Ämne: Väntetid service

[Valiant]

Hur många + på köldbärare in?
8-10C är nog normalt om borran har återhämtat sig. Jag läste någonstans att temperaturen på 15 meter djup är exakt samma som den årliga dygnsmedeltemperaturen på den aktuella platsen.
Så mitt svar är att det låter kallt.

[Henke_01]

Hur många + på köldbärare in?
8-10C är nog normalt om borran har återhämtat sig. Jag läste någonstans att temperaturen på 15 meter djup är exakt samma som den årliga dygnsmedeltemperaturen på den aktuella platsen.
Så mitt svar är att det låter kallt.

Nu har jag inte kollat på köldbärare in temperaturerna så mycket, utan jag har mest kollat på köldbärare ut. Men som lägst kanske den har legat på +1/+1,5 när kompressorn har gått. Just nu (enligt Uplink) så står kompressorn stilla och circulationspumpen går och då verkar köldbärare in ligga på +4,0 och köldbärare ut +6,5.

[Henke_01]

Ni skrev tidigare att man kan använda spärrband och dra ned maxfrekvensen på kompressorn om köldbäraren fortsätter att vara kall, är det nåt man ska fundera på att göra nu innan det blir kallare ute eller ska man avvakta och eventuellt göra det senare om/när pumpen börjar larma för kall köldbärare igen?

[Valiant]

Ni skrev tidigare att man kan använda spärrband och dra ned maxfrekvensen på kompressorn om köldbäraren fortsätter att vara kall, är det nåt man ska fundera på att göra nu innan det blir kallare ute eller ska man avvakta och eventuellt göra det senare om/när pumpen börjar larma för kall köldbärare igen?

Det vi vet är att din gamla CTC på 7kW klarade sig med nuvarande borra.
Jag nämnde i tidigare inlägg att berggrunden har på 15 meters djup en temperatur som är lika med årsmedeltemperaturen för platsen. Du bor i inre Norrland där årsmedeltemperaturen är -1C till 0C. Därför tycker jag att en köldbärare in på ca 0C verkar vettigt mitt i sommaren = den har återhämtat sig. På motsvarande sätt som det för mig i Skåne är ca +8 till +10C med årsmedeltemperatur på +10C

Jag hade nog dragit ned maxfrekvensen till ett värde som ligger på ca 7 kW ut, lika din gamla CTC. Enligt kurvor som går att finna i manualen motsvaras detta av knappt 50% av 94Hz = 47Hz.
Detta ger en mer långsiktig stabilitet i temperaturen på köldbäraren.
Skyddsfunktionen som finns i F1255 är mer akut i sin åtgärd och drar ned effekten  lite tillfälligt för att kanske stoppa driften, för att åter dundra på med full effekt, tills samma sak händer igen. Och vid stopp drar elpatronerna in med full effekt istället för värmestöd.
Själv hade jag dragit ned redan nu inför säsongen. Om det mitt i vintern skulle visa sig att du har en bit kvar till -8C, kan du ju öka maxfrekvensen.
Detta är mina personliga funderingar.

[Henke_01]

Det vi vet är att din gamla CTC på 7kW klarade sig med nuvarande borra.
Jag nämnde i tidigare inlägg att berggrunden har på 15 meters djup en temperatur som är lika med årsmedeltemperaturen för platsen. Du bor i inre Norrland där årsmedeltemperaturen är -1C till 0C. Därför tycker jag att en köldbärare in på ca 0C verkar vettigt mitt i sommaren = den har återhämtat sig. På motsvarande sätt som det för mig i Skåne är ca +8 till +10C med årsmedeltemperatur på +10C

Jag hade nog dragit ned maxfrekvensen till ett värde som ligger på ca 7 kW ut, lika din gamla CTC. Enligt kurvor som går att finna i manualen motsvaras detta av knappt 50% av 94Hz = 47Hz.
Detta ger en mer långsiktig stabilitet i temperaturen på köldbäraren.
Skyddsfunktionen som finns i F1255 är mer akut i sin åtgärd och drar ned effekten  lite tillfälligt för att kanske stoppa driften, för att åter dundra på med full effekt, tills samma sak händer igen. Och vid stopp drar elpatronerna in med full effekt istället för värmestöd.
Själv hade jag dragit ned redan nu inför säsongen. Om det mitt i vintern skulle visa sig att du har en bit kvar till -8C, kan du ju öka maxfrekvensen.
Detta är mina personliga funderingar.

