värme. Det innebär att den praktiskt taget är på för fullt (2kW) hela tiden. Man kan nog ställa ner ventilationen i semesterläge och spara lite, men det är marginellt.

I FTX-aggregatet (REC Temovex Blue) sitter en 900 W elpatron som hjälper till vid behov. Men oavsett bör man nog inte vara bortrest när det är kontinuerligt under -15°C utan att någon kommer och eldar, alternativt att man köper ett element för att hålla varmt, eller en elpatron att sätta i ackumulatortanken.

/Anton

[Tågråttan]

Bygga ett hus 2017 som gör att någon måste vakta huset pga värmen om man reser bort 2 veckor mitt i vintern, tycker du på fullaste allvar att det är vettigt.

Sotningskostnaden, man sotar själv om man inte har tummen mitt i handen!!

Delar din sambo dina idéer är det ju okej, min hade dödat mig om jag byggt ett nytt hus med nödlösning där ved skulle räknas in som värmekälla, fast det hade jag inte gjort eftersom jag kan räkna ut hur värdelöst det blir i längden.

[beräkningsingenjörSvensk]

Bygga ett hus 2017 som gör att någon måste vakta huset pga värmen om man reser bort 2 veckor mitt i vintern, tycker du på fullaste allvar att det är vettigt.

Sotningskostnaden, man sotar själv om man inte har tummen mitt i handen!!

Delar din sambo dina idéer är det ju okej, min hade dödat mig om jag byggt ett nytt hus med nödlösning där ved skulle räknas in som värmekälla, fast det hade jag inte gjort eftersom jag kan räkna ut hur värdelöst det blir i längden.

Nej, jag är med på att det inte ska vara tvunget att elda. Men minst lika förödande skulle det vara för min fru om man inte skulle kunna elda pga att det blir för varmt.

Får man sota själv? Isf är det ju en mycket bra idé

Som jag skrev får man i värsta fall ha ett system som går på elpatron om det är för kallt och ingen är där och eldar.

Nu har jag dock fått lite inspiration från ett aggregat jag tittade på från början (Nilan VP 18). Det är ett kombinerad FTX-aggregat och värmepump som gör varmvatten. Den går inte (enkelt) att kombinera med kamin och ackumulatortank och har (för oss) för liten varmvattenberedare. Men man kan ju köpa delar för att göra motsvarande lösning själv, i det här fallet med förvärmning av markslingan jag räknar på.

Såhär ser skissen ut:


Vinter:
FTX-aggregatet tar luft utifrån (Insug FTX) och filtrerar samt förvärmer. Sedan sker en värmeväxling och luften går in i huset via ett värmebatteri.
Förbrukad luft tas inifrån (Frånluft) och värmeväxlas i FTX och går sedan antingen ut (utblås FTX) eller till VPB beroende på om VPBn värmer för tillfället.

Effekt
Luften till FTX blir förvärmd tillräckligt mycket för att förhindra påfrysning (och därmed avfrostning och sänkning av återvinningsgrad). Den växlade frånluften blir också varmare eftersom att  i FTX-aggregatet är lägre. I siffror gissar jag såhär (82 % verkningsgrad på FTX):
Inomhus = frånluft: 21°C
Utomhus: -11°C
Efter förvärmning: -2°C
Tilluft (innan värmebatteri): 17°C
Frånluft efter växling: 2°C
Alltså inluft till VPB: 2°C
Vi har gått från att värmeväxlaren fryser på betänkligt till att den kan gå kontinuerligt utan avfrostning samt att VPBn kan producera värme med en COP på ~2.3 istället för att behöva köra enbart elpatron (inluft <-10°C).

Vad händer då om temperaturen blir ännu lägre?
Utomhus: -20°C
Efter förvärmning: -10°C (leder till verkningsgradssänkning på FTX till 68 % för att förhindra påfrysning)
Tilluft (innan värmebatteri): 11°C
Frånluft efter växling: 0°C
Alltså inluft till VPB: 0°C
VPBn kan alltså gå oavsett vilken temperatur det är ute (om FTX-aggregatet är av den typen att den inte lämnar ifrån sig underkyld luft, typ REC Temovex. Luftflödet hos FTX måste vara minst lika stort som VPBs).
En kommentar: Backventilen som sitter vid utblås VPBn är till för att FTX ej ska dra in luft fel väg (när VPB ej går).

