Ämne: Informationsmeddelande Nibe F1255

[Henke_01]

Framledningstemperatur, svar ja. Den beräknade temperaturen hittar du under fliken serviceinf, avdelning klimatsystem 1: Beräknad framledning.

Det är ju din framledningstemperatur - beräknad framledning = GM-värdet. D.v.s. om din verkliga framledningstemperatur inte når upp till beräknad framledning, som utgår från valdd värmekurvan, kommer GM att gå negativt, vilket beroende av GM' storlek först ökar motorfrekvens för att därefter vid fortsatt ökande värden leda till elpatron till.

Jo, nu hittade jag den.

Beräknad framledning: 55,6°C och framledningstemperatur: 57,9°C.

[Valiant]

Har några anteckningar som visar att när köldbäraren når -5,5C blockeras motorfrekvensen till att ej överstiga den aktuella. Det verkar som om du ligger på blockering. Eftersom vi tidigare har diskuterat eventuellt för liten borra hos dig är det faktiskt positivt om den kör ner till -5,5C och håller sig där. Hade den fortsatt ned i temperatur hade värmepumpen tagit till mer drastiska skyddsmekanismer som skall undvikas. Så håll koll på att den inte går under 5,5C.

[Henke_01]

Har några anteckningar som visar att när köldbäraren når -5,5C blockeras motorfrekvensen till att ej överstiga den aktuella. Det verkar som om du ligger på blockering. Eftersom vi tidigare har diskuterat eventuellt för liten borra hos dig är det faktiskt positivt om den kör ner till -5,5C och håller sig där. Hade den fortsatt ned i temperatur hade värmepumpen tagit till mer drastiska skyddsmekanismer som skall undvikas. Så håll koll på att den inte går under 5,5C.

Nu såg jag att köldbäraren stigit från -5,1 till -4,8.

Men hur kommer det sig att den ligger på blockering isåfall?

Det känns som att dom här problemen som jag har nu började efter dom stängde av strömmen vid elmätarbytet, innan bytet så var inne temperaturen lagom och sen efter bytet så sjönk den nästan 2,5 grader.

[Valiant]

Nu gissar jag, men i reglersystem brukar man lägga in en hysteres, kanske måste den upp i -4,5C för att släppa loss.

Jag antar att du kör med ca 60Hz som maxfrekvens. Skillnaden mellan inkommande och utgående brine är några grader även vid -5,5C vilket tyder på gott flöde utan frysning. Men uppenbart är att borran är så pass svag att 60Hz räcker till att nå begränsningstemperatur.

Skulle vilja att du tittar lite mer på frekvens samtidigt som GM-värdet. Då kan man utröna om den begränsas.

Det jag tror är bra är att dina max 60Hz leder till begränsning, men inte att de senare kommande skyddsmekanismerna typ totalstopp behöver gå in. Tydligen går värmepumpen mot -5,5C lugnt och sansat och hinner plana ut utan fortsatt nedkylning.

Det måste vara dyrt att köra elpatron. Med anledning av nuvarande elpriser borde en kompletterande borra löna sig långsiktigt.

Ett alternativ, som vid sträng kyla kommer att leda till kallare inomhus, är att använda spärren för tillskottsvärme. Att exempelvis sätta den på medeltemperatur -10C, mätt över 24 timmar för att ge klartecken till elpatroner.

Jag tror inte att elavbrottet har förändrat något. Går en omriktare sönder p.g.a. avstängning  går den inte igång utan felkod varenda gång. Den kan inte tappa prestanda. Jag tror att det är rena tillfälligheten att vinterkylan med kall brine har slagit till samtligt som elektrikern var där.
Du kan ju kolla i din UpLink kurvorna historiskt sett för köldbärare ut. Den började kanske lägga sig på -5,5C för några veckor sedan. Där finns kanske svaret

[Henke_01]

Nu gissar jag, men i reglersystem brukar man lägga in en hysteres, kanske måste den upp i -4,5C för att släppa loss.

Jag antar att du kör med ca 60Hz som maxfrekvens. Skillnaden mellan inkommande och utgående brine är några grader även vid -5,5C vilket tyder på gott flöde utan frysning. Men uppenbart är att borran är så pass svag att 60Hz räcker till att nå begränsningstemperatur.

Skulle vilja att du tittar lite mer på frekvens samtidigt som GM-värdet. Då kan man utröna om den begränsas.