Om jag drar ned maxfrekvensen till ett värde som ligger som min gamla CTC på ca 7 kW, så kommer väl elpatronen att gå in istället och kompensera för effekt minskningen, så det blir ingen minskning på inomhustemperaturen? Gamla CTC pumpen var nog lite för klen för huset, då det var kallt ute så klarade pumpen inte riktigt av att värma hela huset utan jag fick stöd elda för att hålla lagom temperatur. Vill gärna inte göra så jag måste börja elda igen för att hålla lagom värme i huset.

[Valiant]

Jag skrev tidigare detta: En borra avger som riktmärke 38W/ meter. 155 x 38 = 5,89kW. Bra till gamla CTC, men klent nu.
Begränsningen i ditt hus verkar ej vara värmepumpens kapacitet utan borrans förmåga att kunna leverera energi till värmepumpen.
Pressar du ut mer effekt än 5.89kW ur borran blir den bara kall, vilket du redan upplevt.
Det finns ingen Quick fix om du vill ha ut mer värme. En borra till är lösningen. Det förvånar mig mycket att du har endast 155m borrning i norrländska inlandet när det enligt Nibe inte är tillräckligt någonstans i Sverige.

[Henke_01]

Jag skrev tidigare detta: En borra avger som riktmärke 38W/ meter. 155 x 38 = 5,89kW. Bra till gamla CTC, men klent nu.
Begränsningen i ditt hus verkar ej vara värmepumpens kapacitet utan borrans förmåga att kunna leverera energi till värmepumpen.
Pressar du ut mer effekt än 5.89kW ur borran blir den bara kall, vilket du redan upplevt.
Det finns ingen Quick fix om du vill ha ut mer värme. En borra till är lösningen. Det förvånar mig mycket att du har endast 155m borrning i norrländska inlandet när det enligt Nibe inte är tillräckligt någonstans i Sverige.

Jo, men nu är det ju som det är och då får jag ju rätta mig efter det också, så jag kan inte förstå hur det kan förvåna dig så mycket, det är som sagt inte mitt fel att borrhålet bara är 155m, hade dom som gjort installationen från början borrat djupare direkt när ekonomin fanns, så hade jag ju inte haft dom här problem. Jag är fullt medveten om att en borra till är lösningen, men det finns det inte ekonomi till i dagsläget och då får jag ju försöka lösa det på annat sätt så gott det går.

Sen har man märkt stor skillnad på innetemperaturen med den här nya pumpen i förhållande till den gamla. Med den gamla fick jag som sagt alltid elda för att få den temperatur jag ville ha inne, men med den här pumpen har jag inte behövt elda en enda gång för att få upp temperaturen inomhus, jag kände stor skillnad på värmen redan första dagen den nya pumpen sattes in, även fast det är samma borrhål, så märks det tydligt att det är större och kraftigare pump.

Så det du skriver att "Begränsningen i ditt hus verkar ej vara värmepumpens kapacitet utan borrans förmåga att kunna leverera energi till värmepumpen", håller jag inte riktigt med om...

[Valiant]

Det är en bra pump med fin logik. Jag anser att de steglösa hastigheterna på kompressor och cirkulationspumpar ger ett bättre resultat. Även jag tycker att skillnaden mellan min gamla Nibe 1210 och F1255 är stor, mycket stor.
Om du har återkommande kontroll av läget är alternativet till mitt förslag om 47Hz att dra ned lite grand, och därefter, vecka efter vecka kolla att utgående köldbäraren inte kryper ned mer än till förslagsvis -5C till-6C. Ifall, eller när den gör det, minska maxfrekvensen.
Hur resonerar jag? Jo, pumpens logik går med automatik går in och stabiliserar frekvensen när den når -5.5C för att vid lägre temperatur  stoppa driften. En sådan funktion fungerar bättre reglertekniskt, ifall den maximala tillåtna  effekten (  = max frekvens) ligger endast något över vad du kan få ut ur borran.
Det är som en adaptiv farthållare på bilen, den jobbar mjukare ifall bilen framför håller 75 km/h och du satt hastigheten till max 80, än om farthållaren är satt till 110km/h.

