Ämne: Frågor/synpunkter/offert om Atec

[cocacola]

Måste va ett väldigt bra isolerat hus
25 watt per m2 vid - 25  . Hur mycket av den energi som krävs kommer från övriga källor?
eller är det ett passivthus?
cocacola

[Rickard]

Det är en "spånlåda" byggd på 50-talet, med nya treglasfönster och nya dörrar, omdränerad källare, isolerad med isodränskivor.
Extra spån lagt på vindstaket.
Spån påfyllt i väggarna.
Tidigare elpanna mot vattenburet system med sektionsradiatorer, total elförbrukning INNAN installation av värmepump var 20 000 kWh/år.
Med tanke på de nya fönstren och dörrarna kan man kanske räkna med 50 W/m2 i markplan, och 1/3-del av detta i källare och på vind, lägg till detta värmen från hushållselen, så hamnar man ganska rätt (6.6 kW i effektbehov vid DUT).

Det jag vill peka på är att man inte alltid kan misstro tidigare ägare, om de är ärliga och uppger vad tidigare förbrukning varit, och vid vilka förutsättningar - så bör man som installatör räkna därefter, och inte gå på en schablon för "hus i ett plan byggt ett visst årtal".

[David Rinnan]

Det är det låga effektbehovet vid DUT i källaren som gör att energiförbrukningen/m2/år blir låg i förhållande till ett nybyggt hus, jag antar att den som räknat på huset inte tagit hänsyn till detta.
På samma sätt är det många (som t.ex. du Rinnan) som inte tar hänsyn till detta när de räknar på effektbehov i hus med källare och/eller vindsvåningar.

Ett exempel som jag har är huset här i byn på 3 X 80 m2, 240 m2, (hus med källare, markplan och övervåning) där Nibe centralt, utifrån schabloner för hus i ett plan, räknade fram att det skulle behövas en 10 kW värmepump och 800 meter kollektor.
Jag räknade, utifrån tidigare förbrukning, fram att det behövdes en 6 kW värmepump och 340 meter kollektor (jag rekommenderade 400 meter).
Killen köpte enligt mina rekommendationer, och det fungerar helt perfekt, tillskott från ca -25°C.

Jorå jag tar hänsyn till detta och nämner för folk att om inte deklaranter och säljare har tagit allt i beaktan så kan man råka ut för att energibehovet mellan ett 70årigt par i ett stort hus kan skilja rätt rejält mot sin egen förbrukning i samma hus. Det var en anmodan att kontrollera extra noga vilket TS har gjort. Får nästan för mig att du inte läser vad jag skriver ibland

[cocacola]

spånlådan måste ha ett grymt u-värde för att klara sig med så låg energi förbrukning.

240 m2 * 2,40=576m3 *0,5 =288m3 bara ventilations förlusterna vid ett 0,5 luftombyten
är 5,17kw om sjävdraget kommer upp i den volymen vid dut ute och 20 grader inne

sen har man förlustern på den termiska omslutningen/skalet. Det borde bli några kw till i toppeffekt.
cocacola

[Rickard]

Ventilation att tala om finns inte i en spånlåda från 50-talet.
Jag presenterar bara fakta, det är fritt att misstro mig om man vill.

[Rickard]

Jorå jag tar hänsyn till detta och nämner för folk att om inte deklaranter och säljare har tagit allt i beaktan så kan man råka ut för att energibehovet mellan ett 70årigt par i ett stort hus kan skilja rätt rejält mot sin egen förbrukning i samma hus. Det var en anmodan att kontrollera extra noga vilket TS har gjort. Får nästan för mig att du inte läser vad jag skriver ibland

Detta var skrivet med hänsyn taget till detta:

I alla fall. Jag har lite bad news for you....

Det skulle inte förvåna mig i fall du bor i det där huset och värmer hela ytan till 21 grader och använder varmvatten som en normalfamilj att du får en spetsel på 5000kwh med en 9kw atec.

Isoleringsstandarden som gällde när ditt hus byggdes är enligt schablon 70w/m2 och från och med 1971 65w/m2. I normalfallet finns det anledning att anse detta överdrivet men nu pratar vi om källare.

Du har här (så vitt jag tolkar det) räknat med ca 70 W/m2 vid DUT på hela den uppvärmda ytan, och kommit fram till ett möjligt effektbehov vid DUT på 14-15 kW.