Det jag tror är bra är att dina max 60Hz leder till begränsning, men inte att de senare kommande skyddsmekanismerna typ totalstopp behöver gå in. Tydligen går värmepumpen mot -5,5C lugnt och sansat och hinner plana ut utan fortsatt nedkylning.

Det måste vara dyrt att köra elpatron. Med anledning av nuvarande elpriser borde en kompletterande borra löna sig långsiktigt.

Ett alternativ, som vid sträng kyla kommer att leda till kallare inomhus, är att använda spärren för tillskottsvärme. Att exempelvis sätta den på medeltemperatur -10C, mätt över 24 timmar för att ge klartecken till elpatroner.

Jag tror inte att elavbrottet har förändrat något. Går en omriktare sönder p.g.a. avstängning  går den inte igång utan felkod varenda gång. Den kan inte tappa prestanda. Jag tror att det är rena tillfälligheten att vinterkylan med kall brine har slagit till samtligt som elektrikern var där.
Du kan ju kolla i din UpLink kurvorna historiskt sett för köldbärare ut. Den började kanske lägga sig på -5,5C för några veckor sedan. Där finns kanske svaret

Nu har jag kollat historiken för köldbärare ut ungefär 1 månad tillbaka, från den 9/11 fram tills idag 16/12 och det lägsta den har varit nere på är -5,1.

När du skriver att du vill att jag ska kolla lite på frekvens, så antar jag att du menar frekvensen på kompressorn? Aktuell kompressorfrekvens ligger just nu på 58Hz. Angående GM så verkar det som att den höjs och sänks i stort sett hela tiden, just nu är den nere på -608, tidigare idag var den uppe i runt -350. Hur är det med GM ska det ligga stadigvarande på ett värde eller ska det öka och minska ganska ofta som det verkar göra på min pump?

Så du tror inte att dom här problemen beror på att strömmen stängdes av när mätaren byttes? Det är ju konstigt att det inte har varit några sånna här problemen tidigare, jag menar, det har ju varit runt -30 varje vinter och då har jag haft bra temperatur inne, är det inte konstigt att det har blivit sånna här problem nu, precis samtidigt som mätarbytet?

Nu var det inte såhär kallt när elmätaren byttes, utan då var det ungefär -10 bara. Men du tror inte att det är nåt allvarligare fel på pumpen? Utan det är nåt tillfälligt som kommer gå till sig?

[Valiant]

Det är ju din framledningstemperatur - beräknad framledning = GM-värdet. D.v.s. om din verkliga framledningstemperatur inte når upp till beräknad framledning, som utgår från vald värmekurvan, kommer GM att gå negativt, vilket beroende av GM' storlek först ökar motorfrekvens för att därefter vid fortsatt ökande värden leda till elpatron till.

Så svaret på din fråga, GM skall åka upp och ned. När GM minskar, mer negativt, finns en värmeskuld till huset som värmepumpen skall jobba ikapp så att GM går mot 0. Nu verkar F1255 i sin regulator försöka styra frekvensen mot en stabilisering kring 100- 140 GM.  Att GM åker upp och ned beror troligtvis på att under dagtid med varmare utetemp orkar den arbeta av värmeskulden, d.v.s. din faktiska framledning är högre än beräknad framledning. Men sedan kommer natten..... Beräknad framledning, nödvändig för att hålla inomhustemperaturen, blir högre än vad din värmepump kan prestera. Anledning är troligtvis underdimensionerad, troligtvis beroende på för liten borra.
Jag tror att en orsak kan vara att din borra inte hinner återhämta sig under sommarperioden. Beroende på bergtyp kan det lagra kyla bra, en annan orsak kan vara att du har kanske kyla eller poolvärme under sommarn. Värmepumpen har kanske kylt ned berget så det sitter kvar till nästa säsong.
Att GM drar iväg så långt ned är ett klart tecken på att värmepumpen ej orkar med. Vid 60Hz lämnar din 12kW värmepump max ca 10kW vid köldbärare på -5C

[Henke_01]

