Ämne: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21

[kWhalp]

Gaah, vilket triangeldrama jag upplever, i och med lågfrekvensavfrostningarna...

Dumpad energi
och
Lågfrekvensavfrostning
och
Högfrekvensavfrostning..
..konkurrerar allihopa...  så nu har jag blivit tvungen att skruva ned dumpad energi till ett minimum, annars klarar den inte att köra låga frekvenser (20-35 Hz) utan att starta boostern, men då hinner den å andra sidan nästan ej med högfrekvensavfrostningarna. 

Jag förstår att allt det här kan lösas med en tredje termostat med utegivare (säsongstermostat), men jag tänker samtidigt till varje pris, försöka klara mig "på egen hand".
Sen är det ju ett faktum att jag ej FÅTT min tredje "säsongstermostat" ännu, som förmodligen löser detta(?), menmen, just nu balanserar systemet (finfint?) på en knappnålsspets!

●20 Hz ger som mest "6.4°C" avluft på slavtermostaten (3.8°C på mastern, och 1.3°C på F750)

●Under avfrostning, på väg upp, från 7°C upp till 19°C ger styret maximalt 0.20 kWh m.h.a värmefläkten (vilket är tillräckligt, men kommer liiite för sent i avfrostningscykeln).

●På väg ned i kylcykeln efter avslutad avfrostning, så hinner termostaterna preciiiis stänga, så ingen onödig energi dumpas.

All is well 

MEN, ett nytt problem tornar upp sig.
Om man eldar i kaminen vid låga frekvenser, så kommer avluftstemperaturen skena och det triggar boostern, men man eldar å andra sidan nästan bara vid köldsmockor(iaf gör vi det), så det borde vara ett ickeproblem.


Har dock beställt en ny, billig strömkännare, som verkar bra.
Har en befintlig kopplingsbox precis vid frånluftsröret, så där kan jag icke-invasivt med strömsensorn mäta strömmen som går i fas2 till kompressorn. Detta triggar sedan ett 12V-relä, som styr termostaten och sedermera värmefläkten.
Ev. får jag trycka in en timermodul i det hela också.

Men detta smartare system(ovan), är bara nödvändigt om min quadrupel-termostatstyrning havererar totalt...

Edit: fan, F750 går på 20 Hz, och nu körde vi torktumlaren, det ger ju upphov till samma fenomen som att elda... 

Jag ger snart upp termostatlösningarna, det är ju tragikomiskt många seriekopplade termostater nu:

Behövs för testandet:
1 termostat i tvättstugan för torktumlarbuggen
1 termostat i köket(öppen planlösning) för eldningsbuggen.
1 termostat utomhus, för säsongsvariationer
1 termostat i avluftsflödet som går som värmande (master)
1 termostat i avluftsflödet som går som kylande (slave)
Summa: 1225kr + värmare + skarvsladd
 

Well, guess what: Jag kommer tillfälligt ge upp detta termostatträsk, till förmån för en enkel strömkännar-, och timerlösning, dvs precis den väg som uncia(Håkke) valde att gå med sin 7-minuterstriggade kupévärmarlösning.

Om jag inte får ihop en enkel strömkännar/timerlösning, så kör jag likförbannat på termostatlösningen, om det så ska krävas 10 termostater och en 3 kW byggfläkt! 

[krambriw]

Kan det räcka med strömkännare och timer? Om inte låter på mig som du för eller senare kommer landa i en hyfsat avancerad mjukvarubaserad reglerlösning (En som Nibe borde fixat själva). Fördel vore då att du enklare skulle kunna lägga till nya villkor när dom upptäcks, tex avkänning "eldning brasa pågår", "torktumlare kör" mm

[kWhalp]

Kan det räcka med strömkännare och timer? Om inte låter på mig som du för eller senare kommer landa i en hyfsat avancerad mjukvarubaserad reglerlösning (En som Nibe borde fixat själva). Fördel vore då att du enklare skulle kunna lägga till nya villkor när dom upptäcks, tex avkänning "eldning brasa pågår", "torktumlare kör" mm

Jo, visst är det så, men jag skulle kanske satsat på ett (5)8-kanaligt reläkort, med ett gäng temp.prober på en gång isåfall. Mycket-mycket billigare, (och egentligen enklare också, om man får lite kickstart med programmeringen).

https://amzn.eu/d/floKWMM


I min mening, klarar man sig dock med strömkännare på kompressorns fas, triggad timer på typ 7-10 minuter(?) och en säsongstermostat med utegivare. 


