Ämne: Kraftigt underdimensionerad anläggning?

[StefanP]

jag håller på och förebereder en burk som ska vara kopplad på loggern så jag hoppas den kommer igång och sen blir det live-feed... om jag lyckas få ut det på nätet men det borde ju inte vara några problem, var det inte du fixaren som hade husdata? hur får du ut det på nätet? eller använder du online-abonnemanget? Äsch får kika på det sen.

Nej badrummet är ju maxöppnat redan, däremot har jag minskat två slingor, 1/2 varv samt ett helt varv där det inte ska vara mer än 17, men hamnar det på 19-20 så är det bara bra för sen vill jag nog termostatstyra om det är möjligt, mer om detta när ritningen kommer upp, och det är på G .... men jag funderar på att öppna vardagsrummet 2 slingor 1/2 varv styck eller om jag ska vänta lite mera... som sagt, bör inte göra för mycket på samma gång.
Jag skriver ner alla ändringar jag gör, när jag gör dem.... sen så har jag såklart beräkningar från uponor, men om VVS-firman följde dem vet jag inte..... de var uppenbarligen inte så bra.

Precis när de hade installerat VP så fick de aldrig igång den..... så kikade jag på den.... och jag har ju ingen aning om sånt fungerar, speciellt inte då... men kom fram till att det var något gravt som inte stämde.... hittade en kabel till REGOn som hängde löst, pluppa i den sen hoppa den igång, och då hade vvs-killen stått och klia huvudet i några timmar, de jag försöker säga att de verkade inte så kompetenta, fast inget läcker som tur är 

Angående VVC så finns det ingen reglering på den, sitter en ballofix ovanför den men det verkar ju dumt att stänga den om man inte stänger av pumpen, strömsladden går in i VP så det kanske finns någon inställning till den som man har missat. Men det jag tänkte på att när vv går ut från VP så går det in i extern VVB.. där värms ju vattnet upp... till 60 grader skulle jag tippa på... går att höja till 75 tror jag....om det inte kyls ner överdrivet mycket så borde det inte vara så speciellt kallt, eller hur mkt tappar man på vvc egentligen? förstår du hur jag menar?

Diffen på två grader är mellan framledning och retur RAD... här alltså ->


Det kanske är någon felmarginal så säg 3-4 grader, det är väl fortfarande väldigt lågt?

Detta är dock inte 100% verifierat, och jag borde införskaffa i en termometer med dubbla givare men det kan ju vara värt att reflektera över så länge?

Jag skriver alltid vid avläsningarna, (har jag för mig iaf)... värmedrift eller vv /varmvatten ovanför GT1

Jag bifogar dessutom senaste översikten över värden och ändringar



 

[StefanP]

Planritning samt nuvärden temperaturer samt önskade värden.

OBS, allt är fullt öppet


http://someday.se/files/Bild1.jpg
Börvärde = önskad temperatur

1-1 samt 1-2 = Vardagsrum: Nuv = 18,5  -  Börv = 21-21,5 (Öppnade 1/2 varv styck den 25/12 23:00)
1-3 = TV-rum: Nuv = 22,2 - Börv = 21-21,5
1-4 = Kök: Nuv = 22,2 - Börv = 21-21,5
1-5 samt 1-6 = Entré/Hall: Nuv = 22,2 Börv = 21-21,5

2-1 = Badrum/toa: Nuv = 19,5 - Börv = 22 (helst bortåt 23) (Öppnade 1 varv 25/12 23:00)
2-2 = Sovrum 1: Nuv = 21,5 - Börv = 20 (Stängde nyligen 1/2 varv)
2-3 = Sovrum 2: Nuv = 22 - Börv = 17 (Men vill kunna dra på till 20 tillfälligt så man bör kanske sikta på 20 sen använda rumstermostaten? Stängde nyligen 1 varv!)
2-4 = Hall: Nuv = 21,5 - Helt perfekt.
2-6 = Sovrum 3: Nuv = 22 - Börv = 20-21

3-1 = Förråd: Nuv = uppskattningsvis 19 - Börv = 19-20 (helt okej om det är ner till 17 här om möjligt)
3-2 samt 3-3 = Tvättstuga och groventré: Nuv = 24 - Börv = 21-21,5 (ritningen stämmer inte riktigt, mindre väggar, här står även VP och lär läcka en del värme)
3-4 = Badrum / Toa: Nuv = 22 <- helt perfekt....

Man kan säga att det är lite utav en utmaning

[Roland]

Båda slingorna betedde sig nästan likadant, antar att det är inom felmarginalen?