[Henke87]

många bra svar tror jag men blir inte mycke klokare. vet det är svårt att räkna på tyvärr vad jag förstått.

föresten så lufta jag systemet idag och fyllde på radiatorkretsen. alla element i huset är jämn varma vilket är bra. men trycket var 0.1-0.2 bar och det har de typ gjort hela tiden jag bott här.
fyllde upp till 0,8 bar och lufta 3 element som bubblat mycket hela tiden. trycket gick åter ner i 0,1 bar. fyllde upp till 0,8 igen och testa lufta igen och då kom det bara vatten. nu en timme senare tycker jag de är skillnad i att alla element är varmare. är det bara inbillning eller stämmer det?

Så är det lönt med en atec 11 för 5000 kr mer eller den är alldeles för stor och blir problem med tryck och flöde eller vad ni prata om.
Eller satsa på en Atec 9 och hoppas på den och kanske in med link så den går så optimalt så möjligt.
Då har man möjlighet med lite sänkning när man jobbar o lite på natten. OM detta är bättre/energisnålare eller det går jämnt ut? sänka en, två grader varje natt och under tiden man jobbar borde väl göra nått? man sover och jobbar rätt många timmar i veckan =)

Nä nu ska jag ut och sätta upp ny utebelysning runt hela huset med fina LED lampor i. får ju tänka på miljön (skiter jag i, bara elförbrukningen blir mindre) tittar in senare och ser vad som hänt i tråden

[Rickard]

Det är ju naturligtvis en chansning att rekommendera något, menutifrån det jag sett skulle jag säga en 9 kW värmepump kopplad direkt mot systemet, eller - om du tar hänsyn till framtida större behov, en 11 kW kopplad mot en arbetstank, eller kanske mot en volymtank med förvärmning av tappvarmvatten enligt detta  :

[Smurfen.]

många bra svar tror jag men blir inte mycke klokare. vet det är svårt att räkna på tyvärr vad jag förstått.

föresten så lufta jag systemet idag och fyllde på radiatorkretsen. alla element i huset är jämn varma vilket är bra. men trycket var 0.1-0.2 bar och det har de typ gjort hela tiden jag bott här.
fyllde upp till 0,8 bar och lufta 3 element som bubblat mycket hela tiden. trycket gick åter ner i 0,1 bar. fyllde upp till 0,8 igen och testa lufta igen och då kom det bara vatten. nu en timme senare tycker jag de är skillnad i att alla element är varmare. är det bara inbillning eller stämmer det?

Så är det lönt med en atec 11 för 5000 kr mer eller den är alldeles för stor och blir problem med tryck och flöde eller vad ni prata om.
Eller satsa på en Atec 9 och hoppas på den och kanske in med link så den går så optimalt så möjligt.
Då har man möjlighet med lite sänkning när man jobbar o lite på natten. OM detta är bättre/energisnålare eller det går jämnt ut? sänka en, två grader varje natt och under tiden man jobbar borde väl göra nått? man sover och jobbar rätt många timmar i veckan =)

Nä nu ska jag ut och sätta upp ny utebelysning runt hela huset med fina LED lampor i. får ju tänka på miljön (skiter jag i, bara elförbrukningen blir mindre) tittar in senare och ser vad som hänt i tråden

Jag tror inte vp går mera optimalt med en link än utan om den är korrekt injusterad men linken kan ju vara kul att ha ändå. Thermia har säkert inbyggd nattsänkning i Atec om man vill använda det men det spar nog tyvärr inget det heller.

[Smurfen.]

Det är ju naturligtvis en chansning att rekommendera något, menutifrån det jag sett skulle jag säga en 9 kW värmepump kopplad direkt mot systemet, eller - om du tar hänsyn till framtida större behov, en 11 kW kopplad mot en arbetstank, eller kanske mot en volymtank med förvärmning av tappvarmvatten enligt detta  :

Nackdelar är ju att antiknäpp funktionen uteblir samt att förvärmning av vv endast sker med hjälp av returen om vv slingan börjar i botten och går till toppen på en vanlig arbetstank värms vv dels av returen och dels av framledningen i övre delen av arbetstanken.

