Ämne: LP-larm - vad göra? Nibe Fighter 1235-8

[Andreas129]

Hej. Dålig taiming så här innan jul och allt. 

Fick ett LP-larm på min Nibe Fighter 1235-8 som är 13 år gammal. Upptäckte det igår när varmvattnet helt plötsligt slutade att fungera.
Ringde min auktoriserad NIBE-reperatör men de hade inte tid den här veckan, om de har tid nästa vecka vet jag ej...

Någon som har några enkla felsökningstips eller tips på lösningar? Nivåkärlet har vätska till 2/3 enligt manualen.
Som sagt ingen kul taiming. Tänker om jag kan hitta felet så kan eventuell reservdel beställas av NIBE-reperatören nu då det lär vara leveranstider i och med jul och allt.
Eller så har jag tur att det går att fixa utan någon ny del.

Status just nu är att bergvärmepumpen blinkar rött och det står LP-larm. Inget varmvatten och ingen värme i elementen. Har testat att starta om den. Får samma fel efter cirka tre-fyra minuter efter att kompressorn har gått igång.

[Roland]

Det kan vara köldbärarpumpen som krånglar eller igensatt filter på köldbärarkretsen. Det kan också vara expansionsventilen som är problemet.

I centrum av köldbärarpumens motorhus finns det en mutter. Skruva loss den. Det kan läcka lite köldbärare. Tryckavlasta köldbärarkretsen först om den är trycksatt. Med muttern borta ser  man motoraxeln i vilken det finns ett mejselspår. Starta värmepumpen och kontrollera att axeln roterar. Gör den inte den kan man hjälpa den igång med en skruvmejsel. Det kan också vara glappkontakt i hastighetsomkopplaren.

Läs av vad det är för köldbärartemperaturer under den tid värmepumpen går. Temperaturerna strax innan pumpen stannar är bra att ha för diagnos.

[Carl N]

Börja annars med att ställa KB-pumpen meny 9.2.12 i läge "10 dgr. Kont" så ser du om temperaturerna på köldbäraren i meny 5.0 stabilicerar sig på samma temp när kompressorn inte går?
Man kan hjälpa igång KB-pumpen enligt denna beskrivning, det är pumpen som sitter längst in bakom.

[Andreas129]

Tack Roland och Carl N. Porblemet är löst. Det var kb-pumpen som behövde lite hjälp igång som löste allt som ni skrev. Kör 10 dagar nu och hoppas att problemet inte kommer tillbaka igen sedan.

[Roland]

Var beredd på att problemet kan återkomma. Det finns en trång spalt i motorn där det kan hamna rostflagor. Har man tur mals de sönder.

[Da000]

Jag har motsvarande fel med samma bvp modell.
Lp larmen kommer spontant. Ibland med dagars mellanrum och ibland flera gånger om dagen. Oftast har kompressor gått länge , 30-65 minuter innan lp larm löses ut varje gång.

Vill utesluta andra faktorer än kompressor , expansionsventil och torkfilter.

Försöker att stänga av påfyllnadssats för att rensa smutsfilter. Ventilerna är tröga att rotera. Och det sprutar ut mycket vätska så att jag har inte vågat skruvat tillbaka kapseln. Tror ni detta kan vara en förklarlig orsak? Vad gör jag för att lösa det i så fall? Det ska väl inte spruta ut vätska när ventilerna är stängda?

[Roland]

Om kompressorn har gått länge när larmet kommer är det förmodligen något annat problem. Blockerande skräp i pumpen brukar betyda att den inte orkar starta.

Vad är det för köldbärartemperaturer normalt? Förändras de innan ett larm?

Det ska inte spruta ut vätska när ventilerna är stängda men kolla att vreden verkligen är vridna 90 grader. Det behöver inte fattas mycket för att det ska bli en passage kvar. Det borde också fungera med att tryckavlasta köldbärarsystemet genom att öppna säkerhetsventilen. Utan tryck i systemet ska det inte spruta ut köldbärare.

[Da000]

Vad skulle felen kunna vara rent hypotetiskt tror du ? Har ett känt fel på min kb-ut givare.

Larm tidpunkt   Larmtyp   Kb-in   Kb-ut   utetemp   framledningtemp   returledningtemp   varmvattentemp   hetgastemp   kompressortid (min)
202212222142   2   4,5   35,6   3,8   28   26   48,9   96,8   58
202212221725   2   4,5   46,2   3,7   28   26,1   49   96,2   45
202212190015   2   4,2   46,8   -1,6   25,9   23,7   47,4   90   32
202212182318   2   4   49,3   -1,5   26   23,9   47,9   91,9   69

Om kompressorn har gått länge när larmet kommer är det förmodligen något annat problem. Blockerande skräp i pumpen brukar betyda att den inte orkar starta.

Vad är det för köldbärartemperaturer normalt? Förändras de innan ett larm?

Det ska inte spruta ut vätska när ventilerna är stängda men kolla att vreden verkligen är vridna 90 grader. Det behöver inte fattas mycket för att det ska bli en passage kvar. Det borde också fungera med att tryckavlasta köldbärarsystemet genom att öppna säkerhetsventilen. Utan tryck i systemet ska det inte spruta ut köldbärare.