Ja, det verkar som om det är samma flöde i bägge slingorna. Då är frågan varför temperaturen kan sjunka ner till -5 till -8 på senvintern. Jag tycker det verkar onormalt men har ingen erfarenhet av markvärmeslingor. I mellersta Sverige är det ofta inte så mycket isolerande snö på vintern så det kanske kan bli så. Slingorna låg ju på en meters djup och dit når väl tjälen. I och med det blir det noll grader på det djupet även om man inte tar ut någon värme.

[Heddan]

<StefanP>Jag kör med både Husdatas logger och Rickards logger(Lämpömittari). Båda programmen sparar bilderna på disk. Husdatas program har i nuvarande version lite problem med att spara bilderna på disk, det kan fungera några dagar så plötsligt kan den inte skriva till disk. Lämpömittari har inga sådana problem.
Om du ändå skall ha en burk som står loggar hela tiden så kan du ju även ha en webserver på den som publicerar allt på nätet. Om du nu har fast internet.
Jag är lite avundsjuk på dig som har en Rego-styrning och Husdata, du kan ju gör allt på distans, jag som har en Thermia-pump kan än så länge bara se vad pumpen gör.
Däremot så tycker inte jag Husdata och Lämpömittari konkurrerar med varandra, utan dom kompletterar varandra.

Husdata är bra för att man kan se alla värden som VP:ns styrdator har att arbeta med, och om ventiler och tillskott är på/av. Larm, händelser, fjärrstyrning osv. Det som är dåligt med husdata är att pumparnas givare är så dåliga, dessa kan man knappt lita på. Och så är programmet inte riktigt lika stabilt som Lämpömittari.

Lämpömittaris stora fördel är givarna som är mycket mera exakta, och så kan man placera dom vars man vill. Och så är programmet väldigt stabilt när det väl är uppe och snurrar. Och så är diagrammen mycket bättre.

I stort kan man säga att jag använder Husdata för att se nu-läget och Lämpömittari för att se på historik.

[Fixaren]

Använder Husdata även jag. Eftersom jag är dataanalfabet, använder jag den mest för att se vad som händer i nu/närtid. Har valt att köpa in mig på onlinevarianten, eftersom jag har tillgång till data under arbetstid. Fördelen med husdata är att den använder maskinens egna givare vilket ger en pluseffekt i att man har ganska lätt att se om någon givare spårar ut.
Loggning gör livet betydligt enklare när man "pillar" med anlägningen och snabbt kan se vad som händer. Det som utan loggning skulle kräva mycket tid nere vid maskinen ser man lätt när man kastar ett öga på loggresultatet.
Har annars ingen synpunkt på vilket loggsystem som är bäst utan är nöjd med det jag har.

[Bertil]

Mycket vanligt att slingorna märks fel i fördelarna....  är du säker på att dom är rätt märkta!?
Rörkrökare du vet 
Inte kul om du öppnar i "fel rum".
Men så länge du har för kallt i vrum så öppna där.
När det är gjort så stryper du resten... ända tills det blir jämt och bra...   blir det då för svalt i hela huset kan du höja kurvan då!!  Alltså skippa ändring av kurva finjustering knäckning mm just nu!!
Flödet till radiatorerna ska du strypa, bra om du har ca 7 grader där också... är det nån liten radiator är det jättevanligt att vattnet rusar igenom utan att kylas, det kallar vi kortslutning. Det är inte alls bra när man kör med en värmepump!

Vedeldning.... pumpens verkningrad ca 4, gör ju att det går 4 ggr så mycket ved för att spara en kwh, mot om man ersätter el med ved!! Bara det jag menar inget annat! Jag har eldat ved i över 20 år tidigare så jag vet att det ligger blod svett och tårar bakom varje vedklamp! Men kan du ersätta tillskottsel har du ju en vinst!
Men då bör du ha rumsgivare till pumpen.
Ang ditt rum du vill ha svalare i... stryp det för normal temp och kör rumsgivaren för det rummet för 17 grader. Nåt litet undantag är helt ok  Thumbsup

Ang vvc... ev kan den kompletteras med tidur, det tjänar du igen på lite sikt!! Sen bör den slingan strypas in, om det nu inte är gjort.

Skaplig kåk på min ära må jag säga, även om vi "bara" har sett planritningen 

[Fixaren]

Håller med Bertil om golvslingorna som alldeles för ofta är felmärkta, enklaste sättet att kolla dem är att vrida ned rumsgivaren i ett rum i taget kolla vilket/vilka manöverdon som stänger och med donen monterade se att det blir kallt i rummet. Enkelt men tidsödande.