[Rickard]

Visst finns det nackdelar, men det blir billigt, och man kan säkerställa flödet över både värmepump och radiatorsystem med bibehållet långa gångtider och hög COP.
Att tappvarmvattnet inte värms av vbf är en nackdel, men å andra sidan så påverkar det ju bara under 5-6 månader/år, så totalt sett så talar vi om en lägre besparing på kanske en hundralapp p.g.a. placeringen på returen.
Volymen 100 liter borde räcka till för att ge "villavärmepumpen" kall retur i ca 4-10 minuter beroende på effekt och önskad deltaT, för att sedan succesivt stiga.

[Smurfen.]

Varför blir det billigt skiljer väl inte mycket mot en 300 liters tank som kopplas som vanlig arbetstank. Klarar radsystemet flödet tror jag mer på en knäpptank om den ska vara på tex 100 liter och klarar inte radsystemet flödet bör arbetstanken vara stor så det inte blir kortslutning i systemet efter allt för kort drift vilket jag tror det blir med 100 liters tank i alla fall om flödena skiljer mycket. Att ha vv slinga lönar sig knappt alls men jag har ju dubbla så vad ska man säga

[David Rinnan]

Detta var skrivet med hänsyn taget till detta:
Du har här (så vitt jag tolkar det) räknat med ca 70 W/m2 vid DUT på hela den uppvärmda ytan, och kommit fram till ett möjligt effektbehov vid DUT på 14-15 kW.

ah ok ett citat taget ur ett långt inlägg. Tröttsamt. Vill du missförstå medvetet?

Om jag läser inlägget "åt dig" så presenterar jag potentiella problemområden och ber i en fyrpunktsåtgärdslista TS ta reda på en del fakta om sitt hus i syfte att kunna göra ett bättre urval. Något som jag förstår TS har gjort och därmed bör kunna känna sig lite säkrare eller åt minstonde kunna zooma in lite på eventuella problem och resonera kring hur dessa kan undvikas, byggas bort eller om det rent tekniskt går att leva med dessa utan några större problem.

[David Rinnan]

många bra svar tror jag men blir inte mycke klokare. vet det är svårt att räkna på tyvärr vad jag förstått.

föresten så lufta jag systemet idag och fyllde på radiatorkretsen. alla element i huset är jämn varma vilket är bra. men trycket var 0.1-0.2 bar och det har de typ gjort hela tiden jag bott här.
fyllde upp till 0,8 bar och lufta 3 element som bubblat mycket hela tiden. trycket gick åter ner i 0,1 bar. fyllde upp till 0,8 igen och testa lufta igen och då kom det bara vatten. nu en timme senare tycker jag de är skillnad i att alla element är varmare. är det bara inbillning eller stämmer det?

Så är det lönt med en atec 11 för 5000 kr mer eller den är alldeles för stor och blir problem med tryck och flöde eller vad ni prata om.
Eller satsa på en Atec 9 och hoppas på den och kanske in med link så den går så optimalt så möjligt.
Då har man möjlighet med lite sänkning när man jobbar o lite på natten. OM detta är bättre/energisnålare eller det går jämnt ut? sänka en, två grader varje natt och under tiden man jobbar borde väl göra nått? man sover och jobbar rätt många timmar i veckan =)

Nä nu ska jag ut och sätta upp ny utebelysning runt hela huset med fina LED lampor i. får ju tänka på miljön (skiter jag i, bara elförbrukningen blir mindre) tittar in senare och ser vad som hänt i tråden

Fördelen med linken kan vara att du enligt scheman kan välja att ha vissa rum på låg värme. Rum som du vet att du normalt sett inte använder dessa tider. På vardagar kanske du aldrig använder källaren annat än mellan 1700 och 2200, som ett exempel. Då kan man tänka sig att du generellt sänker där andra tider.

Linken fungerar ju utan tank. De flesta har det så. Men upplägget blir ju än mer intressant med link och gör det även möjligt att välja en luft-vatten-värmepump som inte kräver så mycket spets.

Men allt hänger ju på vad man är ute efter. Det finns inte nödvändigtvis en fast regel som i alla lägen är bäst och mest ekonomisk.

[Lmf]

Finns andra termostater som klarar av de du beskriver fast för nära nog 50% kostnad.
Link är inte livsnödvändigt i mina ögon.