Ämne: Kraftigt underdimensionerad anläggning?

[pricken]

Jag tycker detta är märkligt, om man nu jämför med min installation.

Visserligen så har stefanp i princip 2x uppvärmd yta gentemot mig, men slanglängd och pumpstorlek
harmoniserar rätt bra + att han har golvvärme. Att han bara skall klara runt nollan innan tillskott behövs
förefaller h-vetes konstigt då jag klarar under -30º, tom -33º utan tillskott!



Alltså ett hus från 2003 med hyffsat tilltagen isolering --> hus från 1943 med i princip bara spånväggar o tak!


 

[Fixaren]

Att minska kopplingsdiffen tycker inte jag om! Jag tycker 5 grader inte bör ändras!. Dels blir det mera starter, men det viktigaste är att mindre kopplingsdifferans ökar risken för "överstyrning". Det vi tjatar om att elpatronen kan i värsta fall "släcka" även kompressorn!
Men det verkar inte vara så vid nuvarande temp!
Du har ju 23 timmar av 23 för kompressorn!! Det är perfekt! Mera jobb än så kan den inte göra!

Med golvvärme så finns ibland en tröghet i systemet som kan jämföras med stor vattenvolym. Eftersom IVT styr på returen så fungerar det ibland bättre med mindre kopplingsdiferans, 2.5 grader runt returen på ett golvvärmesytstem kan vara rätt mycket.

[Rickard]

Hur mycket isolering finns där under sulan?

Jag får för mig att antingen fungerar inte pumpen som den ska (för låg uteffekt) eller så slukar golvet energi - kör alltså ned värmen i marken istället för att den stiger uppåt...

[Fixaren]

Pumpen fungerar nog som den ska, men det hade helt klart varit läge för en större maskin. Men fixar man till inställningarna så blir det inte så tokigt i slutändan.

[pricken]

Pumpen fungerar nog som den ska, men det hade helt klart varit läge för en större maskin. Men fixar man till inställningarna så blir det inte så tokigt i slutändan.

Det tror jag nog inte alls, utan snara att ngt inte är som det skall med vp, alternativt det som richard är inne på med isoleringsgraden under sulan.

Ett modernt hus med den isoleringsgrad som han har i tak, väggar...........nah?

[Lexus]

Stefan

Ditt höga börvärde på VV triggar elpatron, genom att den står länge och stampar länge på 57°-60° VB-f utan att lyckas uppnå stopptemp för VV.

Ändra 2.3 till 44
Ändra 2.4 till 6

Stäng bypass på golvslingefördelaren, om det finns någon.

[Fixaren]

Ok, börja i en ända då.
Toppeffektbehov vid Dut misstänker att ca:-20 är det som gäller. Gissar på 15-17 kw
Att då höja temperaturen i en betongplatta som är det som finns här kräver rätt mycket av toppeffekten.

Synpunkter är givetvis att maskinen kunde varit större, men nu är den inte det. Utan det gäller att få ut så mycket som möjligt av den. Och får man bara till det hyffsat så blir det rätt bra med Vp i botten och lite vedeldning som komplement.

Fel som kan finnas på maskinen är möjligtvis de gamla vanliga med läckande/kärvande vx-ventil etc.
Har mina funderingar eftersom jag tycker att fördelningen mellan rad/varmvatten är hög för varmvattnet. Men har sett en VVC-pump som jag inte fått svar på vad den gör.
Slingorna i jorden enkelt att testa, se vad som händer med köldbärartempen vid stängning av en slinga i taget.
Om jag fattat rätt så är det mekanisk frånluftsventilation, är den rätt injusterad?


Åtgärder som kan förbättra. Frånsett inställningar på maskinen.

Utbyte till större maskin.
Mer/längre markslingor, har ingen egen erfarenhet av markslingor så jag har inget kläm på var de brukar ha för temperaturer.
Volym/arbetstank är aldrig fel vid golvvärme.

[Fixaren]

Stefan

Ditt höga börvärde på VV triggar elpatron, genom att den står länge och stampar länge på 57°-60° VB-f utan att lyckas uppnå stopptemp för VV.

Ändra 2.3 till 44
Ändra 2.4 till 6

Stäng bypass på golvslingefördelaren.