Så svaret på din fråga, GM skall åka upp och ned. När GM minskar, mer negativt, finns en värmeskuld till huset som värmepumpen skall jobba ikapp så att GM går mot 0. Nu verkar F1255 i sin regulator försöka styra frekvensen mot en stabilisering kring 100- 140 GM.  Att GM åker upp och ned beror troligtvis på att under dagtid med varmare utetemp orkar den arbeta av värmeskulden, d.v.s. din faktiska framledning är högre än beräknad framledning. Men sedan kommer natten..... Beräknad framledning, nödvändig för att hålla inomhustemperaturen, blir högre än vad din värmepump kan prestera. Anledning är troligtvis underdimensionerad, troligtvis beroende på för liten borra.
Jag tror att en orsak kan vara att din borra inte hinner återhämta sig under sommarperioden. Beroende på bergtyp kan det lagra kyla bra, en annan orsak kan vara att du har kanske kyla eller poolvärme under sommarn. Värmepumpen har kanske kylt ned berget så det sitter kvar till nästa säsong.
Att GM drar iväg så långt ned är ett klart tecken på att värmepumpen ej orkar med. Vid 60Hz lämnar din 12kW värmepump max ca 10kW vid köldbärare på -5C

Jag har varken kyla eller poolvärme, så det beror det inte på.

Nu ser jag att det har blivit en väldigt liten höjning av temperaturen inne, den har stigit från 19,8 till 20,0°C nu i eftermiddag. Får väl se längre fram om den sänks igen eller om den förhoppningsvis fortsätter stiga.

Just nu ligger jag på kurva 8 och kurvförskjutning 0, ska jag testa att höja kurvan till 9 och se om det blir nån skillnad på temperaturen..?

[Valiant]

Jag har ett vagt minne av att vi hade uppe att din borra blev för kall och diskuterade hur mycket mycket du skulle behöva reducera maxeffekten för att klara borran inom gränsen -5.5C. Du har antytt att du kör max 60Hz och har nu sagt att du ligger på max -5,1C ut på köldbäraren. Kanske du kan våga prova 70Hz max. Det kommer ge lite mer uteffekt som kommer ge mer värme.
Jag uppfattar att du går en känslig balansgång hur mycket energi du kan klämma ur din klena borra utan att riskera skyddsstopp.


En lite farlig väg att gå kan vara att även tillåta lägre gräns än -8C för köldbäraren i samverkan med att tillåta max frekvens =94Hz.
Det är nu i smällkalla vintern du kan testa gränserna! Skulle du exempelvis tillåta -9C och se att du hela tiden får tillbaks en temperaturdifferens på ca 3C går det bra. Då kommer frekvensbegränsning aktiveras vid -6,5C Kanske det fungerar utmärkt.

Men skulle differensen mellan ut och in förändras gäller det att snabbt gå tillbaks innan borran fryser igen. Differensen kan gå på två håll, att i princip samma temperatur kommer tillbaks igen= berget kan inte ge mer, det är kallt, punkt slut.
Det andra, kallt ut och betydligt varmare tillbaks= dåligt flöde för brine fryser eller vattnet kring brineslangen fryser oh klämmer ihop slangen. Snabb vaksamhet krävs!
Båda dessa alternativ, om det går snett leder till kall borra och stopp. Vaksamhet från din sida och avbryta experimentet i tid innebär att en återgång till dagens drift kan ske utan att låta borran tina.

[Hasberg]

Nu ser jag att det har blivit en väldigt liten höjning av temperaturen inne, den har stigit från 19,8 till 20,0°C nu i eftermiddag. Får väl se längre fram om den sänks igen eller om den förhoppningsvis fortsätter stiga.

Just nu ligger jag på kurva 8 och kurvförskjutning 0, ska jag testa att höja kurvan till 9 och se om det blir nån skillnad på temperaturen..?

Ta en Julglögg och slappna av. Du ska inte testa och höja kurvan, allt du gör i panik kommer bara att försämra förutsättningarna för VPn.
Ett hus som står obebott med 19,8°C vid minus 25° till minus 30°C  är väl ingen kris.
Så småningom blir det väl mildare och VPn får möjlighet att jobba av gradminuterna
och innetemperaturen kommer att stiga.

(En fjäder i hatten för "Valiant"s Tålamod)

[Henke_01]

Ta en Julglögg och slappna av. Du ska inte testa och höja kurvan, allt du gör i panik kommer bara att försämra förutsättningarna för VPn.
Ett hus som står obebott med 19,8°C vid minus 25° till minus 30°C  är väl ingen kris.
Så småningom blir det väl mildare och VPn får möjlighet att jobba av gradminuterna
och innetemperaturen kommer att stiga.

