Ämne: Kraftigt underdimensionerad anläggning?

[StefanP]

Det innebär en förväntad årsförbrukning på 26,9 MWh för ditt hus.

Vid olika temperaturskillnader kan du förvänta dig olika effektbehov för att behålla värmen:
  5 grader ute 22 grader inne = 3,605 W (3,60kW)
  0 grader ute 22 grader inne = 4666 W (4,67kW)
 -5 grader ute 22 grader inne = 5726 W (5,73kW)
-10 grader ute 22 grader inne = 6787 W (6,79kW)
-15 grader ute 22 grader inne = 7847 W (7,85kW)
-20 grader ute 22 grader inne = 8908 W (8,91kW)
-25 grader ute 22 grader inne = 9968 W (9,97kW)

Förbrukar du mindre än ovan vid respektive temperatur kommer du känna att det är kallt i något rum om de flesta rum har 22 grader C. Omvänt kommer något rum bli för varmt om effekten är högre än ovan med 22 grader C i de andra rummen. Det gäller allstå att temperaturregleringen är rätt för att nå önskad förbrukning och rätt temperatur.

Mvh Dr J
.

Ah mycket intressant, är luftväxlingen inräknad? Jag har tyvärr inga siffror på det än men det är under research!  Men som sagt mekanisk frånluft och tilluft i from av freshair ventiler.

Det finns säkert mycket köldbryggor kring fönsterpartierna och dörrar ( 5 st),

För att vara mer exakt:
Takhöjd: 2,72 på 205 kvm
            2,45 på 50 kvm
            4,35 vid takfot, 5,40 vid nock på 45kvm

Men det är klart svårt att räkna ut hur det ligger till i verkligheten

Men jag tycker det verkar vara lite snålt tilltaget ? Det är säkert rätt teoretiskt men har känslan av att det försvinner mer värme än så.... Eller vad tycker du är normalt för ett sånt här onormalt hus ?

[StefanP]

I min föregående beräkning, med hjälp av relativt knapphändiga uppgifter om ditt hus, kan konstateras att de stämmer ganska bra med uppgiven årsförbrukning. Se ditt första inlägg Stefan P.

Men detta var av ditt hus kräver förutom uppvärmning av varmvatten. Förbrukningen bör även ta hänsyn till luftomsättning (-) och tillskottsvärme (+) och kyla (-)  mm men det verkar som att du fått detta grattis i och med detta.


Mvh Jerry   :,v(

Min årsförbrukning är ju inkl hushållsel, någon kom fram till att VP med tillskott drog 12mwh
Eller du kanske tänkte på veden också

Men det bör ju tillläggas att det har varit förbannat kallt i huset (ca 18) utan eldning och då har man mest eldat och tyckt att det har varit billigt ändå 

Men som vi alla har konstaterat är ju att VP har varit fruktansvärt dåligt konfiguerad, förmodligen från start även fast den överdrivna värmekurvan togs till under förra vintern eftersom det har varit kallt innan dess.

Det ska bli jäkligt intressant att se hur det ligger till efter den här vintern.

Huvudsaken är ju att se till att det är varmt i huset på önskat sätt hur kallt det än blir ute... och se till att VP går så fort det behövs och att inte TS kopplar in om det inte behövs egentligen, sen får man väl se efter vintens loggar hur mkt tillskott som gick, samt temperatur på KB sen får man kika på om man bör gräva ut för KB eller rent utav lönar sig med en mer kraftfull VP.... och det är inte helt att pengarna går i sjön eftersom C7an skulle förmodligen gå att använda i kontor/gästhus på 110 kvm. Och om IVT skulle vara lite goodwillsugna så kanske det hela är intressant om man får bra pris på ny VP, det återstår ju att se efter vintern, men vi är inte där än på långa vägar.

