Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!

[larsostman]

Omstart samt monterade jag tillbaka givaren på cellpaketet.
Nu har den gått som vanligt igen. undra vad det kan ha varit för fel?
Total isglass vid +13?? Samt att det fanns vatten att tillgå för avfrostning.

[Art Deco]

Omstart samt monterade jag tillbaka givaren på cellpaketet.
Nu har den gått som vanligt igen. undra vad det kan ha varit för fel?
Total isglass vid +13?? Samt att det fanns vatten att tillgå för avfrostning.

Ledsen att säga det, men din pump har läckt kylmedel. Om du nu har kollat alla konor på oljefilm har du två kända läckställen till, nämligen i innerskåpet bakom tryckvakten, känn där om det är kladdigt, samt muttern som sitter på schräderventilen på utedelen (det är kant att denna ventil ibland inte håller tätt, den är gängad precis som ventilen i ett bildäck, så om du tar bort mutter och får pys från denna ventil tar du en spetsig flacktång och trycker in försiktigt och vrider ventilen medurs tills det slutar pysa) Annars får du låna en "sniffer" av någon, starta upp och sen sniffa dig fram på alla konor + tryckvakten+schrädern.
Det är ju ingen mening att fylla innan du har hittat läckstället.

Lycka till.

[larsostman]

Jaha, då blir det till att kolla där. Men pumpen har ju gått nu utan avbrott sedan det hände??? Har kört den så hårt jag kan med rådande temperatur.  Borde den inte isat igen då?

[Josth]

Mät upp hetgastemperaturen för att se om den ligger i normalt intervall. Om extra hög betyder det ofta brist på köldmedia.

Går det inte att använda en däckventilnyckel för att kontrollera åtdragningen av ventilstiftet istället för liten flaktång? Borde vara mindre risk för oavsiktligt pys med rätt verktyg. Tänker på något liknande detta som finns i olika varianter: http://www.locknersbilochmc.se/index.php?main_page=product_info&products_id=1048

[larsostman]

Hur gör man det?

[Art Deco]

Jaha, då blir det till att kolla där. Men pumpen har ju gått nu utan avbrott sedan det hände??? Har kört den så hårt jag kan med rådande temperatur.  Borde den inte isat igen då?

Det missade jag helt - då är det inte läck, jag skulle ha läst detta bättre, ursäkta.

Det som ev kan ha hänt är att kompressorvakten kan ha skenat iväg om du nu har haft pendlande utomhustemp, finns en gräns vid +12 som styr hur hårt kompressorn ska jobba. Om vi antar att det var under +12 på morgonen och du åkte iväg så gick pumpen upp i full fart direkt, sen när utomhustemp gick upp över 12 så varvade den ned, och vid båda dessa utomhustemp ligger dom över tröskelnivån för avisningen som brukar kicka in när temp sjunker under +13, tror att varierande utomhustemp, hög luftfuktighet och lång körning på pumpen kan ha orsakat denna plötsliga iskaka.
Har du möjlighet att kolla hur temp och drifttid var när den isade igen?

Kollade i gamla datamanualer, följande gäller:
Över 23+  speed limit #3.
Mellan +19 till +23 speed limit #2.
Över +13 Defrosting cykel slås av.
Mellan +12 till +19 speed limit #1.
Under +12 Speed limit cancel.
Över + 7 Compressor heater stop
Under +4 Compressor heater start.
Över + 2 Värmeslinga stoppar.
Under 0 Värmeslinga startar.

Sen är Josts förslag utmärkt om man inte vill pilla med en flacktång, den lilla grunkan landar dock på 110:-, om du nu inte har någon polare på en däcksverkstad som kan låna ut sitt verktyg.

[torbjorn_forsman]

Sen är Josts förslag utmärkt om man inte vill pilla med en flacktång, den lilla grunkan landar dock på 110:-, om du nu inte har någon polare på en däcksverkstad som kan låna ut sitt verktyg.

En del däckventilhattar har ett inbyggt sådant verktyg.

[Art Deco]

Finns det någon klippa på elmoterer här ?
En del säger att om man ändrar motorkondingen kan man få sämre eller bättre varvtal på en växelströms-motor. EC-pumpen har en motorkonding på 2,5 uF/450V, har testat att belasta denna med olika kondingar, jag får samma varvtal, däremot tar det längre resp korta tid att varva upp, men ingen ökning av varvtalet.
Någon som har mer matnyttigt i detta ?

[Teltur]

Omstart samt monterade jag tillbaka givaren på cellpaketet.
Nu har den gått som vanligt igen. undra vad det kan ha varit för fel?
Total isglass vid +13?? Samt att det fanns vatten att tillgå för avfrostning.

Hej larsostman
Pumpen startar sin avfrostningscykel när följande villkor är uppfyllda
Oudoor coil temp sensor visar mindre än -3  i 3 min och
Kompressorn har jobbat kontinuerligt i över 5 min och
Kompressorns sammanlagda arbetstid är större än intervalltiden mellan avfrostningar
(detta sista villkor hindrar pumpen att avfrosta i dom första 50 min efter ett
späningstillslag därefter är det alltid till).
Så varför avfrostade inte din pump.
Antingen är din förångar givare defekt eller så har 4-vägaren kärvat
eller så du råkat hamna i en ovanlig situation där du ligger och maxbelastar pumpen vid en utetemp som gör att förågargivaren ligger
på 0 till -2 ºC under en längre tid.Detta medför att is byggs upp successivt
kring givaren och gör till slut att givaren visar samma värde(ca 0 ºC) och
avfrostning kommer aldrig att starta.
Oavsett så bör du hålla ett öga på pumpen nu när tempen sjunker.

