0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om det är -10 grader ute, och du har 2 grader för kallt inne, öka värdet på kurvan med 1-2 steg.Om det är -10 grader ute, och du har 2 grader för kallt inne, minska värdet på kurvan med 1-2 steg.
På IVT och CTC genom att justera värdet för hysteres
Kanske du ska skriva att detta är ett vinterjobb?
Jag tycker att man kan göra en egen kurva i stället för att hålla på med förskjutningar på tex Nibe 1245 är det mycket enkelt och antar att det är det på andra nyare vp också. Blir det kallt inne vid -10 ute så är det enkelt att öka framledningen nån grad där
Jag har inte möjlighet att knäcka kurvor utan får hålla mig till de som Nibe bjuder på. Därför lurar jag på om det inte skulle räcka att finna två fungerande punkter(utetemp/framledning) i diagrammets höger och vänstersida. När jag funnit dessa så kan man skjuta kurvskaran längs parallellförskutningen tills man finner den kurva som ligger närmast/skär båda punkterna. Bra verktyg för detta bjöd, var det Purjo eller Labold på för en tid sedan i en pdf fil som innehåller alla kuvor med förskjutningar från +4 till -4 om jag minns rätt. Hittar inte länken nu, återkommer.
Eller notera vilken framledning som funkar bra vid en viss utetemp och gör en egen kurva så slipper du hålla på med förskjutningar om du tycker det är krångligt.
Att ändra ett steg, brukar ge en graders skillnad.Men justnu skulle jag vilja sänka en grad. Hur är det smidigast att göra då?Lite skraj för göra egen kurva.Ska jag försöka hitta en mildare sänkning via förskjutningen trots att det är -15 ute och jag borde pilla på kurvan?
Nej, det är när värme produceras och temperaturerna har stabiliserats. När cirkpumpen går och värme inte produceras så skall delta-T så småningom bli 0 grader. Om du har så stor skillnad så har du alldeles för dåligt flöde. Vad kör du cirkulationspumpen på för hastighet? Vad har du för temperaturskillnader på de enskillda radiatorerna?
Framledningen kan inte variera så mycket om inte retur temperaturen höjs vp höjer tempen en visst antal grader beroende på flödet. Har du 30 graders delta på varma sidan får du öka farten på cp man brukar rekomendera ett delta på 5-10 grader.
Vill du sänka en grad bara precis vid denna ute-temperatur? eller vill du sänka en grad längs hela kurvan? Är din innetemperatur jämn, men alltid lite för hög, oavsett ute-temp. Eller är den bara för hög när det är riktigt kallt ute?
Cirkpumpen kanske är rätt men slingorna eller raddarna är för mycket strypta eller vp för kraftig för rörsystemet.
Jag tycker faktiskt den är rätt jämn hela tiden.
Börja med att öppna termostaterna
Provade med att ta bort aktuatorerna till termostaterna på slingorna men det hjälpte inte mycket på deltat än så länge men jag skall vänta lite till och se om det blir skillnad. Känns lite läskigt att öppna allt och börja om, jag har trots differensen mellan fram- och returledning ganska OK temp. I huset. Antar att det bara är att kasta sig ut och börja skruva. Eftersom jag har så långa sträcka och många slingor ska jag tvinga VP att producera värme under en längre tid eller låta den gå med automatik när jag kollar/trimmar in deltat?Om jag nu trots allt inte kommer rätt, vad får en stor differens för effekt på systemet?
Om du har en jättestor differens vid VPn så är det nåt lurt. VP kan inte lyfta tempen mer än c:a 10 grader.Funkar din cirkulationspump? Har du kunnat kolla temperaturgivarna på VBfram och VBretur? Det kan var nåt mätfel som gör att du tror att diffen är så stor. När värmepumpen står still och cirkulationspumpen går ska VB-fram och VB-retur visa samma värde.
Därmed inte sagt att man i anläggningen till en rimlig kostnad kan få det delta man önskar. Motståndet kanske är för högt. Rörstorlekarna inte anpassade för värmepumpens flöde.
Blir det för mycket fel antar jag att den larmar på tex hög retur och blir framledningen felaktig så räknar den gradminuterna fel.
Hallå där jag lyfter den här tråden igen. Jag måste ha hjälp! Har precis konverterat husen från direktverkande el till Bergvärme. Nu är det så att jag använt mig av två stycken rörfirmor. En som ar lagt golvvärme radiatorer och den andra fick hela bergvärme entreprenaden. Anledning till det var att jag märkte att den första inte var speciellt engagerad och jag kände han glömde och slarvade hela tiden. Jag ar ett 180m hål och en IVT Premiumline Eq8 och en kombiberedare 300FC alltså med inbyggd cirkulationspump och volymtank. Nu är allt i gång och jag har inte funderat så mycket saken mer en att det är varmt på övervåningen så familjen stänger av elementen. Jag började läsa på tråden att man skall strypa in elementen på returen och jag tror inte att rörmokaren gjorde det. När jag kollar tillopp 24 grader och retur 22,5 grader temp på elementen så skiljer det bara 1,5-2 grader och det skall vara 4-7 graders skillnad. Elementen känns aldrig varma. Var börjar jag? och vad är det för skillnad om jag har volymtank i förfarandet?Nu vill man ju börja spara pengar och pumpen måste hålla länge. om jag har förstått det rätt så har jag skaffat mig en ny hobby för minst ett år
3. inte så mycket med injustering att göra, men jag dom säger att tilläggsisolering av vind inte ger så mycket, men om man har 8cm kutterspån/sågspån så kan man väl räkna hem besparingen innan man dör?