Sommar:
Spjället (lila) är öppet.
Normalläget: FTX-aggregatet tar luft utifrån (Insug FTX) och filtrerar samt kyler. Sedan passerar luften FTX (by-pass) och går in i huset.
Vid varmvattenproduktion: Förbrukad luft tas inifrån (Frånluft) och passerar FTX (by-pass) och går sedan till VPB som värmer vattnet i VPB. Den nu kylda luften går till inloppet på FTX istället för att uteluft tas in. Ett alternativ här är att göra ett till hål i väggen och ha ett till spjäll för att kunna ta in frisk luft till VPB.
Om man vill ha mycket kyla och samtidigt ladda ackumulatortank för att kunna köra golvvärme (för komfort i badrum) så startar man slingan mellan VPBn och ackumulatortanken så kommer VPBn jobba i gissningsvis 4-6 h och producera 2.5 kW kyla under tiden.

Effekt
Luften till FTX blir nedkyld av markslingan eller VPBn beroende på om VPBn producerar varmvatten. Man borde därmed kunna få den mängd kyla som är möjlig att distribuera via ventilationssystemet och därmed undvika ett hus som är obehagligt varmt (>25°C).

Jag ska prova köra lite simuleringar, men idén tycker jag verkar lovande då man får värme från VPBn året runt och markslingan borde kunna förhindra påfrysning till hög grad.

/Anton

[karlmb]

Men minst lika förödande skulle det vara för min fru om man inte skulle kunna elda pga att det blir för varmt.

   
Driver du med oss, eller är det kaminmannen som hittat hit? Är det inte lite kallt....?   

[beräkningsingenjörSvensk]

   
Driver du med oss, eller är det kaminmannen som hittat hit? Är det inte lite kallt....?   

Helt ärligt skulle min fru vara mer besviken om hon bara kunde elda i kaminen när det är under -15°C än om det var så att vi behövde värma huset helt med elpatron när vi är på semester.

Men självklart vill jag (vi) ha ett system som "bara fungerar" och är ekonomiskt även fast man inte eldar. Men med kravet att det ska gå att elda även vid blygsam kyla ute och inga hål i klimatskalet (undvika ljud utifrån) så har jag svårt att hitta en mer ekonomisk lösning än den jag föreslagit. Alternativet är att skippa VPBn (-25 kSEK) och lägga till bergvärmepump (+100 kSEK) och byta ackumulatortanken mot en med förrådsberedare (+3 kSEK).

/Anton

[karlmb]

OK, men hon har alltså bott i ett hus och eldat kontinuerligt en hel vinter åtminstone?
Eller är det bara en fix ide?

[putte82]

Smart att ta vara på avluften ftån ftx till vpbn, då den luften alltid är varmare än uteluften. Själv värmer jag brine till bvp med den.

Varför ett batteri på tilluften? Du kommer inte vilja värma tilluften om den går till sovrummen.

Har du en träfasad så skulle jag göra såhär. Sätt batteriet på friskluften innan ftx. Ta friskluften via luftspalten på söderfasaden. Då kan du få en hel del gratis varmvatten. Kopplade bort min innan sommaren men satte tillbaka efter och fick nästan 40 grader i slutet på augusti så blir säkert 60 grader juni juli. Även denna tid ger det en del. Hade 21 grader i onsdags när det var 10 ute. Sätter du dessutom upp en enkel luftsolfångare för under tusenlappen så kan du få 50 grader även denna årstid och minskar värmebehovet.

Med så litet värmebehov som 2500 watt vid -15 är det faktiskt vettigt att titta på en annan lösning än bergvärme. Vad kostar ftxen som jag fattar det har värmepump i sig?

[Tågråttan]

Nu hade jag blixtnedslag i våras, nu kan jag inte se bakåt hur kallt min FTX skickade ut, jag har givetvis nya givare så i vinter ser jag det igen.

Om inte minnet är helt ute och cyklar var det -4 eller om det var -5 minns i vintras vid en yttre mätning. Hade själv en fundering att skicka ut den värmen i garaget, men det var innan jag visste att det var minusgrader, det var i vintras när det var ca -15 ute. Kan stämma att det ligger runt 0 vid -10

Jag kan säkerligen få runt 80-90 °C ur min luftsolfångare, men det är inte så intressant om flödet nästintill minimalt. Högt flöde på luften och hög värma då snackar vi
Min FTX drog in strax under 30 grader när det var 13 °C ute i går, från uterummet.

Luftsolfångaren ägnar jag mig ingen tid alls åt, mer än nöjd är jag iallafall.

GDS-Jan skulle väll ta luften till sin värmepump från en LSF, tyvärr upphörde hans existens på detta forum. "Uppfinnarjocke"

Jag vet inte ens om jag skulle satsa pengar på en VPB, jag tycker det är dyrt varmvatten och hur dyrt vet man inte innan den är trasig. Men får du 10års helhetsgaranti kanske du ska testa.
Vi är 2st och bränner ca 1500kwh/år på varmvattnet med vår el-beredare, då går även diskmaskinen på varmvattnet.  Orkar inte räkna nu, men den är iallafall inte intjänad på 10år hos oss.
Tar man vår LLVP så var den intjänad första året beroende på hur man vill räkna.