Edit: Nu klarade styret av torktumlarbuggen. 
Eldningsbuggen är en tandlös bugg, så den skippar jag sålänge.


●20 Hz ger som mest "6.4°C" avluft på slavtermostaten (3.8°C på mastern, och 1.3°C på F750)

●Under avfrostning, på väg upp, från 7°C upp till 19°C ger styret maximalt 0.20 kWh m.h.a värmefläkten (vilket är tillräckligt, men kommer liiite för sent i avfrostningscykeln).

●På väg ned i kylcykeln efter avslutad avfrostning, så hinner termostaterna preciiiis stänga, så ingen onödig energi dumpas.

●Torktumlartermostaten känner efter om tvättstugan är överhettad, och stänger vid +26°C rumstemperatur. Vid den temperaturen klarar F750 att avfrosta kort, på egen hand (oftast).


Nu ska jag vila ett tag, medan automatiken sköter sig själv.
Ska efteranalysera energi-(elmätare) och effektgrafsdata(Ikea Sparsnäs).

Idag är jag uppe i 1.66 kWh sen 00:00 inatt, på 8 avfrostningar, och 1 "torktumleavfrostning."

Om jag drar bort förbrukningen för Ikea-Sparsnäsarna, som går på samma elmätare, blir det 0.1925 kWh/avfrostning, och prognosen ca 10-11 avfrostningar totalt 2-2.2 kWh/dygn.

[kWhalp]

Dagens skörd:

1.86 kWh totalt
12 avfrostningar
10 korta
1 lång torktumlaravfrostning   oklart varför, måste ha med rise-time på förångaren att göra... för avluften steg snabbt som vanligt!
1 kort torktumlaravfrostning
____________
0.169 kWh i snitt, med 7W Sparsnäs-förluster avräknat.

Hade lite 12V-grejor hemma, så nu har jag börjat klura på en reläbaserad lösning:

Säsong: <5°C (heat)  (utegivare)
Master: 1°C till 16°C (heat) (avluft)
Slave: 7°C (cool) (avluft)
Tvättstuga: <26°C (heat) (rumsgivare)
Kamingivare: <26°C (heat) (rumsgivare)

Allt lirar bra i testbänk genom att applicera isbad/kroppsvärme på givarna...ska bara skarva utegivaren, och borra hål för kamin-rumsgivaren, så är jag redo att simulera en torrkörning på värmepumpen! 

[kWhalp]

Så!

Nu är min 5-kanalslösning redo att simuleras på min F750!

Från höger till vänster i bild:

Säsong: <5°C (heat)  (utegivare)
Master: 1°C till 16°C (heat) (avluft)
Slave: 7°C (cool) (avluft)
Torktumlargivare: <26°C (heat) (rumsgivare)
Kamingivare: <26°C (heat) (rumsgivare)



 

[krambriw]

Så snyggt det blev!!

Vad är det för söta moduler du hittat?

Är det korrekt om jag tolkar nuläget så här:
- det är säsong tillåten för boostning
- master ligger utanför intervallet +1 --- +16 grader, alltså ingen boostning
- slave är mindre än +7 grader, alltså ingen boostning
- varken eldning eller torkning i torktumlare pågår

Hur styr eldning alternativt torktumlare? Om någon av dessa visar >= 26 grader, blir dom en typ "master" som bryter möjligheten till boostning?

[krambriw]

Är det så att långa avfrostningar aldrig förekommer under "sommaren" vid VV produktion?

[kWhalp]

Är det så att långa avfrostningar aldrig förekommer under "sommaren" vid VV produktion?