Sen funderar jag på det här med rumsgivare ihop med eldning, poängen är ju såklart att undvika överproduktion av värme, men å andra sidan om man eldar mitt i huset och den stänger av värmen, är det inte risk för kalla rum längst bort från "elden"... eller mäten den retur också.

Har naturligtvis läst manualen till VP men den utelämnar mycket..

[Fixaren]

Misstänker att VVC-pumpen är den stora boven i ditt fall.

Maskinen har en minbegränsning för värmeproduktion på 20 min som standard.
Med din installation så sjunker temperaturen väldigt snabbt i din inbyggda beredare. Med orginal 5graders diff på 2.4 så hann den knappt komma upp i temp och gå över och värma  huset innan den sjönk under startvärdet för varmvattnet igen. Maskinen gick och värmde huset 20min och körde en ny runda och tog upp tempen på varmvattnet. Eftersom den inte han få upp tempen i huset räknade den ned tillskottstiden så tillskottet har gått in onödigt mycket. (Det har varit begränsat av "ramptiden" därför har det patronen inte gått in med full effekt hela tiden.) När diffen 2.4 ökades tar det längre tid innan den kallar på varmvatten och maskinen hinner värma upp huset bättre.

Så åtgärderna närmast är att se om du kan stänga av VVC-pumpen alternativt sänka flödet över den till ett minimum (finns kanske någon ventil).

Sedan har du dina golvslingor att trimma in och där har du fattat principen.

Kurvorna har jag en lösning som jag brukar föredra, nämligen att gå in på knäckningen 1.?.
Skriv av alla värden som du har just nu. De är troligen ganska hyffsade. Du ser då vid t.ex +5 32, 0 34, -5 36, osv. Om du sedan drar ned kurvan till 0 och finjusteringen till 0 så kommer alla dina värden om du nu tittar på knäckningen vara 20 grader oavsett utetempen. Ställ nu in dina värden som du skrev av manuellt på knäckningen och glöm inte att ställa in vid alla utetemperaturer. När du i fortsättningen vill sänka eller höja temperaturen så kollar du utetempen och går in och gör ändringen vid den utetemp som råder just för tillfället. Fördelen är att om du hittat bra värden kring t.ex 0 och det blir för varmt eller kallt vid t.ex -10 och du ändrar så har du kvar dina värden på de andra temperaturerna. Om du kör den vanliga lösningen och ändrar kurvlutning eller finjustering så påverkas börvärdet vid alla andra utetemperaturer också.

[Roland]

Håller på och testar KB-slingorna nu, slinga A -> ... Efter 10 minuter sjunk temperaturen med 0.1 grad,
11 = 0,2
12 = 0,3
13 = 0,4
14 = 0,5
16 = 0,6
17 = test slut
antal minuter)

utgångstempen (vid start av test)  var 1,3 grader (som de senaste 72 timmarna) och landade alltså på 0,7... KB ut låg då på -1,9 grader.

Så här långt verkar det som om det är jämnt fördelat flöde genom bägge slingorna. Att temperaturen börjar sjunka efter 10 minuter beror på att köldbäraren har hunnit gå ett varv genom slangen.

[Bertil]

Så länge du har "för kallt" i bad och vrum, ska du inte sänka värmekurvan. Minska strypningen där så blir det automatiskt lite kallare på dom andra ställena.

Radiatorer som är kortslutna (liten skillnad mellan stig och retur) ska du strypa!!! Viktigt att du har en tempskillnad på dom på ca 6-7 grader. Visst nämnde du 2 grader nånstans!?

Ang vedeldning.. har jag tjatat på dig om att INTE elda om pumpen klarar uppvärmningen utan tillskott, olönsamt!!  jo jag anade det  :-[

Men att stödelda när elpatronen behövs ÄR lönsamt, tricket är dock att sprida värmen. Men man får acceptera att det blir lite svalare i en del rum...

Jag tycker fortfarande INTE att du ska minska på kopplingsdifferansen, det ökar starterna.

