Ämne: Rörisolering

[David Rinnan]

mm det där är ju viktigt att tänka på!

jag har tjockt rör från VP till fördelaren. Därifrån går det smala rackare till varje tappställe.

Enda stället man märker när man öppnar två kranar är i nya badrummet då det bara gick ett rör dit och där sitter ytterligare en fördelare.

I gamla badrummet går det ett rör till varje tapp (badkar, handfat och dusch) så det märks inget om man spolar i flera. Föredömligt bra gjort, för en gång skull

[Mezzner]

Jag borde ha 22 tänkte jag fram till gamla punkten, men det är sant att det troligen är sällan som ett smalare leder till problem.

En annan sak som nu slagit mig är att lika bra som det är att paketera ihop rören med varandra för att låta radiatorkretsen värma vv-ledningen på vintern, lika dåligt är de när man ska hålla vv-röret varmt på sommaren (ev med vvc) eftersom de kalla radiatorrören då kommer att kyla vv om de ligger nära...

[karlmb]

Jag borde ha 22 tänkte jag fram till gamla punkten, men det är sant att det troligen är sällan som ett smalare leder till problem.

En annan sak som nu slagit mig är att lika bra som det är att paketera ihop rören med varandra för att låta radiatorkretsen värma vv-ledningen på vintern, lika dåligt är de när man ska hålla vv-röret varmt på sommaren (ev med vvc) eftersom de kalla radiatorrören då kommer att kyla vv om de ligger nära...

Inte om du stoppar cirkulationen i dem..och det gör du väl.

[Mezzner]

Hm.. Nja, radpumpen går förstås inte, men eftersom radiatorrören kan vara utan varm cirkulation i månader, så tror jag att de ändå bidrar till att leda bort värme från min vvc. I viss mån blir ju sånt här resonemang så teoretiskt att man silar mygg och sväljer elefanter, eller i varje fall inte skiljer på mygg och elefanter efter proportion...

Men jag tror nog att det är bättre att lägga lite isolering mellan vv och radkrets.

[David Rinnan]

mm jag hade nog isolerat alla rör individuellt och sedan då eventuellt skapat någon isolerad inramning till paketet i sin helhet.

Om du aldrig får minusgrader i krypgrunden hade mitt isoleringsfokus legat på värme sedan vv och sist kallvatten. Sist betyder inte att man hoppar över isoleringen om du förstår hur jag menar.

[Mezzner]

Ok!
Fick tips om kulvertslang, men även om det på sätt och vis är lättare att använda, så är det ju tämligen snålt isolerat tycker jag. Dessutom är det ju lätt för att det är klart, men däremot verkar det som att en färdig modell med 4-5 slangar är väldigt jobbig att hantera, och för att dra upp den genom golvbjälklaget så måste man ha en väldig böjradie, så den kan inte hängas mot trossbotten, utan får ligga på marken och sen gå upp i golvet i en stor båge. Rätt stökigt, och troligen rätt besvärlig att få hem.

Nu lutar det nog mot flytt av värmepump och då få det nog bli kopparrör ändå och hemsnickrad isolering. Jag får ju med bara 100 mm cellplast klart bättre isolering än vad som verkar vara brukligt. Cellplasten går på i runda slängar knappt 100 kr/m, inkl gullfibern kan man nog säga 100 kr/m, om jag gör en låda som har invändigt tvärsnitt på 100x200 mm. Det är i sammanhanget billigt, kopparrören går väl på tillsammans 500 kr/m, och en kulvertslang går nog på mer än 1000/m, och då är det mycket mindre isolering.

[Sanntos]

Ok!
Fick tips om kulvertslang, men även om det på sätt och vis är lättare att använda, så är det ju tämligen snålt isolerat tycker jag. Dessutom är det ju lätt för att det är klart, men däremot verkar det som att en färdig modell med 4-5 slangar är väldigt jobbig att hantera, och för att dra upp den genom golvbjälklaget så måste man ha en väldig böjradie, så den kan inte hängas mot trossbotten, utan får ligga på marken och sen gå upp i golvet i en stor båge. Rätt stökigt, och troligen rätt besvärlig att få hem.