Ohh, don't go there :S
Har förvisso 2st söt-termostater till övers , men vettefan hur jag ska trigga dessa i ditt überspecialfall! 
(Vi får se om det blir ett problem i vår! Fasen vad problemen uppkommer allteftersom projektet framskrider!  )

Ja, i princip så avfrostar den (nästan) aldrig då förångarens temperatur är högre än 0°C, vilket jag tror inträder vid +5°C utomhustemperatur. Varmvattenproduktion är väl eventuellt undantaget.

Håller på göra ett filmklipp över styrningen, den förklarar det nog bättre än wall-of-text! 

[krambriw]

Förlåt 

Förresten, spelar det någon egentlig roll om det nu råkar bli långa avfrostningar under sommarsäsongen när VV produceras? Skit samma tänker jag, du har ju inget värmebehov i övrigt, ända är att om mycket VV används tar det lite extra tid innan det blir klart för nästa bad

[kWhalp]

Förlåt 

Förresten, spelar det någon egentlig roll om det nu råkar bli långa avfrostningar under sommarsäsongen när VV produceras? Skit samma tänker jag, du har ju inget värmebehov i övrigt, ända är att om mycket VV används tar det lite extra tid innan det blir klart för nästa bad

Det har du helt rätt i, möjligen finns ett visst värmebehov om det är +5,1°C ute, men men, time will tell. Är inte många kWh förlust i det fallet som vi pratar om.

https://youtu.be/TrMxdLLNnNw?si=ZO5wNgdJglDn6P5G

Hoppas jag får alla grejor i veckan, så jag får avsluta projektet med flaggan i topp!

[kWhalp]

Nytt längsta tidrekord: 1040 sekunders "kort" avfrostning @ 0.20 kWh!

Det är konstigt hur slumpmässigt den korta avfrostningstiden beter sig.

680 - 1040 sekunder, per kort avfrostning men ungefär samma mängd energi extraboostas. Mer är inte bättre.

I veckan får jag ju 1.2 kW-kanalvärmaren och en 3kW byggfläkt, då kan jag jämföra om karaktäristiken på värmedumpningen har betydelse.

3kW, byggfläkt 3m från förångaren, kommer ge en extremt hög och snabb energiimpuls på typ 0.25 kWh, på 300 sekunder, som sedan klingar av rätt så fort därefter.

1.2 kW kanalvärmare intill förångaren, kommer också ge en snabb, men mindre intensiv energiimpuls, som klingar av ännu fortare än 3kW:arn.

1.85 kW byggfläkt 3m från förångaren ger en medioker energiimpuls, som falnar långsamt.

För övrigt har jag fått till lågfrekvensstyret nu. 
Den klarar nog 99% av avfrostningarna, som korta avfrostningar, men energin ligger uppemot 0.20 kWh per avfrostning... bah

[krambriw]

0.20 kWh per avfrostning

Med den nuvarande lösningen är det nog inte alls så dåligt. Tror du nämnt att ditt frånluftsrör går genom kall del av byggnaden, tror du tappar en hel del där trots isoleringen. När du fått värmaren installerad närmare insuget så kommer all dumpad värme att landa rätt, tror jag, och därmed kanske den nödvändiga dump-energin minskar

Tror inte senare brödrostförsedda modeller av 750/730 heller går på noll-energi för att forcera avfrostningen. Om dom är på 1 kW och går i normala 12 minuter så blir ju det också 0.2 kWh för varje avfrostning. Det är vad det kostar!

Om man som jämförelse tittar på sprängskissen för den nya S735 så kan inte jag se att någon brödrost är installerad. Men det behövs nog inte, för dom har nu vänt ritningarna rätt, det mesta sitter nu äntligen på varma sidan, förutom fläkten, så egenvärmen från kompressor mm räcker nog till för att skynda på avfrostningen och för att förhindra uppbyggnad av is-block

[kWhalp]

Med den nuvarande lösningen är det nog inte alls så dåligt. Tror du nämnt att ditt frånluftsrör går genom kall del av byggnaden, tror du tappar en hel del där trots isoleringen. När du fått värmaren installerad närmare insuget så kommer all dumpad värme att landa rätt, tror jag, och därmed kanske den nödvändiga dump-energin minskar

Tror inte senare brödrostförsedda modeller av 750/730 heller går på noll-energi för att forcera avfrostningen. Om dom är på 1 kW och går i normala 12 minuter så blir ju det också 0.2 kWh för varje avfrostning. Det är vad det kostar!

