Ämne: Dimensionera bergvärmepump (effektbehov) Har ingen aning!

[Huddingebo]

Hej!

Mitt första inlägg här. Jag kommer att byta från Baxi vedpanna från 1999 (30kW) till bergvärme.

Börjar tröttna på att behöva jaga tag i ved efter att ha haft enkel tillgång till gratis ved fram till för ett fåtal år sedan.
Jag är dessutom tvungen att bära upp allt från parkeringen upp till tomten då vägen ligger 3m läge än tomten. Segt, jag är inte ungdom längre.

Det jag har stora problem med är att avgöra hur mycket värmeeffekt pumpen behöver kunna leverera. Jag har verkligen ingen aning!
Jag vet inte alls hur många m³ ved det går åt och jag vet inte hur varmt vatten som shuntas ut, annat än att radiatorerna aldrig blir jättevarma även om det är -15°C ute. (Stora gamla på fötter).

Går det att avgöra och träffa skapligt rätt ändå baserat på var i landet jag bor, uppvärmd boyta och hur mycket isolering det finns i väggar, tak och bottenbjälklag?

Boyta är ca 150m², plus grundärme i källaren (60m² 12-15°C)
Isolering i bottenbjälklag 320mm, 500mm mot vind och 260mm i väggarna, inga enorma fönsterytor, skapligt bra isolerfönster och FTX från HERU.

Finns det någon tabell, schablon eller reklista någonstans tro?

Min känsla är att huset inte gör av med speciellt mycket värme och att en 6 eller 8kW pump borde räcka gott.

[Rickard]

Det låter som ett välisolerat hus, byggår?
JAg gissar baserat på vad du beskriver att du har ett effektbehov på årets kallaste dag på ca 40 W/m2 i markplan och kanske 10-20 W/m2 i källaren.
Det blir då ca 6 kW i markplan och ca 0.6 till 1 kW
OM vi säger 7 kW så behöver du minst en 8 kW värmepump (De anger uteffekten vid låga framledningstemp, oftast 35 grader och det räcker inte till när det är som kallast ute.)
Räkna med att de flesta 8 kW värmepumpar ger mellan 6 och 7 kW när det är som kallast ute.

En värmepump som ger 8 kW vid 50 graders framledningstemp och 0 grader på inkommande KB tror jag skulle passa, det låter på dig som att det ar gamla stora radiatorer? och i så fall skulle det kunna fungera med en on/off-värmepump, då gärna kompletterad med en arbetstank, eller en varvtalsstyrd värmepump.
En varvtalsstyrd kan man montera antingen direkt mot systemet (Då ska helst alla eller nästan alla termostater stå helt öppna och pumpen själv styr rumstemperaturen) eller mot en bypass, och med en extern cirkpump som sköter cirkulationen mot värmesystemet, det ger dig större möjligheter att ha termostater aktiva utan att det spökar till flödet över värmepumpen så att den fungerar sämre än den skulle kunna göra med tanke på drift och verkningsgrad.

Du vill inte installera en för klen värmepump så det behövs eltillskott när elpriset är som högst, och speciellt inte om en ny regering möjligen höjer elskatten och inför tvingande effektavgifter igen framöver.

[Huddingebo]

Tackar för engagemanget! 

Huset som det är idag är byggt 2018-2019 och uppfyller 2018 års energikrav, vad nu det var.. (nya fönster, tjockare väggar, mer isolering etc)
  
Ok, så med en 8kW pump borde jag vara hemma då. Pratade med en kollega idag på lunchen. Han har liknande storlek på hus och en 6kW pump och den mäktar inte riktigt med kalla vinterdagar.
Men då har han ett hus från 1981 som är helt original vad det gäller isolering (14cm gissar jag) och bor lite i ett köldhål 10mil längre in i landet från var jag bor.
Ja radiatorerna väger sina modiga kilogram, man orkar definitivt inte lyfta de själv. Så de har ju en viss buffrande verkan kanske...

Jag har velat mycket mellan en on/off pump och varvtalsstyrd pump.
Den senare är ju effektivare, uppåt COP 6 medan on/off ligger uppåt 5. Samtidigt kostar de mer och hur driftsäkra är inverterdelen? Mer elektronik tänker jag blir mer som kan fela? Eller anses de idag som lika driftsäkra som on/off kompressorer? 
På kyl/frys hemma har de ju inte alltid varit så felfria alla gånger (god vän jobbar med vitvaruservice) on/of går i 20-30år medan inverterkorten brinner efter 5-15år.