När du startar elpatronen kan du lika gärna öka fördröjning till maxvärdet, jag tror INTE det blir problem. Det som kan hända är att tempen sjunker pyttelite innan elpatronen startar. Men behövs den lite då och då, så blir det ingen ytterligare fördröjning!

Kul med respons, korsdrag i den här tråden  Som sagt var notera ändringar och ta det i lugn takt!  Thumbsup

[nic2]

Ang vedeldning.. har jag tjatat på dig om att INTE elda om pumpen klarar uppvärmningen utan tillskott, olönsamt!!  jo jag anade det  :-[

Men att stödelda när elpatronen behövs ÄR lönsamt, tricket är dock att sprida värmen.

Vart går gränsen då?
1000kr/år sotning
t.ex 4m3 ved 1000kr/år
+jobb

Man får ju 2000kWh elpatron och slipper jobbet om man inte eldar.... till samma pris som veden

[Fixaren]

Får väl försvara mina förslag igen.  

Med golvvärme i betongplatta får man en tröghet som innebär att diffen kan behövas minskas om man överhuvudtaget skall få värme på golvet framförallt om man lyckas värma huset med en låg kurva.

Om huset i huvudsak är för varmt men värmen är dålig på några ställen är det inte så farligt att både sänka finjusteringen (inte kurvan) samtidigt som man öppnar upp de dåligt tempererade slingorna. Det brukar gå att utläsa vad som händer ändå.

Den låga tempskillnaden har jag fattat handlar om över golvärmeslingorna med anlägningstermometrarna. När man fått till fördelningen bättre på de slingorna kan den pumpen kanske sänkas. Resultatet när de kalla slingorna öppnas kanske inte blir tillräckligt och då måste de andra slingorna börja strypas och att då sänka pumpen innan de är klara kan vara ett onödigt jobb.

Skillnad i förbrukning på eltillskottet blir marginellt mellan 120-300 min eltillskott. Med nästintill 100% gångtid på värmepumpen utan eltillskott känns det som det är något av det sista att göra när allt annat fungerar som det skall.

[Bertil]

Det där sista jag tror att tillskottet är avstängt nu!
Jag är rätt säker att det tidigare ställde till med övertemp efter en driftcykel med tillskott!

Tröga betonggolv kan va kluriga...

På min 25 kw med enorm vattenvolym blev vi tvugna att flytta givaren till stigen. Nu funkar den klockrent. innan var det omöjligt att få stil på driften.
Men här ska väl inte det behövas!

[Fixaren]

Lurigheten ligger i om maskinen går över till beredaren gång på gång utan att GT1 kommer upp till sitt börvärde (Maxtiden är bara 20 min till radkretsen) Normalt är det inga problem, men för storförbrukare av varmvatten, vvc-cirkulation, små maskiner som tar lång tid att värma upp beredaren, små maskiner i stora hus e.tc.
Ofelbart kommer maskinen räkna ned eltillskottet, växelventilen går över till huset som börjar värmas på 20 min hinner knappt returen värmas upp (framförallt golvvärme) ramptiden hinner knappt få in elpatornen maskinen växlar över till varmvattenberedning i slutet av uppvärmningen om den lyckas få upp tempen på beredaren lägger den ur elpatronen. Växelventilen växlar tillbaks till huset antingen för tempen är uppe på varmvattnet eller efter 40 min. Börjar värma huset räknar ned ramptiden kopplar in patronen hinner inte få upp tempen i värsta fall har tempen blivit lägre i huset än gången innan efter 20 min tar den en ny varmvatterunda. Resultatet kallt hus mycket elpatrondrift och missnöjd kund.

Scenariet är inte så ovanligt och är enkelt att lösa om man vet hur man gör.

[Bertil]

Då blir det som jag sa,  styra på stigen! Då finns inte dom riskerna!
Men då måste kopplingsdiffen ökas några grader!