1. Skall man mäta innan radiatorventilen för FL och efter returventilen för returen? Jag högst värden när jag mäter på radiatorn, men närmast anslutningarna. Mäter jag på rören så kan det det diffa upp till 10°C beroende på vart på röret jag siktar?2. Jag har prövat att sätta tejpbitar, TESA maskeringstejp som är gul, både som test och på metallrör. Men jag får osannolika siffror.. T.ex 41 FL från VP, samtidigt som FL på en radiator är 46.. Det är liksom inte rimligt att vattnet värms 5 grader på vägen till radiatorn Är det att tejpen är lite glatt/glansig i ytan som det skiter sig? Vilken tejp ska jag isåfall köra med?
Lika bra, men omständigare. Håll rätt på var du börjar vrida och skriv ner hur långt med- eller motsols du vrider.
Ja, justera på returen, kan vara lite svårare att komma rätt då de oftast är lite "grövre".Börja med att medan du stänger dem helt räkna hur många varv de var öppna innan du börjar justera, sedan kan du motionera ventilerna för att "göra rent dem" genom att öppna och stänga några varv ett par gånger, räkna sedan från helt stängd hur mycket du öppnar dem så har du lite koll på hur mycket du kan behöva öppna eller stänga om det behövs ytterligare justeringar.
DeltaT skall helst vara 5-10 grader över varje enskild radiator (när kompressorn är i drift), och på de flesta moderna radiatorer, och på alla golvvärmesystem, finns det justeringsmöjligheter. På radiatorerna sitter det ofta en grundflödesjustering dold bakom termostaten, du måste alltså demontera termostaten för att kunna justera grundflödet.På golvvärmefördelarnas returledning finns som regel en trimventil som man kan justera på.
Jag skulle fortsätta strypa tills jag fick lagom varmt i källaren, eller i vart fall lika varmt som uppe.Har du tillräckligt flöde i markplan så skall ju deltaT över de radiatorerna eller golvvärmefördelarna ligga i intervallet 4-6 grader vid riktig kall väderlek (eller om du tvångskör värmepumpen så att temperaturen på framledningen börjar plana ut på en hög och jämn nivå)Du kan vara i en situation som betyder att du har en lite för låg kurva, och att det i sin tur gör att du har lite kallare än du vill uppe, samtidigt som du har för varmt nere.Att du har för varmt nere kan bero på att man dimensionerat för samma uteffekt/m2 i källaren som man gjort i markplan, och då en källare normalt har mycket lägre effektbehov/m2 kan det lätt bli för varmt där, och detta accentueras allt mer ju kallare det blir ute.Det lite tråkiga i allt detta är att källaren är lite svårreglerad så tillvida att man på sommaren faktiskt kan behöva lite värme även i källaren, så det är inte helt lätt att få till en perfekt balans mellan energibehov och kurvlutning just i källaren.I princip skulle man kunna säga att det är "omöjligt" att få ett perfekt klimat i en källare utan att styra med termostater p.g.a. dessa fakta:1. Sommartid kan det finnas värmebehov i källaren samtidigt som markplanet egentligen behöver kylas.2. Vår och höst är energibehovet rätt lika i markplan och källare.3. När det är som kallast ute så klarar sig källaren ofta med kanske så lite som hälften av effekten/m2 som behovet är i markplan.Med detta sagt så kan man väl i princip säga att de skall strypa in flödet i källaren så pass mycket att du inte "stjäl" flöde som krävs för att få bra deltaT i markplan oavsett utetemp.När du klargjort detta (T.ex genom att strypa så mycket i källaren att det börjar bli svalt där, och sedan öka flödet så pass att det blir lite varmare än vad som krävs) så kan du justera in kurva och grundflöde så att det fungerar så optimalt som möjligt i markplan - i ditt fall är det alltså effektbehovet i markplan som är styrande för vilken kurvlutning du behöver för att ha lagom varmt i huset.När du har en bra inställning på kurva och parallellförskjutning kan du aktivera termostater i källaren som ser till att hålla ned temperaturen på den önskade nivån där.
Ska de radiatorer som har lågt deltaT strypas på termostat eller via skruven innanför locket? Alla mina radiatorer har inte detta lock...
Du ska egentligen aldrig sänka tempen genom att dra ned termostaterna, de ska bara finnas där som begränsare av övertemp.Sen kan det vara lite svårt att få exakt lika temp i alla rum om man inte vet hur man justerar grundlödet, men nu är det din nästa utmaning att ta reda på.Du behöver inte en IR-kamera, en sån funkar bra: https://www.energibutiken.se/sv/termometrar/110-ir-termometer-18001.html