Ämne: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)

[krambriw]

Många varianter att fundera över. En till är att tänka en twin lösning, dvs 2x730, två Nibe parallellt som delar på bördan om dom får plats. Min granne hade en sådan lösning ett antal år med två enklare FLVP innan han gick över till bergvärme. Dom båda kan då dela på frånluften, 45 l/s vardera och du får då ut 2x4800W kompressoreffekt, med COP = 3 så behöver du putta in 3,2 kW. Och du får dubbelt så mycket vv också. Garaget skulle jag ändå hålla bortkopplat. Sedan är frågan hur långt 9,6 kW skulle räcka

Nackdelar:
- kan bli högre blås i kanalerna med 90 l/s men å andra sidan, dom borde vara dimensionerade för det, normenlig ventilation
- dubbla felkällor om Niben inte håller kvalitetskraven
- inköp och installation av en till ihop med den du har
- långa leveranstider så kanske lika bra att använda kommande vinter för de olika mätningarna och testerna som redan föreslagits

[Josth]

Om jag fattar det rätt så spelar det ingen roll att LVVP inte fungerar i beräkningen eftertersom det inte handlar om nybygge i mitt fall?

F135 hittar jag inte på Nibes svenska hemsida, är det ERS S40-350 som gäller istället?

Kanske det finns krav på uppföljning av energiförbrukningen efter ca två år som berör ditt hus? Ibland kan det vara aktuellt beroende på hur man gjorde under bygget.

Ser att F135 uppdaterats till S-serien och nu heter S135: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26309/531278-1.pdf
Vänd dig till en större NIBE återförsäljare för att få hjälp med en ordentlig besparingskalkyl med eller utan S135 och lämplig version av F2120. Likadant med andra fabrikat som du tycker verkar intressanta.

[PA123]

Om jag fattar det rätt så spelar det ingen roll att LVVP inte fungerar i beräkningen eftertersom det inte handlar om nybygge i mitt fall?

Man behöver ju inte berätta för kommunen om vad som gäller enligt Plan- och Bygglagen. (Det har de nog ingen aning om). På så sätt får man lite mer valfrihet...

Men:

Utdrag från Boverkets hemsida:

"Underhållskrav
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick. När ett byggnadsverk uppförs ska det uppfylla ett antal väsentliga tekniska egenskapskrav. Befintliga byggnadsverk ska underhållas så att dessa egenskaper bevaras."

[Roland]

En uteluft-vattenvärmepump har lägre avgiven effekt (kW) vid låga utetemperaturer. Det beror på att den försöker hämta värme ur uteluften som i värsta fall är -16 grader. Det är ett betydligt svårare driftläge än för en frånluftsvärmepump som hämtar sin värme ur luft som är +21 grader C.

Lite feltänkt där enligt min mening. Luften som går in till frånluftvärmepumpen må ha en temperatur på +21 grader men luften ut kan vara runt -15 grader. Det är lägsta temperaturen som bestämmer COP. Att luften in till förångaren är varm betyder bara att värmeväxlarytan inte behöver vara så stor.

En LVP har en temperaturdifferens över förångaren som är betydligt mindre i och med att luftflödet är avsevärt större. Differensen brukar ligga runt 5 grader. Är det -10 ute och differensen 5 grader blir temperaturen ut från förångaren densamma som för en FLVP. 

[Roland]

Dom båda kan då dela på frånluften, 45 l/s vardera och du får då ut 2x4800W kompressoreffekt, med COP = 3 så behöver du putta in 3,2 kW.

Är inte det lite optimistiskt? Enligt vad jag kan se i databladen kan pumpen ge 4,7 kW vid max kompressoreffekt och ett luftflöde på 250 m3/h. COP är då 2,5.  Är luftflödet 45 L/s = 162 m3/h bör effekten bli lägre, kanske inte fullt ut i proportion till det minskade flödet då luften förmodligen kyls till en något lägre temperatur. 

[PA123]

Lite feltänkt där enligt min mening. Luften som går in till frånluftvärmepumpen må ha en temperatur på +21 grader men luften ut kan vara runt -15 grader. Det är lägsta temperaturen som bestämmer COP. Att luften in till förångaren är varm betyder bara att värmeväxlarytan inte behöver vara så stor.

Du har i princip rätt Roland!
 Men för att hämta värme ur luft som är -16 grader, enligt mitt exempel, så måste uteluftvärmepumpen ha en förångningstemperatur på -16 -5 = -21 grader. Det blir jobbigare än för en FLVP som vanligtvis inte går under -15 grader.

[krambriw]

Är inte det lite optimistiskt?

Det är ju lite oklart om så är fallet faktiskt. Nu vet jag inte hur "kass" en 730 är på låga luftflöden, har ju bara en CE50 som funkar jättefint även med lägre, men om man tittar i specen för 730 så är min luftflöde 21 l/s så 45 är ju betydligt mer men samtidigt en bit från 70 l/s. Om den skulle fungera så dåligt vid 45 l/s så är det ju riktigt illa tycker jag särskilt som Nibe själva skriver, citat

För att värmepumpen ska arbeta på bästa sätt ska ventilationsflödet inte understiga 21 l/s (75 m³/h).

Men om det är så illa att det är hyfsat linjärt, så blir det väl bara 2 x 4,7 x 45/70 = 6 kW, inte så bra alltså, nästan som en Comfortzone RX65. Det borde väl indikeras på displayen eller så hur mycket värmeeffekt som avges när man ställer in fläkthastigheten? I så fall kan det enkelt testas (i vinter). Sedan är det många som upplever att just dessa modeller 730/750 är rätt "hungriga" på frånluft för att fungera bra, inte bara för att undvika långa avfrostningar, varför man kanske kan skruva upp ventilationen ytterligare och därmed få ut mer, kanske 8 kW?