Om man som jämförelse tittar på sprängskissen för den nya S735 så kan inte jag se att någon brödrost är installerad. Men det behövs nog inte, för dom har nu vänt ritningarna rätt, det mesta sitter nu äntligen på varma sidan, förutom fläkten, så egenvärmen från kompressor mm räcker nog till för att skynda på avfrostningen och för att förhindra uppbyggnad av is-block

Intressant!
Skämskudde för Nibe? 

Har nu plågat styret med höga- och låga frekvenser omvartannat. Och vet ni vad? Det verkar efter finjusteringarna fungera oavsett vad jag kastar på den!

Har funderat på hur man ska lösa varmvattenberedarbuggen, och behöver tips på vad man kan trigga på? Är nog svårt eftersom säsongstermostaten ligger först, utan att man triggar på kompressorfasen...

I praktiken KAN man nog bygga en helt ny 5-kanalare, parallellt med den befintliga, och på så sätt få fram varmvattenkörningar OM man har nåt att trigga på...

[krambriw]

OM man har nåt att trigga på...

Bara en tanke, skulle man kunna känna av i vilket läge växelventilen står i? Om man mäter temperaturen på röret som går till tanken, kan man se någon skillnad då, borde bli markant varmare när VV produceras? Eller finns det ändlägen på växelventilen man kan nyttja, ev genom att sätta dit sensorer för de två lägena?

EDIT: Förresten, om du har en temperatursensor på något av rören som är anslutna till cirkpumpen så bör man kunna trigga på den stora temperatur-diffen det blir när VV produceras. Då ökar ju tempen rätt fort till 55 grader eller vad man nu valt. När växelventilen sedan slår om till cirkulation, sjunker tempen snabbt igen. Kunde detta användas?

[kWhalp]

Bara en tanke, skulle man kunna känna av i vilket läge växelventilen står i? Om man mäter temperaturen på röret som går till tanken, kan man se någon skillnad då, borde bli markant varmare när VV produceras? Eller finns det ändlägen på växelvebtilen man kan nyttja, ev genom att sätta dit sensorer för de två lägena?

Ja, smart! Det är ju sant. Tittade på ritningen nu, ser att växelventilen sitter bakom frontplåten, uppe t.v.
Ska se om jag orkar mäta dess beteende, och se om den därefter går att stoppa in någonstans i logikkedj/an(orna)!

Jag har dock för mig att varmvattentillverkningen på sommaren går som en dans.
Möjligen knepig på vår/höst, då det som sagt är 5.1°C ute...

Haha, nu fick jag min fjärde plugg-termostat levererad:

Säsong
Master
Slave
Torktumlare

Nu fattas:
Den onödiga 3kW-värmefläkten (villhöverköp), Kan va bra å ha om de skull bli riiiktigt kallt!
1.2 kW kanalvärmare
Diverse DIN-elektronik för att styra värmaren i snygg normkapsling.
2st strömkännarrelän.


Nu är det milda 0.7°C ute, varma 21.9°C inne, F750 går på sparlåga @ 26 Hz, med 32°C framledning och 29.8°C retur.

Just amazing! Pumpdj*-eln har ju tidigare vid denna utomhustemperatur skottat på i full spetta med stort gradminutunderskott och sen långavfrostat för att försöka hinna ikapp, och hamnat i en hemsk och ineffektiv högfrekvens-långavfrostningsloop. Detta innebär att mitt excelkalkylblad måste justeras så det blir ännu mera hemskt att använda, då COP vid 26 Hz är skyhögt, jämfört med maxfrekvenserna som jag använt i excelarket. 

Aja, snart är det jul! 
Ska slå in, och dela ut den överblivna 3kW-boosterfläkten i klappjakten! 

"Med denna du Uncia kan härma,
och hela huset värma,
Massor av kilowatt,
medan Kalle-Anka på TV får fnatt!"