Eftersom du har en hyffdad kurva nu, tycker jag det är bättre att jobba med finjusteringen. (Kan inte hålla med om allt  )

Vedeldningen hade vi enats om att det var mysfaktorn det handlade om. tomte::

De mystiska 2 graderna. Över kondensorn i värmepumpen är det 8-10 grader vilket är helt okey.
Över golvslingorna är det 2 grader delta T. Golvslingor med så låg tempskillnad som möjligt gör att när du tassar runt på golvet känns det jämnvarmt och skönt. Med 7-8 graders skillnad känner man av skillnaden markant vilket enbart är kul första gången man går på golvet. Sedan blir det ett irritationsmoment att "bränna" sig i ena hörnan av rummet och behöva tofflor i andra för att inte få frostbrytningar.

VVC-pumpen är grundfelet som du hafft, skall inte användas med dubbelmatlade beredare.
Nu sitter den där och det gäller att få ned cirkulationen så mycket som det går, balofixen är ingen bra strypventil, men prova och stäng den så mycket som det går. Kan ersättas med en riktig strypventil senare. Thumbsup

[Haas.]

Med 7-8 graders skillnad känner man av skillnaden markant vilket enbart är kul första gången man går på golvet. Sedan blir det ett irritationsmoment att "bränna" sig i ena hörnan av rummet och behöva tofflor i andra för att inte få frostbrytningar.

Objection!
Om det är 7-8 graders tempskillnad på vattnet i ett rum, så är det c. 2 graders skillnad på golvytan (om du har parkett), dvs i praktiken märker du inte skillnaden. På ett stengolv märker du tydligare om golvet är varmt (dvs golvet känns varmare vid kallare yttemperatur, pga bättre värmeledningsförmåga), men jag har inte lagt märke till skillnader mellan ytterväggar och inne i rummet. Sen är det en annan sak att du kanske vill ha varmare längs ytterväggarna för att förhindra kallras, men därför drar man ju i allmänhet varma ändan av slingan längs ytterväggarna.

[Fixaren]

Med 7-8 graders skillnad känner man av skillnaden markant vilket enbart är kul första gången man går på golvet. Sedan blir det ett irritationsmoment att "bränna" sig i ena hörnan av rummet och behöva tofflor i andra för att inte få frostbrytningar.

Objection!
Om det är 7-8 graders tempskillnad på vattnet i ett rum, så är det c. 2 graders skillnad på golvytan (om du har parkett), dvs i praktiken märker du inte skillnaden. På ett stengolv märker du tydligare om golvet är varmt (dvs golvet känns varmare vid kallare yttemperatur, pga bättre värmeledningsförmåga), men jag har inte lagt märke till skillnader mellan ytterväggar och inne i rummet. Sen är det en annan sak att du kanske vill ha varmare längs ytterväggarna för att förhindra kallras, men därför drar man ju i allmänhet varma ändan av slingan längs ytterväggarna.

Om jag nu har möjlighet att köra med en liten tempskilnad och bra resultat, varför då försämra? 
Om man lagt golvvärmen rätt och cirkulationen går åt rätt håll vill jag påstå att det varma vattnet alltid vad jag vet skall gå mot yttervägg. Thumbsup

[Roland]

Med golvvärme i betongplatta får man en tröghet som innebär att diffen kan behövas minskas om man överhuvudtaget skall få värme på golvet framförallt om man lyckas värma huset med en låg kurva.

Jag köper Fixarens resonemang men jag tror Bertil och Fixaren talar om olika sorters tröghet. Tröghet kan vara att en värmepuls in från pumpen resulterar i en mycket långsam ökning returtemperaturen men att det inte dröjer så länge innan temperaturen börjar öka. Det fallet har man om det är ett antal parallella kretsar med olika uppehållstid. Systemet bär sig åt som kemiteknikens tankreaktormodell. Då bör en minskning av diffen hjälpa.

Tröghet kan också vara att det tar väldigt lång tid för en värmepuls in från pumpen att resultera i en ökning av returtemperaturen men att den kan öka rätt snabbt när den väl kommer. Har man ett väl balanserat radiatorsystem med stor volym i förhållande till pumpeffekten kan det bli så. Det är pluggflödesmodellen på kemiingenjörsspråk. I det fallet måste man öka tiden för får vettig reglering.   

Så det beror på hur trögheten yttrar sig men i det här fallet håller jag med Fixaren. 