Sedan kan du som jag beskrev, få ut teoretiskt 5.89kW + energi från elsladden, vilket med aktuellt COP värde motsvarar ytterligare ca 1,2kW.
En annan fördel med att hitta en för din borra så hög maxfrekvens som möjligt, är att  detta även påverkar VV-produktionen.
Rent ekonomiskt skall du försöka få värmepumpen att aldrig behöva stoppa för att köldbäraren blir för kall. I det läget blir det 100% elvärme. Kan du däremot ligga på förhoppningsvis drygt 6kW från borran + tillskott med elvärme, ger det dig bästa ekonomi i dagens läge.  Med en lagom begränsning av maxfrekvens tror jag att värmepumpen kommer att automatiskt hitta en balans där den automatiskt kör på -5 till -6C, då vintern är som kallast. Om den behöver ta till stopp av kompressor p.g.a. kall köldbärare, då skall du minska maxfrekvensen.

[Valiant]

Henke 01, du klagar på att de bara borrade 155 meter, men det var annorlunda när jag skaffade min värmepump 1999. Då skulle värmepumpen ej klara av hela husets värmebehov, det skulle behövas tillskottvärme. Orsaken var att pumpen skulle vara underdimensionerad och därmed gå mycket med minimalt antal start och stopp. Samtidigt blev det billigare. Och så kunde de bara producera maximalt 52C och max 48C på returen, vilket för de flesta system på den tiden ej räckte till att värma de kallaste dagarna. Elementen var dimensionerade för olja eller vedeldning.
Jag frågade min rörmokare på den tiden vad jag skulle göra de kalla vinterdagarna. "Dra på långkalsongerna och räkna alla pengar du tjänar på värmepumpen.
Därför har även jag endast ca 155 meter aktiv djup. Det är detta som Nibe vet och därför tagit fram F1255 som anpassar sig, d.v.s. stryper sig vid behov.

[Henke_01]

Henke 01, du klagar på att de bara borrade 155 meter, men det var annorlunda när jag skaffade min värmepump 1999. Då skulle värmepumpen ej klara av hela husets värmebehov, det skulle behövas tillskottvärme. Orsaken var att pumpen skulle vara underdimensionerad och därmed gå mycket med minimalt antal start och stopp. Samtidigt blev det billigare. Och så kunde de bara producera maximalt 52C och max 48C på returen, vilket för de flesta system på den tiden ej räckte till att värma de kallaste dagarna. Elementen var dimensionerade för olja eller vedeldning.
Jag frågade min rörmokare på den tiden vad jag skulle göra de kalla vinterdagarna. "Dra på långkalsongerna och räkna alla pengar du tjänar på värmepumpen.
Därför har även jag endast ca 155 meter aktiv djup. Det är detta som Nibe vet och därför tagit fram F1255 som anpassar sig, d.v.s. stryper sig vid behov.

Ja, det var väl ungefär som för mig när jag skaffade värmepumpen 2004. Den klarade av att värma huset upp till ca. 20 grader, ville jag ha varmare så var jag tvungen att elda. Men som tur var så behöll jag vedpannan i källaren och har även kamin i vardagsrummet, så det var ju bara att elda om det behövdes.

[Henke_01]

Det vi vet är att din gamla CTC på 7kW klarade sig med nuvarande borra.
Jag nämnde i tidigare inlägg att berggrunden har på 15 meters djup en temperatur som är lika med årsmedeltemperaturen för platsen. Du bor i inre Norrland där årsmedeltemperaturen är -1C till 0C. Därför tycker jag att en köldbärare in på ca 0C verkar vettigt mitt i sommaren = den har återhämtat sig. På motsvarande sätt som det för mig i Skåne är ca +8 till +10C med årsmedeltemperatur på +10C

Jag hade nog dragit ned maxfrekvensen till ett värde som ligger på ca 7 kW ut, lika din gamla CTC. Enligt kurvor som går att finna i manualen motsvaras detta av knappt 50% av 94Hz = 47Hz.
Detta ger en mer långsiktig stabilitet i temperaturen på köldbäraren.
Skyddsfunktionen som finns i F1255 är mer akut i sin åtgärd och drar ned effekten  lite tillfälligt för att kanske stoppa driften, för att åter dundra på med full effekt, tills samma sak händer igen. Och vid stopp drar elpatronerna in med full effekt istället för värmestöd.
Själv hade jag dragit ned redan nu inför säsongen. Om det mitt i vintern skulle visa sig att du har en bit kvar till -8C, kan du ju öka maxfrekvensen.
Detta är mina personliga funderingar.