Nu lutar det nog mot flytt av värmepump och då få det nog bli kopparrör ändå och hemsnickrad isolering. Jag får ju med bara 100 mm cellplast klart bättre isolering än vad som verkar vara brukligt. Cellplasten går på i runda slängar knappt 100 kr/m, inkl gullfibern kan man nog säga 100 kr/m, om jag gör en låda som har invändigt tvärsnitt på 100x200 mm. Det är i sammanhanget billigt, kopparrören går väl på tillsammans 500 kr/m, och en kulvertslang går nog på mer än 1000/m, och då är det mycket mindre isolering.

Gullfibern tror jag är lite känslig att använda i mark, jag tror det är nästan omöjligt att bygga cellplasten så att den garanterat inte suger fukt. Jag skulle också använda typ pex istället för kopparrör. Annars håller jag med, en egenbyggd kan göras billigare, och har större flexibilitet och en tredjedel av värmeförluster.

[Mezzner]

OK,
Ja, cellplast är ju normalt inte vattentätt. Fast finns det inte cellplast som har slutna celler också, och som då är lite dyrare men inte så jättemycket? "Vanlig frigolit" är dock inte tätt.
Sen är det ju inte så att detta kommer i eller på marken, utan det kommer att sitta monterat direkt mot trossbotten, och jag har ca 80 cm mellan den och marken i min krypgrund. Jag kanske skulle passa mig för att ha ett tätt skikt längst ned under trossbotten, när det nu inte är byggt så från början, men eftersom bredden på mitt paket blir max 40 cm, så känns det inte som att jag riskerar att bygga in fukt i bjälklaget för att jag stänger denna inne.

[purjo__]

Cellplast som säljs som markisolering borde väl tåla fukt?

[Mezzner]

Jo, jag tror det finns två typer helt enkelt. I mitt fall blir det troligen den tätare, men bl a för att den också brukar vara lättare att såga snyggt osv.
Jag har använt sådan otät cellplast som en slags trossbotten en gång, och var då nöjd med att den inte var heltät. Men det beror ju kanske också lite på hur ens krypgrund ser ut.

[Sanntos]

Cellplasten måste inte vara "vattentät" för att kunna placeras i mark som kulvertisolering, det duger med en billig kvalitet tror jag.

[svenske kocken]

Och jag tror att cellplast (typ frigolit) med öppna celler binder vatten så att den med tiden blir i princip värdelös som isolering. Däremot typ JACKOFOAM är bättre med låg upptagning av vatten,

[Sanntos]

Är inte cellplast S80, dvs den billigaste cellplasten kapillärbrytande? För i så fall kan den inte binda vatten.

[Mezzner]

Jag har en känsla av att billig frigolit med öppna celler som legat ute länge brukar kännas lite fuktig (tyngre än normalt) men det känns ju inte som att den drar i sig decilitervis med vatten per liter material.

Hur mycket det sedan försämrar isoleringen, och hur mycket som kan torkas ur, om den sitter luftigt och bara tar fukt ur luften, är ju i och för sig svårare att säga.

Det kan dock vara dumt att i byggnadskonstruktioner blanda t ex gullfiber och tät cellplast om man inte vet var kondensen kommer att vilja hamna (i väggen).
Jag har uppfattat att öppna celler är bättre där, vilket borde innebär att frigoliten inte drar åt sig fukt, som sedan inte vill torka ur p g kapillärkrafter.
I mitt fall är det nog ett ickeproblem, jag tänker använda tät cellplast och det blir liksom en balk som ligger skruvat mot trossbotten underifrån, med begränsad bredd.

[svenske kocken]

Jag bytte för några år sedan ut flytkropparna i en båt som legat i/under vatten ett halvår. Flytkropparna var tillverkade av just frigolit och dom var så fulla med vatten, och därmed tunga, så att dom bröts av om man lyfte dom genom att hålla i bara en sida. Frigolit är bra på att suga i sig vatten men har svårt att släppa det. Det ska vara isolering med slutna celler om det ska fungera över tid.