Min 25 kw pump går helt ok nu, men rumsgivare behövs i vanlig ordning!

Men i en villa borde det gå fåstil på detta. (att men verkligen får ut 24t/dygn från kompressorn)
Om inte tillskottet släcker kompressorn gör det ju inget om tillskottet aktiveras. (Om man nu har en rumsgivare som stoppar ev övertemp)

[StefanP]

Avläsning tidigare idag:

071126 - 18:40

värmedrift
gt1: 29,4 - 27,5
gt2: 1,5
gt3: 46,5 - 42,5
gt6: 60,6
gt8: 36,2
gt9: 28,7
gt10: kb-test precis påbörjat.
gt11 -


11997 timmar VP (22 timmar på 22,30)
2852 timmar TS (0 timmar på 22 tim & 30 min)

Efter detta tog jag en dusch på ca 20 minuter och då drog tillskottet igång i 30 minuter uppskattningsvis.

Det är lite jobbigt för en annan när ni har olika synpunkter på diffen..... just nu går VP 100% och det är varmt i huset så jag är inte direkt orolig för många starter just nu men vad händer det när det blir varmare? runt 10 grader?

Testade även slinga B på KB med följande resultat:

0 minut, 1,1 grader
5 min, 1,0 grader (-0,1)
10, min 0,9 grader (-0,2)
12 min, 0,8 g (-0,3)
13 min 0,7 (-0,4)
15 min 0,6 (-0,5)
Test slut.

(observera nedanstående siffror är temperaturminskningen inte aktuell temperatur, utgick från 1,3 grader på slinga A-testet)
så här såg det ut på slinga A för att friska upp minnet.
slinga A -> ... Efter 10 minuter sjunk temperaturen med 0.1 grad,
11 = 0,2
12 = 0,3
13 = 0,4
14 = 0,5
16 = 0,6
17 = test slut
antal minuter)

Båda slingorna betedde sig nästan likadant, antar att det är inom felmarginalen?

Så länge du har "för kallt" i bad och vrum, ska du inte sänka värmekurvan. Minska strypningen där så blir det automatiskt lite kallare på dom andra ställena.

Jag har öppnat max (1 varv) på badrummet, nu visar tempen 19,5 så det är några tiondelar bättre, på 23 timmar.
Vardagsrummet använder 2 slingor, båda har jag öppnat ett halvt varv, rumstempen är fortfarande runt 18,5 grader... men som sagt, bara 23 timmar så vi får se imorgn.

Radiatorer som är kortslutna (liten skillnad mellan stig och retur) ska du strypa!!! Viktigt att du har en tempskillnad på dom på ca 6-7 grader. Visst nämnde du 2 grader nånstans!?

Jag mätte detta på själva framledning och retur vid VP.... Kanske fel ställe att mäta på utan borde kanske mäta på plintarna istället?

Ang vedeldning.. har jag tjatat på dig om att INTE elda om pumpen klarar uppvärmningen utan tillskott, olönsamt!!  jo jag anade det  :-[

Men att stödelda när elpatronen behövs ÄR lönsamt, tricket är dock att sprida värmen. Men man får acceptera att det blir lite svalare i en del rum...

Eldar som sagt inte nu när jag försöker kalibrera systemet, men saknar helt klart myseldningen... men är det fel att elda sen även fast inte TS behövs? Skapar man onödig obalans i systemet? Vill gärna myselda men man behöver ju inte tokelda som man har gjort tidigre isf. Men jag bör använda rumsgivare i vilket fall?

Jag tycker fortfarande INTE att du ska minska på kopplingsdifferansen, det ökar starterna.

När du startar elpatronen kan du lika gärna öka fördröjning till maxvärdet, jag tror INTE det blir problem. Det som kan hända är att tempen sjunker pyttelite innan elpatronen startar. Men behövs den lite då och då, så blir det ingen ytterligare fördröjning!