[Tågråttan]

Spontant nu, varför inte en frånluftsvärmepump, kanske står i tråden om jag läser igen...
Godnatt

[putte82]

En tanke, varför inte köra en l/l och sätt i största rummet, sätt batteriet framför det och koppla till tanken. Borde ge tillräcklig effekt till golvvärmen för övriga rum. Bättre cop är vpbn. Skippa den å förvärm vv i tanken och led till en elvvb.

Sätt utblåset från ftx bakom utomhusenheten så får du liiiite högre cop Montera en magnetventil till kallvatten som avfrostar utedelen.. Har hur många ideer som helst om du vill göra något annorlunda.. Se till att ha luftspalten fri(helst extra stor) ovan alla fönster. Då kan du ha en klädd frigolitbit där som du drar ner likt ett solskydd. Den drar du ner när du inte är hemma/sover/är kolsvart ute så sänker du förluften via fönstret.. Självklart ska du helst ha motorstyrt som även känner när solen tittar fram och öppnar

[beräkningsingenjörSvensk]

OK, men hon har alltså bott i ett hus och eldat kontinuerligt en hel vinter åtminstone?
Eller är det bara en fix ide?

Nej, vi har inte eldat kontinuerligt en hel vinter. Men båda är uppväxta i hus som huvudsakligen (95 %) värmts med vedeldning. Men som sagt är inte tanken att huset enbart ska värmas med ved och ackumulatortanken borde ge effekten att man kan elda en del en dag för att sedan utnyttja värmen närmaste dagar.

Smart att ta vara på avluften ftån ftx till vpbn, då den luften alltid är varmare än uteluften. Själv värmer jag brine till bvp med den.

Varför ett batteri på tilluften? Du kommer inte vilja värma tilluften om den går till sovrummen.

Har du en träfasad så skulle jag göra såhär. Sätt batteriet på friskluften innan ftx. Ta friskluften via luftspalten på söderfasaden. Då kan du få en hel del gratis varmvatten. Kopplade bort min innan sommaren men satte tillbaka efter och fick nästan 40 grader i slutet på augusti så blir säkert 60 grader juni juli. Även denna tid ger det en del. Hade 21 grader i onsdags när det var 10 ute. Sätter du dessutom upp en enkel luftsolfångare för under tusenlappen så kan du få 50 grader även denna årstid och minskar värmebehovet.

Med så litet värmebehov som 2500 watt vid -15 är det faktiskt vettigt att titta på en annan lösning än bergvärme. Vad kostar ftxen som jag fattar det har värmepump i sig?

Tackar Bra idé med att värma brine, hade en tanke på att värma vätskan i slingan så också.

På vintern vill jag värma tilluften till sovrummen upp till iaf 20°C gissar jag om det inte finns någon annan värmekälla där. Men visst kan det vara så att det finns en poäng att kunna styra distributionen av värme i huset.

Rummet allt ska stå i (tvättstugan) är på norrsidan av huset, det blir en lång ledning om jag ska ta värme från andra sidan huset. Vilken luftspalt tänker du på? Mellan panel och utegips:


Nu är iofs verkningsgraden hög på sommarhalvåret (COP = 4 vid 15°C inluft till VPB) så det tar nog ett tag att tjäna in kanaler + kanalfläkt (som lär behövas).

FTXen som jag nämnde tidigare (Nilan VP 18) kostar 35 kDKK, alltså 45 kSEK. Finns här.

Nu hade jag blixtnedslag i våras, nu kan jag inte se bakåt hur kallt min FTX skickade ut, jag har givetvis nya givare så i vinter ser jag det igen.

Om inte minnet är helt ute och cyklar var det -4 eller om det var -5 minns i vintras vid en yttre mätning. Hade själv en fundering att skicka ut den värmen i garaget, men det var innan jag visste att det var minusgrader, det var i vintras när det var ca -15 ute. Kan stämma att det ligger runt 0 vid -10

Jag kan säkerligen få runt 80-90 °C ur min luftsolfångare, men det är inte så intressant om flödet nästintill minimalt. Högt flöde på luften och hög värma då snackar vi
Min FTX drog in strax under 30 grader när det var 13 °C ute i går, från uterummet.

Luftsolfångaren ägnar jag mig ingen tid alls åt, mer än nöjd är jag iallafall.

GDS-Jan skulle väll ta luften till sin värmepump från en LSF, tyvärr upphörde hans existens på detta forum. "Uppfinnarjocke"

Jag vet inte ens om jag skulle satsa pengar på en VPB, jag tycker det är dyrt varmvatten och hur dyrt vet man inte innan den är trasig. Men får du 10års helhetsgaranti kanske du ska testa.
Vi är 2st och bränner ca 1500kwh/år på varmvattnet med vår el-beredare, då går även diskmaskinen på varmvattnet.  Orkar inte räkna nu, men den är iallafall inte intjänad på 10år hos oss.
Tar man vår LLVP så var den intjänad första året beroende på hur man vill räkna.