Planen nu är att ta hit en borrare i vinter när det är lågsässong för de och montera in pumpen själv till våren när värmesässongen är slut, om det går bra för de jag köper pumpen av. 
Jag har monterat och trimmat in nuvarande värmesystem för 15 år sedan.
Kanske en NIBE F1245-8 kan vara något? Eller motsvarande invertermaskin...  Har förresten något fabrikat ett bättre kvalitetsrykte eller är de alla jämförbara idag? 

Idag har jag en styrning mot utetemp med innertempgivare som jag inte riktigt vet vad den gör och alla termostater är bortplockade, det är fritt flöde så att säga och jag har jämn värme hela tiden utom i vardagsrummet när solen har legat på under dagen, då blir det lite för varmt just där bara.
Tanken var att bara plugga in den nya värmepumpen direkt mot befintlig radiatorkrets och låta den styra värmen helt själv. När behöver man en arbetstank tro? Vad avgör det? 

[Roland]

Om det finns elpatroner i vedpannan går det att bestämma värmebehovet. Värm huset med elpatronerna något dygn och mät hur mycket el som går åt. Mät samtidigt också inne- och utetemperatur. Från det och lite korrigeringar för varmvatten och boendes värmeproduktion går det att beräkna hur mycket värme huset läcker per grad temperaturskillnad inne/ute. Därifrån är det enkelt att beräkna hur många kWh värme huset drar ett normalår. Det här bör man göra sent på året när solvärmen inte stökar till kalkylen. 

[Huddingebo]

Tyvärr finns ingen elpatron. Och det är väl kanske lite fel ände på året för att verkligen avgöra hur mycket värme huset gör av med tänker jag...?
Nu är ju också värmesystemet avstängt då ingen tillskottsvärme behövs.
Men en idé vore ju att under vintern kolla hur varmt vatten som shuntas ut vid given utomhustemperatur, det skulle ju kunna ge svar.

[Börje__]

Tackar för engagemanget!

Huset som det är idag är byggt 2018-2019 och uppfyller 2018 års energikrav, vad nu det var.. (nya fönster, tjockare väggar, mer isolering etc)
 
Ok, så med en 8kW pump borde jag vara hemma då. Pratade med en kollega idag på lunchen. Han har liknande storlek på hus och en 6kW pump och den mäktar inte riktigt med kalla vinterdagar.
Men då har han ett hus från 1981 som är helt original vad det gäller isolering (14cm gissar jag) och bor lite i ett köldhål 10mil längre in i landet från var jag bor.
Ja radiatorerna väger sina modiga kilogram, man orkar definitivt inte lyfta de själv. Så de har ju en viss buffrande verkan kanske...

Jag har velat mycket mellan en on/off pump och varvtalsstyrd pump.
Den senare är ju effektivare, uppåt COP 6 medan on/off ligger uppåt 5. Samtidigt kostar de mer och hur driftsäkra är inverterdelen? Mer elektronik tänker jag blir mer som kan fela? Eller anses de idag som lika driftsäkra som on/off kompressorer?
På kyl/frys hemma har de ju inte alltid varit så felfria alla gånger (god vän jobbar med vitvaruservice) on/of går i 20-30år medan inverterkorten brinner efter 5-15år.

Planen nu är att ta hit en borrare i vinter när det är lågsässong för de och montera in pumpen själv till våren när värmesässongen är slut, om det går bra för de jag köper pumpen av.
Jag har monterat och trimmat in nuvarande värmesystem för 15 år sedan.
Kanske en NIBE F1245-8 kan vara något? Eller motsvarande invertermaskin...  Har förresten något fabrikat ett bättre kvalitetsrykte eller är de alla jämförbara idag?

Idag har jag en styrning mot utetemp med innertempgivare som jag inte riktigt vet vad den gör och alla termostater är bortplockade, det är fritt flöde så att säga och jag har jämn värme hela tiden utom i vardagsrummet när solen har legat på under dagen, då blir det lite för varmt just där bara.
Tanken var att bara plugga in den nya värmepumpen direkt mot befintlig radiatorkrets och låta den styra värmen helt själv. När behöver man en arbetstank tro? Vad avgör det?