Kul med respons, korsdrag i den här tråden  Som sagt var notera ändringar och ta det i lugn takt!  Thumbsup

Så enligt dig bör jag ha 5 grader igen samt ändra TS timer till 300 min?


En helt annat fråga, jag har sett många snacka om arbetstank, är det något jag bör ha?

Jag kommer fixa en planritning nu med alla temperaturer nu och önskvärda temperaturer vilket jag hoppas kan hjälpa er att hjälpa mig med en bra konfiguering.

På återseende (nu hade det kommit 3 nya inlägg under jag skrev detta som kan ha besvarat något men jag postar detta som det var... korsdrag var ordet)

[Fixaren]

Och om du sänker tempen på varmvattenberedaren hela tiden får du inte samma problem om du styr på framledningen?
Har man något som inte fungerar som det skall brukar det vara enklast och bäst att lösa problemt i stället för att bygga runt problemet.

StefanP. Svaret är till Bertil.
Kollar lite på dina siffror och återkommer.

[StefanP]

Och om du sänker tempen på varmvattenberedaren hela tiden får du inte samma problem om du styr på framledningen?
Har man något som inte fungerar som det skall brukar det vara enklast och bäst att lösa problemt i stället för att bygga runt problemet.

Vad menar du?

[Fixaren]

Och om du sänker tempen på varmvattenberedaren hela tiden får du inte samma problem om du styr på framledningen?
Har man något som inte fungerar som det skall brukar det vara enklast och bäst att lösa problemt i stället för att bygga runt problemet.

Vad menar du?

Inläget var ett svar till Bertil och inte en komentar till dina siffror.  Tittar på dem och återkommer. Thumbsup

[Fixaren]

Kommer med några rader igen.

Som det ser ut är flödet jämt mellan dina markslingor så dem kan vi glömma just nu, tempen har dessutom stabiliserat sig så de verkar jobba bra.

Eltillskotttiden kan du ha på 120 min, när vi fått till systemet kan du höja till 300 min men det har inte så stor betydelse som en del tror. När du kommer in i perioden med varmare utetemp får du väl jämföra skillnaden mellan diff 5 och 4 grader för att se skillnaden.
Då kanske du fått till din logg.

Värmen inne i huset, med slingorna fullt öppna och ändå inte tillräcklig värme i bad och vardagsrumet (finns det något kvar att öppna) så blir det till att strypa lite på de varma slingorna. Under förutsättning att det fortfarande är varmt eller för varmt i de andra rummen. Enklaste är att känna med handen på returerna från slingorna, har rummen med dålig temp kallare returer än andra? (Att känna med handen låter kanske simpelt men det är tempskillnader det handlar om och i det tempområde som råder på returen har du nog bättre känslighet i handen än med en termometer)
Ett steg på vägen om du har en ritning över golvvärmen är att se vad det står på den och kolla att det stämmer.(Alltså hur mycket slingorna skall vara öppna)
 Skriv upp hur slingorna stod från början hur som helst
Om slingorna var kallare i bad/vardagsrummet känn om det finns några som är märkbart varmare än de övriga och stryp dem typ ett 1/2 varv i taget. Är sligorna jämnvarma fördela strypningen över fler slingor med 1/4 varv på varje. Ge systemet tid mellan varje ändring du gör.
Det kan kanske krävas att du höjer tempen ut från maskinen även om jag inte tror det, då är det bara att höja finjusteringen ta bara 0,5 grader i taget.

Till det som jag undrat över vvc-cirkulationen, du har inte hittat några ventiler att strypa med?

Den intresanta diffen på 2 graderna var hade du de i systemet så vi reder ut det och inte pratar om varandra?

När du skriver av värdena som du gjort och lagt in, det är intressant att veta om den gör värme eller varmvatten.

Arbetstanken du undrade över aldrig fel vid golvärme, och med maskiner med hög täckningsgrad. Just nu har du inget behov, men när det blir varmare kan det vara intresant.