[Bertil]

Det jag påtalat är att av alla goda råd kan några vänta.
Bara så man vet orsak och verkan.
Nu går ju pumpen kontinuerligt! Så några mätbara bekymmer med kopplingsdifferansen finns inte. Med en logger kan man dessutom senare själv se vad en sån ändring ger för verkan!

Tex ändring av värmekurva, finjustering och knäckning kan  också vänta...
Varför jo det är delvis för varmt och delvis för kallt inne.

Bättre att koncentrera sig på att få en jämn värme i rummen.
Osså minska flödet över radiatorerna, om det nu är "bara" 2 graders tempskillnad över dom!

[StefanP]

Ursäkta dröjsmålet men jag har desperat letat efter en fungerade XP-skiva halva dagen.....

Temperaturen har gått ner till 20.5 och 21 i sovrum 2 respekive 1, så det är nästan nere på önskad nivå, låter det vara tillsvidare, dessvärre har det inte hänt något i badrummet eller övriga rum för den delen.....

Jag tänkte lite frammåt med värmekurvan, om man höjer den och VP redan går 100%... då antar jag att den kommer koppla på ts?


HAr fått loggern, ska hitta en bra borr så jag får kabeln igenom väggen .... Sen ska man få in den i VP utan att borra om det går?, utan att behöva skarva kabeln helst..... Aja återkommer under kvällen

Men menar Bertil att jag ska sänka cirkulationspumpen på RAD? från 3 till 2?..

[Lexus]

Bertil menar att du ska strypa radiatorn.

Vilket fabrikat står det på radiatortermostaten?

Är det Danfoss så har du slipper du verktyg, då dessa har ett metallring du snurrar på för att bestämma flödet. Den blottas när du skruvar bort termostaten. TA och MMA-ventiler behöver en specialnyckel för att justera flödet.

Med rätt instrypta radiatorer, ger högre flöde till golvvärmen....om dessa matas med samma cirkulationspump.

[StefanP]

Bertil menar att du ska strypa radiatorn.

Vilket fabrikat står det på radiatortermostaten?

Är det Danfoss så har du slipper du verktyg, då dessa har ett metallring du snurrar på för att bestämma flödet. Den blottas när du skruvar bort termostaten. TA och MMA-ventiler behöver en specialnyckel för att justera flödet.

Med rätt instrypta radiatorer, ger högre flöde till golvvärmen....om dessa matas med samma cirkulationspump.

radiatorn?.... nu är jag ännu mer confused?.... 

Det är en grundfos... kan ta en fet bild på den om det underlättar för jag är inte riktigt med i matchen...

[Fixaren]

Ursäkta dröjsmålet men jag har desperat letat efter en fungerade XP-skiva halva dagen.....

Temperaturen har gått ner till 20.5 och 21 i sovrum 2 respekive 1, så det är nästan nere på önskad nivå, låter det vara tillsvidare, dessvärre har det inte hänt något i badrummet eller övriga rum för den delen.....

Jag tänkte lite frammåt med värmekurvan, om man höjer den och VP redan går 100%... då antar jag att den kommer koppla på ts?


HAr fått loggern, ska hitta en bra borr så jag får kabeln igenom väggen .... Sen ska man få in den i VP utan att borra om det går?, utan att behöva skarva kabeln helst..... Aja återkommer under kvällen

Men menar Bertil att jag ska sänka cirkulationspumpen på RAD? från 3 till 2?..

Nu är Bertil och jag ense om fler saker
Fokusering på att få till värmen, det kan vara så simpelt att du blir tvungen att höja värmen lite för att få upp värmen i bad rummet. Jag föredrar höjning med finjustering med 1 grad i taget Bertil kurvlutningen. Men om utetempen inte slår om har det ingen betydelse, vilket man väljer. Thumbsup

En höjning av den utgående tempen ger inte med automatik inkoppling av eltillskottet, när du fått till loggen kommer du kunna se att maskinen alltid toppar upp varmvattenberedaren om den lyckats få upp tempen på GT1. Om tempen i beredaren understiger börvärdet det minsta lilla. Vilket innebär att det kan finns lite extra att ge innan eltillskottet går in.

Sänka den yttre cikulationspumpen kan fungera och till och med fungera bra. Om nu termometrarna visar rätt kan jag köpa upp tlll 4-5 graders tempskillnad på in och ut, när det gäller golvvärmesystem som du har om jag fattat dig rätt. Däremot vill jag inte ha 7-8 graders tempskillnad på ett golvvärmesystem. (Hade det däremot varit radiatorer ska det normalt ligga på 7-8 grader)


Nån annan har skrivit inlägg under tiden jag skrev det här, vilket är förklaringen om något ser konstigare ut än vanligt.