(En fjäder i hatten för "Valiant"s Tålamod)

Obebott?! Vad vet du om det?? Visst att man har det som fritidsbostad för tillfället, men man är ju där så ofta man kan ändå. Och nu till jul och nyår så kommer man vara där i nästan 2,5 veckor och då vill man ha varmare än 19,8 grader.

Sen kommer man förhoppningsvis att flytta dit framöver, och då vill man ju få till värmen även under dom kalla perioderna på året.

Tycker inte att du ska komma med massa påståenden när du inte vet hur det ligger till...!!!!

[Hasberg]

Obebott?! Vad vet du om det?? .......................

Du skrev ju själv tidigare i tråden att du inte var där och att det var 10 mil att åka.

Ska du vara där till Jul, kommer det ju att bli en hel del spillvärme, även om man tar med all mat färdiglagad så behöver det ju att värmas igen!

Det blir väl spis, ugn, mikro, kaffebryggare och en hel del trivselljus som kommer att tändas. Då stiger nog temperaturen en hel del.

[Henke_01]

Du skrev ju själv tidigare i tråden att du inte var där och att det var 10 mil att åka.

Ska du vara där till Jul, kommer det ju att bli en hel del spillvärme, även om man tar med all mat färdiglagad så behöver det ju att värmas igen!

Det blir väl spis, ugn, mikro, kaffebryggare och en hel del trivselljus som kommer att tändas. Då stiger nog temperaturen en hel del.

Bara för att jag inte var där när jag skrev inlägget och att huset ligger 10 mil bort, så betyder ju inte det att jag aldrig är där. Sen är jag väldigt frysen av mig, jag hatar att frysa och jag vill ha varmt inomhus, och det kan jag inte säga att 19,8 grader är.

Sen vill jag få till inställningarna och hitta rätt värmekurva så jag kan aktivera innegivaren och dra ner värmen då jag inte är där, men innan jag aktiverar den vill jag som sagt få till inställningarna så bra som möjligt först.

Sen är det ju lite märkligt att det har blivit problem med värmen nu, det är 4:e vintern som jag har pumpen och det blir runt -30 varje vinter och jag har aldrig haft problem med värmen inomhus tidigare. Dom här problemen som jag har nu med värmen började efter att dom stängde av strömmen och bytte elmätaren, hade dom inte gjort det så är jag ganska säker på att jag har haft bra värme i huset nu.

[Valiant]

Och jag svarar bara, en hel del bergvärmeanvändare drabbas av att borran inte återhämtar sig helt. Den tappar kapacitet. Du  har kört i 4 år.

Så här skriver Brunnsforum som drivs av Borrföretagen:
 Man räknar med att temperaturen stabiliseras efter cirka fem år och blir några få grader lägre än före borrningen. Om din värmepump överbelastar borrhålet kommer det leda till att temperaturen sänks ytterligare.

[Henke_01]

Ta en Julglögg och slappna av. Du ska inte testa och höja kurvan, allt du gör i panik kommer bara att försämra förutsättningarna för VPn.
Ett hus som står obebott med 19,8°C vid minus 25° till minus 30°C  är väl ingen kris.
Så småningom blir det väl mildare och VPn får möjlighet att jobba av gradminuterna
och innetemperaturen kommer att stiga.

(En fjäder i hatten för "Valiant"s Tålamod)

Jag tycker att du ska sätta dig, ta en Julöl och slappna av du också Hasberg. Tycker inte att du ska komma med massa kommentarer om du inte har nåt vettigt att komma med.

Jag tror inte att Valiant har nåt emot att svara på mina "dumma" frågor, som jag anser att du tycker att jag kommer med. Valiant är en av dom som känner till och vet om mina problem bäst, han är och har varit till väldigt stor hjälp och jag hoppas att han vill fortsätta svara på mina "dumma" frågor och hjälpa mig även i fortsättningen när jag har problem.

[Hasberg]

......... och jag har aldrig haft problem med värmen inomhus tidigare. ..............

Jag tycker du inte har gjort annat än klaga på din VP, sen du fick Nibe ń.

Vad har du gjort hela sommaren för att vara lite bättre förberett ??
Jag satt in en Kamin efter alla skriverier och hot om elbrist.
Jag vill inte elda, får dessutom köpa min ved färdig, kapad och klyven, men det känns ändå bra att vara lite bättre förbered, om det blir för kallt.