Ta med en volymtank i din planering tex 100 liter.
Du kan koppla den som volymförstorare.
Det finns tumregler på vatten volym per kW.

Spännande att du gör det själv 👌💪👍
Du borde spara en hel del.!!

Bästa är att du kommer att förstå ditt system bättre 😊

[Huddingebo]

Ta med en volymtank i din planering tex 100 liter.
Du kan koppla den som volymförstorare.
Det finns tumregler på vatten volym per kW.

Spännande att du gör det själv 👌💪👍
Du borde spara en hel del.!!

Bästa är att du kommer att förstå ditt system bättre 😊

Tackar!

Ja, jag ska försöka iaf.
Vad behöver man en volymtank till och hur funkar det? Färre start/stop? Hur kopplar man in den?

[Börje__]

Ja färre start och stopp
.
Jag gillar parallellt men det finns tre sätt
Kolla på Nibes hemsida

[Rickard]

Har du en tank redan?
I så fall kan du kopla in den i serie med framledningen, in från värmepumpen i toppen, och ut i botten.
Annars kan en ny tank vara lämplig.
Du borde kunna köra utan bypass om du inte har termostater aktiva.

Uteffekten på värmepumpar har tyvärr slutas anges vid specifika temperaturer av många tillverkare, förstår inte varfrö de vill mörka det, man en nibe 1245-8 TROR jag ger 7.5 kW vid 0 grader på brine och 35 grader framledning, tror den där serien ger nästan 2 kW lägre effekt än namnet antyder vid 0/55 grader, så räkna inte med mer än 6.5 kW eller nåt sånt på årets kallaste dag.
Jag skulle definitivt valt 1245-10 om jag varit i dina kläder, speciellt om du har en tank sedan tidigare eller skaffar en.

1245 är en maskin som funnits i många är, i princip kan man säga att den funnits i mer än 25 år, med lite olika namn när de uppdaterats och blivit effektivare, men konstruktionen är i princip densamma som den maskin jag köpte år 2001.
En mycket välbeprövad modell som förbättrats med varje ny generation alltså.
Tror inte du kommer ångra dig om du köper en 1245-10.

Det som kan ske om du inte har en tank är:

1. Hög momentan effekt gör att temperaturen i systemet stiger snabbt om energibehovet är lågt, det kan ge knäppningar i rör och radiatorer om det är "slarvigt draget" så att rören ligger emot träreglar i vägg och golvgenomföringar, eller ligger nedfrästa i golvreglar under golvet t.x
Den risken minimeras med en volymtank då temperaturerna inte varier så snabbt.

2. För att regulatorns önskade "medeltemp" på framledningen ska uppfyllas och pumpen stanna så startar värmeproduktion alltid när framledningen är kallare än önskat, och stoppar när det är varmare än önskat, snittet ska bli samma som börvärdet - när framledningen är flera grader varmare än vad  huset egentligen behöver försämras COP. Ställer man in regleringen så att "översvängarna" blir mindre så får du istället många start och stopp som kan slita på kompressorn i onödan.
Med en tank i systemet kan du ställa om reglerparametrarna så att temperaturerna inte varierar lika mycket, utan att få korta gångtider och många start och stopp.
Ju större tank desto bättre, så om du redan har en acktank, använd den som volymtank.

Jag har ett effektbehov på 8-9 kW vid DUT som är -31 grader här, kör en 1255-12 kW nibe, och det fungerar bra direkt mot systemet utan tank eller bypass, men kanske hade det varit ännu bättre med bypass och extern cirkpump, jag är dock inne på samma linje som dig, så lite som möjligt som kostar i form av inköp, underhåll och utbyte, och då även om driften inte blir helt optimal, skillnaden i verkningsgrad är rimligen så liten att det skulle ta lång tid tjäna in en modern effektiv cirkpump separat för värmekretsen.

[Börje__]

Jag tycker ju större tank desto sämre. Lagom stor är bättre. Men åsikterna är olika.
Precis samma med varmvattenberedare. Optimum är minsta möjliga givet nyproduktionen går snabbt