0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tackar för engagemanget! Huset som det är idag är byggt 2018-2019 och uppfyller 2018 års energikrav, vad nu det var.. (nya fönster, tjockare väggar, mer isolering etc) Ok, så med en 8kW pump borde jag vara hemma då. Pratade med en kollega idag på lunchen. Han har liknande storlek på hus och en 6kW pump och den mäktar inte riktigt med kalla vinterdagar.Men då har han ett hus från 1981 som är helt original vad det gäller isolering (14cm gissar jag) och bor lite i ett köldhål 10mil längre in i landet från var jag bor.Ja radiatorerna väger sina modiga kilogram, man orkar definitivt inte lyfta de själv. Så de har ju en viss buffrande verkan kanske...Jag har velat mycket mellan en on/off pump och varvtalsstyrd pump.Den senare är ju effektivare, uppåt COP 6 medan on/off ligger uppåt 5. Samtidigt kostar de mer och hur driftsäkra är inverterdelen? Mer elektronik tänker jag blir mer som kan fela? Eller anses de idag som lika driftsäkra som on/off kompressorer? På kyl/frys hemma har de ju inte alltid varit så felfria alla gånger (god vän jobbar med vitvaruservice) on/of går i 20-30år medan inverterkorten brinner efter 5-15år.Planen nu är att ta hit en borrare i vinter när det är lågsässong för de och montera in pumpen själv till våren när värmesässongen är slut, om det går bra för de jag köper pumpen av. Jag har monterat och trimmat in nuvarande värmesystem för 15 år sedan.Kanske en NIBE F1245-8 kan vara något? Eller motsvarande invertermaskin... Har förresten något fabrikat ett bättre kvalitetsrykte eller är de alla jämförbara idag? Idag har jag en styrning mot utetemp med innertempgivare som jag inte riktigt vet vad den gör och alla termostater är bortplockade, det är fritt flöde så att säga och jag har jämn värme hela tiden utom i vardagsrummet när solen har legat på under dagen, då blir det lite för varmt just där bara.Tanken var att bara plugga in den nya värmepumpen direkt mot befintlig radiatorkrets och låta den styra värmen helt själv. När behöver man en arbetstank tro? Vad avgör det?
Ta med en volymtank i din planering tex 100 liter.Du kan koppla den som volymförstorare.Det finns tumregler på vatten volym per kW.Spännande att du gör det själv 👌💪👍Du borde spara en hel del.!!Bästa är att du kommer att förstå ditt system bättre 😊
Har du en tank redan?I så fall kan du kopla in den i serie med framledningen, in från värmepumpen i toppen, och ut i botten.Annars kan en ny tank vara lämplig.Du borde kunna köra utan bypass om du inte har termostater aktiva.Uteffekten på värmepumpar har tyvärr slutas anges vid specifika temperaturer av många tillverkare, förstår inte varfrö de vill mörka det, man en nibe 1245-8 TROR jag ger 7.5 kW vid 0 grader på brine och 35 grader framledning, tror den där serien ger nästan 2 kW lägre effekt än namnet antyder vid 0/55 grader, så räkna inte med mer än 6.5 kW eller nåt sånt på årets kallaste dag.Jag skulle definitivt valt 1245-10 om jag varit i dina kläder, speciellt om du har en tank sedan tidigare eller skaffar en.1245 är en maskin som funnits i många är, i princip kan man säga att den funnits i mer än 25 år, med lite olika namn när de uppdaterats och blivit effektivare, men konstruktionen är i princip densamma som den maskin jag köpte år 2001.En mycket välbeprövad modell som förbättrats med varje ny generation alltså.Tror inte du kommer ångra dig om du köper en 1245-10.Det som kan ske om du inte har en tank är:1. Hög momentan effekt gör att temperaturen i systemet stiger snabbt om energibehovet är lågt, det kan ge knäppningar i rör och radiatorer om det är "slarvigt draget" så att rören ligger emot träreglar i vägg och golvgenomföringar, eller ligger nedfrästa i golvreglar under golvet t.xDen risken minimeras med en volymtank då temperaturerna inte varier så snabbt.2. För att regulatorns önskade "medeltemp" på framledningen ska uppfyllas och pumpen stanna så startar värmeproduktion alltid när framledningen är kallare än önskat, och stoppar när det är varmare än önskat, snittet ska bli samma som börvärdet - när framledningen är flera grader varmare än vad huset egentligen behöver försämras COP. Ställer man in regleringen så att "översvängarna" blir mindre så får du istället många start och stopp som kan slita på kompressorn i onödan.Med en tank i systemet kan du ställa om reglerparametrarna så att temperaturerna inte varierar lika mycket, utan att få korta gångtider och många start och stopp. Ju större tank desto bättre, så om du redan har en acktank, använd den som volymtank.Jag har ett effektbehov på 8-9 kW vid DUT som är -31 grader här, kör en 1255-12 kW nibe, och det fungerar bra direkt mot systemet utan tank eller bypass, men kanske hade det varit ännu bättre med bypass och extern cirkpump, jag är dock inne på samma linje som dig, så lite som möjligt som kostar i form av inköp, underhåll och utbyte, och då även om driften inte blir helt optimal, skillnaden i verkningsgrad är rimligen så liten att det skulle ta lång tid tjäna in en modern effektiv cirkpump separat för värmekretsen.
Fördelen med en större tank är att man kan acceptera mycket mindre skillnad mellan min och maxtemp under en driftcykel, men då måste man förstås veta hur man ska justera, kör man med standardinställningar är jag benägen att hålla med dig.Då kanske man ska satsa på totalt 20-30 liter/kW uteffekt på värmepumpen.Med en stor tank kan man istället för -60 gradminuter som startvärde ha -10 gradminuter och få mycket mindre tid då kompressorn arbetar med temperaturer över börvärde, även om man har tanken som volymtank och inte som arbetstank.
.png "Begagnade reservdelar till värmepumpar & pannor")
.png "köp din Berg-, frånluft-, Luft/vatten värmepump hos oss")
.png "köp din Berg-, frånluft-, Luft/vatten värmepump hos oss")
gäster: 1023
dolda: 0
användare: 2
