Ämne: NOCRIA 14 LBC drar 0,55A (126W) i avstängt läge - varför ?

[swap1]

eller
varför inte bygga en själv som du bestämmer hysteresen/tempen själv

[Thomas_L]

...och när du ändå är i farten. Bygg din egen värmepump! 

[Trubbnos]

Inte acceptabelt att trågvärmen går för förhindra frysning under +5 till +15gr!!, när den behövs startas runt 0gr.

Väldigt många dagar huset kräver värmebehov, då det är varmare än 0gr, 61kwh/månad.

Eller sätt in en sådan som endast går när den avfrostar...Eller en riktig extern termostat, inget billigt Kinaskit som slår till i Augusti och slår av i Juli..

ON/OFF reglering med tryckknapp låter för mig 1800 tal, bevaka termometern höst och vår.

http://www.blocket.se/vasterbotten/Motor_tankvarmare_TYPE_3_230V_600Watt_16x30cm_36745094.htm?ca=2&w=1

[Thomas_L]

Även om det givetvis känns surt att i rådande väder betala nästan 5kr/dygn för mina två pumpar (det blir 150kr per månad) helt i onödan så inser jag ju att den totala besparingen är mkt större än så. Trots den onödiga utgiften kommer jag inte göra någon modifiering som kan äventyra garantin. Om nåt skulle gå fel och jag har gjort ändringar är det inte alls säkert att garantier gäller (gissar jag).

Mvh...   /Thomas

[o o]

Termostater känns föråldrat när det finns riktiga grejer: http://www.newavionics.com/9734_oem.html

Kostar? Inte säker, såg en uppgift på strax under 3000$.   

[Trubbnos]

Om du sätter in ext termostat äventyrar knappast garantin, går att göra utan ingrepp, och eftersom man själv får koppla in denna trågvärmen själv när pumpen monteras så..

Skulle koppa in ext termostat direkt..

[doggydoggen]

Att fabrikörerna valt att slå på värmen vid + grader(typiskt +4-5) behövs nog för att säkerställa funktionen
man kan ju inte se på att"Plusgrader så fryser det inte"

Utan när utedelen tar värme ur luften så kyler den ju ner all omgivande plåt/tråg till åtskilliga minus grader
och när sedan avfrostning sker vid låt säga +2 grader så är i själva verket temperaturen på tråget kanske -4 grader? eller nå´t i den stilen.
sen hinner inte smältvattnet värma upp tråget till plusgrader efter som det är 2 krafter som bråkar om slut tempen på tråget, detta medför ju då att man får is bildning fast det är plusgrader ute.

När sedan utedelen startar igen så håller den nere temperaturen på tråg/isen så den smälter inte till nästa avfrostnings cykel, och eftersom då tråget helt plötsligt blivit en större massa
(Med föregående ej avfrostad is samt tråg) så ökar på isningen allt snabbare eftersom det krävs mer energi att få fullständig avfrostning, sen ökar påisningen allt mer inför varje avfrostning tills man har tryckt sönder kondensorn eller en fläkt som slagit i isen, etc

Sen min egen högst personliga åsikt.
jag tycker att bimetall termostater är hållbara men givetvis inte särskilt exakta och med tiden så mattas ju bimetallen och fel marginalen kan blir för stor.
Sen tror jag inte det finns bimetall termostater som har korta spann, dvs kan slå på&av på någon grad utan det verkar *typiskt* handla om 5 grader ungefär.

En elektronisk termostat är ju mer exakt och har mycke kortare spann.
Så enligt min åsikt så vore idealet att slå på värmekabeln vid +4 och av +5 detta går inte att åstadkomma med en mekanisk termostat.

Dogge

[svenske kocken]

Jag måste protestera lite mot uppgiften om "spannet" på bimetalltermostater det är på alla lite bättre termostater ca 0,5 grader, det gäller även för kapillärrörstermostater. Naturligtvis finns det även "skräp" och deras egenskaper har jag inte så stor insikt i.

[doggydoggen]

Jag måste protestera lite mot uppgiften om "spannet" på bimetalltermostater det är på alla lite bättre termostater ca 0,5 grader, det gäller även för kapillärrörstermostater. Naturligtvis finns det även "skräp" och deras egenskaper har jag inte så stor insikt i.

Nu pratar vi ju om knapptermostater.
Jag menar dessa små knapp termostater som sitter i värmepumparna,
dom är inte exakta som en rumstermostat.
gå på exempelvis ELFA så verkar medeltalet vara ungefär 3-5 grader

http://shop.aaaa-electronic.de/WebRoot/Store/Shops/15164820/49E6/EEAF/CDDA/C7D5/2378/C0A8/28BB/A7BC/90002-003+.JPG

[Raffen]

Att fabrikörerna valt att slå på värmen vid + grader(typiskt +4-5) behövs nog för att säkerställa funktionen
man kan ju inte se på att"Plusgrader så fryser det inte"
En elektronisk termostat är ju mer exakt och har mycke kortare spann.
Så enligt min åsikt så vore idealet att slå på värmekabeln vid +4 och av +5 detta går inte att åstadkomma med en mekanisk termostat.

Dogge

Hej Dogge!  Ja själv anser jag då att det är alldeles för tidigt att värmekabelarna skall slå till redan vid ca +4-5 ºC utan det räcker gott isf tidigast vid ca 0 ºC eller möjligtvis från +1 ºC, vet också av egen erfarenhet (via min strömbrytare till värmekablarna) att man oftast inte behöver slå på dem överhuvudtaget förrän det är en utetemp som ligger mellan ca 3-5 minusgrader.