Om jag vill dra ner maxfrekvensen, var går jag in och gör den inställningen?

[944_Driver]

Du måste nog in i installatörsinställningarna för att ställa in spärrband. Tryck på bakåt-pilen i 7 sekunder för att komma åt alla menyer och leta runt lite så hittar du. Det står om det i manualen annars. Väldigt okomplicerat och riskfritt att leka med.

// Magnus

[Valiant]

Du måste nog in i installatörsinställningarna för att ställa in spärrband. Tryck på bakåt-pilen i 7 sekunder för att komma åt alla menyer och leta runt lite så hittar du. Det står om det i manualen annars. Väldigt okomplicerat och riskfritt att leka med.

// Magnus

Stämmer, välj meny 5.1.24 spärrband.

[Roland]

Jodå, det finns t o m en på detta forum som grävde upp sin borra mitt i sommaren och konstaterade att det fortfarande var is i borran.
Så nog går det att få permafrost i borran, det innebär att man hämtat så pass mycket energi ut borran och omgivande berg att det inte hinner tina på sommaren.
Isen i borran smälter inte om det är minusgrader på omgivande berg ett antal meter runt borran.

Sent omsider har jag tagit mig samman och räknat lite. Risken att drabbas av permafrost i borrhålet i det här fallet är obefintlig enligt min uppfattning. Borrhålet ligger i Norrlands inland. Bergets temperatur kan vi anta till +4 grader. Köldbärartemperaturerna in/ut var -2,3/-5,1 när det var -18 ute. Det ger en medeltemperatur på -3,7 grader. Det är alltså 7,7 graders temperaturskillnad mellan köldbärarens medeltemperatur och ostört berg. Det betyder att värmeuttaget är ca 35 W/m borrhål. I vanliga fall brukar jag räkna med att 1/3 av totala värmeöverföringsmotståndet ligger i borrhålet men då det är genomfruset och is leder värme bättre än vatten har jag räknat med 1/5 för att vara på den säkra sidan.

Det betyder att temperaturen vid bergväggen är -2,2 grader. Om man sedan antar att borrhålet är 0,11 m i diameter och värmeuttaget är 35 W/m är det enkelt att räkna ut hur långt in i berget temperaturen är noll grader om värmeuttaget har pågått under så lång tid att man kan räkna med stationära förhållanden. Resultatet blir att det temperaturen är noll grader 0,22 m från borrhålets centrum, alltså 0,17 meter in i berget. Att avståndet blir så litet bero på att temperaturgradienten är stor nära borrhålet. Vid kanten på borrhålet ca 25 grader/meter. 
Det är inga enorma mängder berg som ska värmas upp. Det blir 100 kg berg per meter borrhål. Att värma den mängden granit 5 grader kräver lika mycket värme som för att smälta 1,3 kg is.

Räknar man med att medeltemperaturen på köldbäraren är -6 grader, vilket är ungefär värsta tänkbara fallet för en villapump, blir värmeflödet ungefär 45 W/m borrhål. Temperaturen vid borrhålskanten blir -4,2 grader. Avståndet från borrhålskanten till området för noll grader blir 0,38 m. Att frysa ner berget runt ett borrhål till under noll grader flera meter från borrhålet centrum är en omöjlighet med en villapump även i nordligaste Sverige.

Jag undrar om man verkligen grävde sig ner till berget vid borrhålet. Jag skulle tro att man grävde där de horisontella ledningarna går in till huset. Är det isolering runt slangarna och det ligger dessutom ligger ett lager isolering ovanpå kan jag tänka mig att det är tjäle kvar runt

[Henke_01]

Stämmer, välj meny 5.1.24 spärrband.

Nu har jag varit in och kollat lite på meny 5.1.24, det verkar ju som man kan ställa in två spärrband spärrband 1 och spärrband 2..?! Just nu står dom på "Från frekvens 20Hz" och "Till frekvens 25 Hz".. Om jag ska ändra inställningarna, vad ska jag ställa in dom på då?