Det som "triggar" elpatronen är att den inte får upp tempen på returgivaren GT1. Eftersom maskinen har en "maxtid" för värmeproduktion om det finns varmvattenbehov på 20min, så brukar enklaste åtgärden och den som fungerar bäst vara att öka diffen 2.4 givetvis så är det ingen nackdel att sänka 2.3 till 44 men det brukar inte ha så stor betydelse eftersom det är en HT-maskin. Med låg diff så pendlar maskinen mellan värme och varmvatten utan att få upp tempen tillräckligt på GT1 och räknar ned "spärrtiden" på eltillskottet. Framförallt om finns VVC-cirkulation med i bilden.

[Roland]

Roland, visst menade du att minska tiden för avstängning av elpatron! Så att den "hinner" stega ur i tid.
MEN går pumpen kontinuerligt som den ska vid kyla som ger behov av elpatron behöver du inte ändra menyerna 8.3.4 och 8.3.5!!

Har man ett trögt system skall tror jag att man bör vara långsam i alla förändringar, både uppåt och nedåt men jag inget bevis för det måste jag medge. Har aldrig behövt bekymra mig med att ta reda på hur det skall vara. Har klarat mig med 3 kW tillsats hittills med undantag för en julafton när det var riktigt kallt.

Jag har också reagerat på att pumpen inte verkar klara så låg temperatur. Vad man kan se av skillnaderna på VB in och ut med och utan tillsats verkar pumpen ge den effekt den skall ge.

350 mm väggar av lättbetong
60 cm isolering på vind av någon vit bomullsliknande typ.
22 meter panoramaglas typ... golv till tak 2-glas isoler. + en del vanliga fönster.

350 mm lättbetong motsvarar strax över en decimeter mineralull. Sen är det väl bara gipsskivor på insidan och puts på utsidan. Inte speciellt mycket för ett relativt nybyggt hus. 22 meter (längdmeter?) fönster från golv till tak måste också kräva en hel del. 2 glas även om det är isolerglas läcker en hel del. Undrar som andra hur ser det ut under golvet. Huset kanske inte är så välisolerat som vi har trott. 6 meter takhöjd i hallen måste väl betyda 2-planshus?

Utmärkt ordnat med ventiler på köldbäraren. Har samma rekommendation som Fixaren. Stäng av en slinga ca 10 minuter och kontrollera vad som händer med KBin. Har en slinga dålig cirkulation bör man kunna se en tillfällig ökning av KBin för den och en sänkning för slingan med bra cirkulation. Men vänta ett par timmar mellan testerna av de olika slingorna så att det hinner bli jämvikt igen. Det tar ungefär 10-15 minuter för köldbäraren att snurra ett varv slingan så längre tid än så är det ingen mening med att testa.

[Lexus]

22 meter fönster från golv till tak, med ett U-värde på 1,3 släpper igenom 1,4 kW vid ±0°C utetemp.

300 m² bostadsyta med 50% luftväxling, släpper ut 2,3 kW vid ±0°C.

Räknar man ett medel u-värde 0,35 samt 50% luftväxling, behöver huset 7 kW vid ±0°C utetemp. Lägg även till ca: 15 kW för varmvatten d.v.s. totalt 183 kWh/dygn eller 7,6 kW per timme.

[StefanP]

Tack för all hjälp och alla svar!

Jag blir dock lite..... stressad, men jag tar det lugnt med ändringar av inställningar tills logger kommer, dessutom har jag knappt hunnit vara hemma vilket gör mig ännu mer... stressad när ni hjälper på alla håll och kanter men jag hinner inte verkställa så mycket, inte ens det lilla jag har tänkt att göra.

Jag har i några timmar försökt att få igång en scanner för en planritning med alla slingor och massa värden från uponor........ men nu är jag och scannern osams så det får komma imorgon om jag åker in till kontoret i stan där jag har en fungerande scanner.

Men jag har ändå lite värden åt er

Dagens avläsning:

071125  - 20:10
utan TS
värmedrift
29,4 - 27,7
1,3
46,5 - 50,3
61,3
36,8
29
1,3
-0,5

28 timmar och 20 minuter sedan föregående avläsning
vp timmar: 11975 - 29 timmar (+/- 59 min) på 28:20. antagligen 100%
ts timmar: 2852 - 0 timmar

Värmen i huset är 22.5 och man går nästan och svettas numera... dock är det 19 i badrum och vardagsrum men jag skall skurva upp dem snarast.

Jag tycker det är ca 1 grad för varmt i huset....... bör jag sänka värmekurvan eller skall jag vänta och se hur det stabiliserar sig efter uppskruvning av badrum och vardagsrum, det är trots allt 65 kvm totalt...

Hur väl huset är isolerat kan man ifrågasätta ja

Under plattan ligger det 16 cm cellplast
Lättbetongen har ett U-värde på 0,35
Fönstren har U-värde på 1,1
Tak vet jag inte, 60 cm isolering iaf.