Jag gissar på att du har en roterande värmeväxlare, annars blir det omöjligen några mängder minusgrader ut från den. Men jag har ju som sagt tänkte att förvärma luften till FTX med en markslinga, annars hade det som du säger inte funnits någon större poäng att koppla VPBn efter.

Jag har två döttrar, de är rätt unga än så länge men kommer börja förbruka stora mängder varmvatten snart är jag rädd.

Poängen med VPBn är som sagt inte bara att producera mycket varmvatten, utan även värme till golvslingorna samt tillsätta i ventilationen för att inte vara tvungen att elda jämt och undvika köra elpatron. Visst är verkningsgraden låg jämfört med många andra lösningar, men att ligga runt 4 på sommaren, 2-3 vår och höst och ~2 på vintern får ändå räknas som ok.

Solfångare är jag intresserad av, men de är för fula enligt frugan. Jag får eventuellt sätta solceller för egen elproduktion på carporten.

Spontant nu, varför inte en frånluftsvärmepump, kanske står i tråden om jag läser igen...
Godnatt

Hehe, tvingar väl fram hål i klimatskalet (tilluftsventiler)? Eller finns det någon klurig lösning som undviker det? Jag har tänkt tanken på FLP kopplat på utluft till FTX, men kommit fram till att det inte lär lira så värst bra. Det kanske går att göra en egen lösning där man förvärmer luften från en FLP med hjälp av värmebatteri för att slippa ta in kall luft i huset och slippa friskluftsventiler?

En tanke, varför inte köra en l/l och sätt i största rummet, sätt batteriet framför det och koppla till tanken. Borde ge tillräcklig effekt till golvvärmen för övriga rum. Bättre cop är vpbn. Skippa den å förvärm vv i tanken och led till en elvvb.

Sätt utblåset från ftx bakom utomhusenheten så får du liiiite högre cop Montera en magnetventil till kallvatten som avfrostar utedelen.. Har hur många ideer som helst om du vill göra något annorlunda.. Se till att ha luftspalten fri(helst extra stor) ovan alla fönster. Då kan du ha en klädd frigolitbit där som du drar ner likt ett solskydd. Den drar du ner när du inte är hemma/sover/är kolsvart ute så sänker du förluften via fönstret.. Självklart ska du helst ha motorstyrt som även känner när solen tittar fram och öppnar

Luft-luft aggregat har två problem, fula och låter, både innedel och utedel. Men de är väldigt billiga, så det kanske går att slakta en sådan för att skapa något eget? Jag förstår inte varför det inte finns några billiga LVVP...

/Anton

[beräkningsingenjörSvensk]

Här kommer resultat där jag tagit tidigare lösning med markslinga och FTX (motströms) och kopplat på en VPB (CTC EcoWater 302) på utluften. Luften som kommer ut från VPBn är väldigt kall... Måste nog blandas med uteluft innan man använder den i ventilationssystemet.




Den gula kurvan visar alltså hur mycket effekt som VPBn kan plocka ut från utluften från FTX om den kan gå konstant samt att vattentemperaturen i VPBn hålls vid ~50°C.

Luftflödet är enligt spec 200-300 m^3/h och jag har använt 240 m^3/h (samma som för FTX).

/Anton

[putte82]

Håller med om att l/l är fula och låter. Men eftersom du bor bredvid en järnväg gissar jag att ni inte bryr er om att det låter ute annars skulle ni ju inte välja att bo där. Enheten inne tänker jag mig att ni bygger in så man inte ser den eller batteriet framför. Sedan har ni typ högtalartyg framför som släpper ut luften. Kan också passa på att ljudisolera lite extra även om själva inbyggnaden i sig kommer dämpa.

Räkna på att köra en frånluftvärmepump, men att du har tilluftskanaler som i ftx. Då kan du förvärma friskluften via markslingan så tilluften aldrig blir tokkall. Då får du nog ett relativt billigt system som är utrymmeseffektivt med skaplig cop.

Angående luftspalten så är det den mellan panel och gips ja. Vet inte om det fungerar med den där paneltypen dock. Blir det någon glipa mellan panelen så luften kan färdas lodrätt? På lockpanel funderar det kanon. Faktiskt så har det en viss funktion även i smällkalla vintern. Du behöver ingen extra fläkt, du använder FTX och eller VBPn's fläkt. Allt du behöver i ditt fall är en kanal till södersidan. Går även att nyttja luftspalten i taket men vet inte hur effektvit det är, förutom att det är tokeffektivt på sommaren.
Se min tråd här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61179.0
Tror en svart panel skulle öka effekten en hel del också.