[Lexus]

Du har i princip rätt Roland!
 Men för att hämta värme ur luft som är -16 grader, enligt mitt exempel, så måste uteluftvärmepumpen ha en förångningstemperatur på -16 -5 = -21 grader. Det blir jobbigare än för en FLVP som vanligtvis inte går under -15 grader.

En luftvattenpump har 10 ggr mer luft att hämta energi ifrån, så det har också betydelse för förångningstemp och driftekonomi.

Vid förångningstemp -15° och utetemp -15° har inte frånluftaren möjlighet att värma fullt ut den luft som den hämtar energi ifrån, så det blir el-tillskott för både ventilationsförluster, transmissionsförluster och varmvatten.

Dessutom gissar jag att avluften inte är -15° vid en förångning på -15°.

[krambriw]

Dessutom gissar jag att avluften inte är -15° vid en förångning på -15°

Avluften brukar nog ligga ett par grader högre

[JiWe]

Hej igen!

En sak jag inte riktigt är med på är vad jag egentligen kommer få ut av att göra ett test där jag bara kör elpatronen under ett dygn vid 0grader utomhus sedan ett till dygn med garaget bortkopplat?

vad kan jag räkna ut?

Jag har fortsatt göra Enerigberäkningar och nu även tagit med garaget denna gång. Då kommer jag nära energideklarationen från grannens försäljning.

 

[Roland]

Det går att räkna ut  husets värmebehov och se om det stämmer med vad som anges i energikalkylen. Det går också att få en uppfattning om hur mycket värme garaget drar.

Då det verkar som om det behövs en ny värmekälla ger det också dimensioneringsunderlag för den. 

[Roland]

Jag har studerat energikalkylen för grannens hus och tror att jag begriper den. Ventilation + Infiltration trodde jag först var ventilation plus luftläckage men det infiltration måste vara vattnet som ska värmas alltså tappvarmvatten. Av 15 555 kWh är alltså 5900 kWh till varmvatten och  9655 kWh för värmning av ventilationsluften.

Atemp anges till 295 m2 vilket inkluderar garaget. Det är vad jag kan förstå ok om man förutsätter att garaget värms till 20 grader.

Det står Värmeenergi (köpt) 33625 men största delen av det är återvunnen värme från ventilationsluften vilket jag inte skulle betrakta som köpt energi.

Balanstemperaturen är 17,4 grader. Det verkar högt. Hushållselen motsvarar 1 kW. De boende i huset bör ge ett litet bidrag utöver det, säg totalt 1,2 kW. Om husets värmebehov är 170W/K skulle 1,2 kW räcka för att värma huset 7 grader.

Enligt kalkylen för värmepumpen skulle det inte vara något problem alls med värmen. Energitäckningsgraden anges till 95%. Ett normalt år ska värmepumpen klara värme och varmvatten med en elförbrukning på lite under 12000 kWh.

Hur det kan bli det när effekttäckningsgraden är under 50% förstår jag inte. Husets maximala effektbehov anges till nästan 10 kW och en F730 ger under 5 kW utan elpatron. Jag känner inget större förtroende för värmepumpskalkylen.

[JiWe]

Sorry Roland jag var lite otydlig där. Det är alltså jag som har räknat med garaget på energiberäkning.se Så det där är mina siffror på bilden och jag vet ju inte vad jag håller på med.

Det jag menade med att jag kommer nära grannens energideklaration var att dom har fått 80kWh/m2 och i min senaste beräkning där jag tar med garaget får jag 78kWh/m2 men som sagt jag vet ju inte vad jag håller på med.

Såhär ser Grannens energideklaration ut:

[PA123]

Sorry Roland jag var lite otydlig där. Det är alltså jag som har räknat med garaget på energiberäkning.se Så det där är mina siffror på bilden och jag vet ju inte vad jag håller på med.

Det jag menade med att jag kommer nära grannens energideklaration var att dom har fått 80kWh/m2 och i min senaste beräkning där jag tar med garaget får jag 78kWh/m2 men som sagt jag vet ju inte vad jag håller på med.

Det hade varit bra om du kunde redovisa den länk (http://www.energib.....) som skapas i beräkningen. Då kan man se vilka indata som du använt. (De är ju helt avgörande för resultatet).

Exempelvis hur du hanterat återvinning (ej ?) i ventilationsluften eller temperaturen, U-medel och luftläckage, i garaget.

Förmodligen får man beräkna bostaden och garaget var för sig.

[JiWe]

Det hade varit bra om du kunde redovisa den länk (http://www.energib.....) som skapas i beräkningen. Då kan man se vilka indata som du använt. (De är ju helt avgörande för resultatet).

Exempelvis hur du hanterat återvinning (ej ?) i ventilationsluften eller temperaturen, U-medel och luftläckage, i garaget.

Förmodligen får man beräkna bostaden och garaget var för sig.

Det kan jag göra.
https://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29_2020/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29.aspx?job=EEB&ver=20220221&Lang=sv&T=20220822-1323&1=BBR_29&2=124&3=1&8=1&5=Linkoooping&6=-16.6&7=21&10=0&11=295&12=1&13=2&14=BEN3&16=93&17=8850&18=707&19=500&20=5900&21=135&24=1&63=1475&25=676&27=0.23&29=0.6&30=0&31=88.4&33=4&33b=4&34=839&37=120000&38=24&39=-16.6&40=0&43=75200021101&44=2.50&45=6233&46=45&47=-60&47b=-1&47c=-1&49=5&50a=100&50f=1