Jag vet exakt hur mycket fönster jag har för jag har ordererkännandet, så jag räknade ihop allt och fick det till närmare 58,804962 kvm, det är säkert med karmen också och vet inte vad det har för U-värde men det lär väl inte göra så stor skillnad?

Så vad det ger för snitt på hela huset har jag ingen aning om, men nu har ni väl lite mer att gå på.

på återseende

[Fixaren]

Tror att enklaste lösningen är att dra ned finjusteringen en aningen, börja med 1,5 grad och se vad som händer.

[Dr J]

Hej. Följande effektbehov får du med en enkel beräkning.

Antag:
Väggar för 300 kvm boyta ca 4*300^0,5 =  69,3 m. Med takhöjd 3 m i snitt och 58 kvm fönster
total väggyta ca 149 kvm. Med U-värde 3,5 Wm2/K. Läckage genom väggar = 52,4 W/K

Fönster U-värde 1,1 och 58 kvm ger läckaget 64,7 W/K.

Tak (300kvm) med 600 mm isolering, Lamda = 0,040 ger U-värde 0,067 och läckaget 20 W/K

Golv (300kvm) med 160 mm isolering, Lamda = 0,040 ger U-värde 0,25 och läckaget 75 W/K

Allstå är din totala förlust i varje stund ca 212 W/K (till och från beroende på andra förluster som karmar, dörrar och andra köldbryggor).

Du har allstå ett medeleffektbehov om ca 3075 W om temperaturskillnaden mellan ute och inne är 14,5 grader. T.ex. 22 grader inne och 7,5 grader i medeltemperatur ute (årsmedeltemperatur i Sverige enligt SMHI).

Det innebär en förväntad årsförbrukning på 26,9 MWh för ditt hus.

Vid olika temperaturskillnader kan du förvänta dig olika effektbehov för att behålla värmen:
  5 grader ute 22 grader inne = 3,605 W (3,60kW)
  0 grader ute 22 grader inne = 4666 W (4,67kW)
 -5 grader ute 22 grader inne = 5726 W (5,73kW)
-10 grader ute 22 grader inne = 6787 W (6,79kW)
-15 grader ute 22 grader inne = 7847 W (7,85kW)
-20 grader ute 22 grader inne = 8908 W (8,91kW)
-25 grader ute 22 grader inne = 9968 W (9,97kW)

Förbrukar du mindre än ovan vid respektive temperatur kommer du känna att det är kallt i något rum om de flesta rum har 22 grader C. Omvänt kommer något rum bli för varmt om effekten är högre än ovan med 22 grader C i de andra rummen. Det gäller allstå att temperaturregleringen är rätt för att nå önskad förbrukning och rätt temperatur.

Mvh Dr J
.

[StefanP]

Nu har jag skruvat upp slingan i badrummet 1 helt varv, nu är den dessutom helt uppe.

Skruvade upp de två slingorna i vardagsrummet med ett halvt varv styck, här fanns det dock många varv kvar.


Håller på och testar KB-slingorna nu, slinga A -> ... Efter 10 minuter sjunk temperaturen med 0.1 grad,
11 = 0,2
12 = 0,3
13 = 0,4
14 = 0,5
16 = 0,6
17 = test slut
antal minuter)

utgångstempen (vid start av test)  var 1,3 grader (som de senaste 72 timmarna) och landade alltså på 0,7... KB ut låg då på -1,9 grader.

Ska låta systemet stabilisera sig och göra test på slinga B...

Sen har jag sett fråga om VVC några gånger vilket jag alltid har glömt bort att svara på.... JA det är varmvattencirkulation till två punkter i huset.

Varmvatten går från VP -> Extern varmvattenberedare 1/2 kw -> ut... sen återcirkulation till VP.

Sen undrar jag om mitt DeltaT mellan framledning RAD och retur RAD på 2 grader är normalt? Det låter tämligen onormalt?!

[Dr J]

I min föregående beräkning, med hjälp av relativt knapphändiga uppgifter om ditt hus, kan konstateras att de stämmer ganska bra med uppgiven årsförbrukning. Se ditt första inlägg Stefan P.

Men detta var av ditt hus kräver förutom uppvärmning av varmvatten. Förbrukningen bör även ta hänsyn till luftomsättning (-) och tillskottsvärme (+) och kyla (-)  mm men det verkar som att du fått detta grattis i och med detta.


Mvh Jerry   :,v(