Mvh Teltur

[Teltur]

Finns det någon klippa på elmoterer här ?
En del säger att om man ändrar motorkondingen kan man få sämre eller bättre varvtal på en växelströms-motor. EC-pumpen har en motorkonding på 2,5 uF/450V, har testat att belasta denna med olika kondingar, jag får samma varvtal, däremot tar det längre resp korta tid att varva upp, men ingen ökning av varvtalet.
Någon som har mer matnyttigt i detta ?

Hej Art
Magnetfältet i en asynkronmotor roterar med synkront varvtal som bestäms av motorns utformning och spänningens frekvens.
Synkront varvtal =120x(f/p) där f är frekvensen och p är antalet poler i motorn.
Alla asynkronmotorer har en eftersläpning som gör att rotorn "släpar efter" magnetfältet.Eftersläpningen ökar bla med belastningen på motorn.
I vårt fall med en enfas fläktmotor med driftkondensator så ökar eftersläpningen även med en storleksmässigt felaktig konding detta
märks på att motorn får sämre vridmoment och tar längre tid på sig
att varva upp.
Du kan alltså aldrig få högre vartal än det synkrona - eftersläpning med en
optimal driftkondensator ,däremot lägre med en icke optimerad konding.
Man brukar säga att 80 uF /1000W(märkeffekt) är en bra tumregel.
Ett annat sätt är att ström mäta motorn med olika storlekar på kondigen.
När motorn tar minst ström så har man den optimala kondingen.

Mvh Teltur

[larsostman]

Pumpen går in i vintervila nu alldeles snart. Det var 0 grader i natt, det brukar vara vad pumpen klarar så nu är det dags att köra igång vedpannan. Nu kör jag den bara mot 2st fläktkonvektorer då brukar den fixa något kallare temp men inte mycket. Att låta den gå mot 750liter ack är inte att tänka på.

Tack för hjälpen! Tror att det var 4vägaren som strulat, har kört den sedan problemet hände & den har inte isat på sig något. Körde över den i AC-drift den kvällen för att avfrosta samt motionera 4vägaren lite. Det var inga problem att få den i ac-drift.

[torbjorn_forsman]

Hej Art
Magnetfältet i en asynkronmotor roterar med synkront varvtal som bestäms av motorns utformning och spänningens frekvens.
Synkront varvtal =120x(f/p) där f är frekvensen och p är antalet poler i motorn.
Alla asynkronmotorer har en eftersläpning som gör att rotorn "släpar efter" magnetfältet.Eftersläpningen ökar bla med belastningen på motorn.
I vårt fall med en enfas fläktmotor med driftkondensator så ökar eftersläpningen även med en storleksmässigt felaktig konding detta
märks på att motorn får sämre vridmoment och tar längre tid på sig
att varva upp.
Du kan alltså aldrig få högre vartal än det synkrona - eftersläpning med en
optimal driftkondensator ,däremot lägre med en icke optimerad konding.
Man brukar säga att 80 uF /1000W(märkeffekt) är en bra tumregel.
Ett annat sätt är att ström mäta motorn med olika storlekar på kondigen.
När motorn tar minst ström så har man den optimala kondingen.

Mvh Teltur

Man kan påverka motorns vridmomentkurva genom att ändra värdet på kondensatorn. Ökar man värdet så får motorn bättre startmoment men då brummar den mycket och får dålig effektfaktor och verkningsgrad vid normal drift. Om en motor normalt ska gå mycket lätt belastad, med mindre än hälften av märkeffekten (t ex bänkslipmaskiner och liknande som går långa stunder i tomgång och bara belastas kortvarigt), kan man få den att gå lugnare och mer effektivt med en mindre kondensator än den som normalt rekommenderas - men då blir förstås startmomentet ännu sämre.

På enfasmotorer där båda lindningarna är identiskt lika kan man kolla om kondensatorn är rätt vald genom att mäta spänningen över den lindning som ligger i serie med kondensatorn under normal drift. Då ska spänningen över denna vara i stort sett lika med nätspänningen. Om den är lägre, så behövs en större kondensator (och vice versa). Har man ett oscilloskop kan man kolla (XY-koppling, lissajousfigur) att fasvinkeln mellan spänningen över de båda lindningarna är 90 °, den metoden fungerar även på motorer där lindningarna inte är lika.

[johnny2d]

Skönt att se att ni håller på fortfarande. Man måste ju in och spionera vad ni pysslar med trots att man inte är med i L/V klubben numera. I bergvärmeforumet för nibe är det för övrigt väldigt trist, Verkar inte vara någon som behöver lösa några problem 

Ha de!!
-Johnny2d

[Josth]

För enfas asynkronmotorer med 90-graders hjälplindning väljs ofta en driftkondensator mellan 27,3-40 µF per kW motorstyrka. Helt andra värden kan dock förekomma och det är motortillverkaren som specificerar korrekt storlek (t.ex. 2 kW trädgårdsmaskiner som skulle kunna ta skada av för högt vridmoment designas för ett lägre max moment). En belastad enfasmotor kan få lite bättre kapacitet med en något större driftkondensator om konstruktionen och motorlindningarna tål ökad ström och värmeutveckling. En avvägning mot livslängden.

Tumregeln 80 µF/kW gäller trefasmotorer som ska tjuvkopplas på enfas. Dessa trefasmotorer går då med ca 80% av effekten och driftmomementet och får väsentligt sämre startmoment med enfas än de skulle haft med trefas. Extra startkondensator kan då dessutom behövas.

[Art Deco]

Kan ni nu klargöra en sak här.

Jag är helt med på att man ÖKAR/SÄNKER vridmomentet på nämnda motor genom att labba med kondingar.
Men varvtalet -? Det handlar alltså om man kan få upp varvtalet på fläkten i EC:s utedel lite till, utan att behöva ändra till högre nätspänning.