[DonPablo]

kb-ut är trasig, det har gått in fukt i den, köp nya till båda kbgivarna. 518722 artnr på nibe
Kb ut har däremot ingen styrande funktion, men kan vara bra att kunna se värdena.

[Roland]

I och med att givaren för utgående köldbärare har havererat är det svårt att gissa vad det är för fel.

Är det golvvärme i huset? Värmebärartemperaturerna är låga. Hetgastemperaturen brukar ligga 30-35 grader över temperaturen för utgående värmebärare. Här är det betydligt större skillnad. Det kan ju ha varit så att pumpen gjorde varmvatten och då blir skillnaden rimligare men varmvattenberedning ska inte ge lågtryckslarm. 

Verkar värmepumpen ge den effekt den ska ge när den går? Det är låg differens mellan in- och utgående värmebärare men är det golvvärme kan det bli så.

[Da000]

Det stämmer att det är golvvärme i huset, båda våningsplanen. Ska hetgasen ligga på ca 80 grader , stämmer det? Hetgas brukar gå upp till 100-110 grader när varmvattenberedning är igång.
Jag kan följa med vid vilka scenarion larmen löses ut. Haft att en känsla att det kan vara vid varmvattenberedningen, men det är då ev. felbefogad.

I och med att givaren för utgående köldbärare har havererat är det svårt att gissa vad det är för fel.

Är det golvvärme i huset? Värmebärartemperaturerna är låga. Hetgastemperaturen brukar ligga 30-35 grader över temperaturen för utgående värmebärare. Här är det betydligt större skillnad. Det kan ju ha varit så att pumpen gjorde varmvatten och då blir skillnaden rimligare men varmvattenberedning ska inte ge lågtryckslarm. 

Verkar värmepumpen ge den effekt den ska ge när den går? Det är låg differens mellan in- och utgående värmebärare men är det golvvärme kan det bli så.

[Roland]

Med tanke på värmebärartemperaturerna tycker jag en hetgastemperatur på 65-70 grader skulle vara rimlig men Nibepumpar kanske är lite olika min IVT. Det kan också vara så att hetgasgivaren visar fel, det förekommer att de visar fel med 5-10 grader. Cirka 85 grader hetgastemperatur vid varmvattenberedning är rimligt.

Rekommenderar att testa med annan givare, det fungerar med en elektronisk ugnstermometer om man gör fast givaren vid hetgasröret och isolerar runt om. Det är inte bra om hetgastemperaturen verkligen går upp till 110 grader, det tyder på att något är fel, t.ex. att kompressorn börjar bli sliten.

Det kan också betyda att det är fel på expansionsventilen eller att den är fel inställd. Trycket i förångaren är då för lågt vilket skulle kunna förklara lågtryckslarmen men jag undrar om det enbart kan ge så hög hetgastemperatur. 

[Carl N]

Om hetgasgivaren visar rätt så är det troligen gasbrist.
Som sagt är det fel på KB-ut givaren.
Det ät väldigt liten diff mellan VB-fram och VB-r, detta tyder också på gasbrist, men kan även bero på för högt ställd VB-pump?

[HBerggren]

Jag håller inte med om fasta rekommendationer om vad hetgasen bör vara över framledningstemperaturen. Spelar ingen roll vad man gör med maskinen under slutet av varmvattenberedning så blir det över 100 grader på R407C. Förhållandet är logaritmiskt, inte linjärt.

Trådskaparen, lyssna om du kan köra ett klick från lågtryckspressostaten efter maskinen stannat, så det inte är ett glapp bara. Kontrollera LP-kablage. Har du snabbkoppling på sidan av mondulen så kan du underhålla den kontakten. Även kontrollera ohm uppe vid styrkortet, kablarna i samma färg som kommer från modulen. Två närmast dig bör det vara om du vrider fram displaymodulen. Du måste ta bort kontaktstycket från displayen för mätning.

Avisolera expansionsventilens utgång och se om det isar på ordentligt. Mät temperaturen där med trådgivare, kylpasta, aluminumtejp och isolering. Sökord för givaren: "thermocouple k-type".

[Roland]

Jag håller inte med om fasta rekommendationer om vad hetgasen bör vara över framledningstemperaturen. Spelar ingen roll vad man gör med maskinen under slutet av varmvattenberedning så blir det över 100 grader på R407C. Förhållandet är logaritmiskt, inte linjärt.

Det är R407 i min pump och hetgastemperaturen är ca 85 grader i slutet av en varmvattenberedning när VBut är ca 53 grader. Skulle hetgastemperaturen nå upp till 100 grader skulle jag bli bekymrad.

Jag tittade i tryck/entalpidiagrammer för R407 och kommer man upp till kondensationstemperaturer runt 60 grader böjer isotermerna blir rätt ordentligt krökta så det då kan mycket väl blir 100 grader hetgastemperatur utan att något är fel. Hetgastemperaturen sticker iväg uppåt snabbt där med ökande kompressionstryck. Men i det här fallet var temperaturen på utgående värmebärare i samtliga redovisade fall 28 grader eller lägre. 

Det som stökar till det är att hetgasgivarna verkar kunna visa mycket fel så 90 grader hetgastemperatur behöver inte vara 90 grader.