Mvh Raffen.

[Art Deco]

Värmespiralen lär knappast hjälpa något när fläkten går, om den nu värmer med c:a 90W så möter denna effekt en kyleffekt från en fläkt på 1750m3/tim-luftgenomströmmning (3-7kw) (beronde på hastighet och lufttemp), alltså kommer inte spiralen att att smälta något under drift, utan hjälper till vid avisning då fläkten står helt stilla, samt när pumpen står stilla men har spänning ut från innerdelen.

Det finns faktiskt ett enkelt knep - men det kan sätta garantin ur spel.
Man köper ett 230V relä på Kjell.com för 69:-, detta kopplar man ihop med de 2 trådar som går till 4-vägaren i utedelen, vid värmedrift får 4-vägaren 230V, vid kyla är det 0 volt, alltså låter man reläet då ha en brytande funktion så att den släpper igenom 230V till elslingan endast vid "kylläge" (0v) och låter sen termostatet vara kvar. Kör man kyla på sommaren kommer då termostatet att stoppa matningen till slingan när reläet är aktiverat. Här uppstår då frågan om elslingan får ström när pumpen står stilla, men vad jag har sett så ligger det spänning på 4-vägaren när pumpen är "vilande" i värmedrift.

Jag gjorde en grej på en fulpump som fungerande över förväntan - jag behandlade bottentråget med samma rostskydd som man har under bilar, detta för att det började rosta vid flera svetsfogar, det visade sig att vattnet/is inte fick "fäste" i det kalla bottentråget utan rann av som vatten i en teflonpanna, faktum var att jag körde hela förra rekordvintern utan att ens ha min egenmonterade värmeslinga påkopplad, för det var snustorrt inuti pumpen trots att den satt helt öppet för väder och vind och hade inte ens ett skyddstak.

[doggydoggen]

ART DECO jag håller med dig fullständigt..=)
Detta vore idealet givetvis.

[doggydoggen]

Hej Dogge!  Ja själv anser jag då att det är alldeles för tidigt att värmekabelarna skall slå till redan vid ca +4-5 ºC utan det räcker gott isf tidigast vid ca 0 ºC eller möjligtvis från +1 ºC, vet också av egen erfarenhet (via min strömbrytare till värmekablarna) att man oftast inte behöver slå på dem överhuvudtaget förrän det är en utetemp som ligger mellan ca 3-5 minusgrader.

Mvh Raffen.

Jag skall inte säga imot dig, det har säkert fungerat för dig, men det beror säkert på aktuell luftfuktighet och andra faktorer, men om tillverkarna har satt en så pass högt inslag för termostaten så beror det garanterat på att dom sett ett problem med detta.

Dogge.

[svenske kocken]

Jag blev lite bortfintad när dom jämfördes med elektroniska 

[doggydoggen]

Värmespiralen lär knappast hjälpa något när fläkten går, om den nu värmer med c:a 90W så möter denna effekt en kyleffekt från en fläkt på 1750m3/tim-luftgenomströmmning (3-7kw) (beronde på hastighet och lufttemp), alltså kommer inte spiralen att att smälta något under drift, utan hjälper till vid avisning då fläkten står helt stilla, samt när pumpen står stilla men har spänning ut från innerdelen.

Det finns faktiskt ett enkelt knep - men det kan sätta garantin ur spel.
Man köper ett 230V relä på Kjell.com för 69:-, detta kopplar man ihop med de 2 trådar som går till 4-vägaren i utedelen, vid värmedrift får 4-vägaren 230V, vid kyla är det 0 volt, alltså låter man reläet då ha en brytande funktion så att den släpper igenom 230V till elslingan endast vid "kylläge" (0v) och låter sen termostatet vara kvar. Kör man kyla på sommaren kommer då termostatet att stoppa matningen till slingan när reläet är aktiverat. Här uppstår då frågan om elslingan får ström när pumpen står stilla, men vad jag har sett så ligger det spänning på 4-vägaren när pumpen är "vilande" i värmedrift.

Jag gjorde en grej på en fulpump som fungerande över förväntan - jag behandlade bottentråget med samma rostskydd som man har under bilar, detta för att det började rosta vid flera svetsfogar, det visade sig att vattnet/is inte fick "fäste" i det kalla bottentråget utan rann av som vatten i en teflonpanna, faktum var att jag körde hela förra rekordvintern utan att ens ha min egenmonterade värmeslinga påkopplad, för det var snustorrt inuti pumpen trots att den satt helt öppet för väder och vind och hade inte ens ett skyddstak.

 

Spinner vidare på din tectylade botten tråg..=)
Tror du inte det kan bero på att avfrostningsvattnet som håller någon plusgrad inte hinner bli nedkylt av bottentråget eftersom den första massiva avrinningen värmer upp tråget till plusgrader och sedan fick du den effekten att thectylen isolerade mot kylan underifrån bottentråget  och bottentråget höll då plusgrader en längre tid och det medförde att allt vatten kunde rinna ur tråget innan bottentråget slog om till minusgrader?

Jag har haft denna teori i huvet ett tag och tänkt isolera undersidan av tråget men någon lämplig"liggunderlags isolering" för att se vad som händer.=)

Dogge