Ämne: Oldschool Nibe VP installation

[Chrolo]

Hej,
har flyttat till ett 30-tals hus som bara har en elpanna som uppvärmning, en Nibe EVC 240. Den sköter även varmvattnet. Alltså är jag "guldkund" hos Göteborg-energi :-)

Håller nu på att installera en F2020-10, en varmvattenberedare och en SMO 10 som ska styra det hela.
VP ska sköta värmen, gamla radiatorer i huset, och förvärma varmvattnet, VVB toppar upp varmvattnet till 60°.
EVC:n kvarstår egentligen mest som en tekniktank med möjlighet att dra igång elpatronerna om VP ej räcker till.
Det mesta är på plats, ska bara dra kablar innan elektrikern kopplar in det sista.

Jag kommer att ha  frågor ju närmare start jag kommer och är mycket tacksam för all input och assistans jag kan få.

Min plan nu är att till att börja med snabbt bara få igång VP med så enkel teknik som möjligt, då det börjar bli kallt...
Läser i instruktionen att F2020 har en inbyggd styrning som kan styras med returgivare eller termostat. Min tanke är att börja så, då det för mig är ett hyfsat stort jobb att koppla om allt i EVC till att styras av SMO:n.
Tänker att en givare på returledningen kan få styra, gjorde så i ett annat hus med bra resultat.
Varmvattenberedaren borde klara att spetsa vattnet med sin egen styrning.

VP står ca 8 meter från huset, värmen går i en kulvertledning.
Ska nu lägga ner en kraftkabel ut till VP i ett skyddsrör, lägger även i en extra 5-ledars kabel för ev. ström o signal, samt en modularkabel.

Tacksam om ni skriker högt om jag har tänkt helt fel. :-)

Här kommer mina första frågor:
Visst är modularkabeln en standard RJ45 8/8 ?
Är det ok med ca 10 meters ledning mellan tempgivaren på retur i huset ut till VP? Eventuella skillnader i motstånd borde väl gå att juster/lura bort?

MvH Christer, Göteborg

[HBerggren]

Kabeln bör kunna vara 100 meter lång. Lägg den i ett separat elrör så den får lite distans från matarledningen.

Returtemperaturstyrning är möjlig. Bygla termostatingången ute i pumpen, i toppen av reläkortet sitter ett kontaktstycke.
Sen kan du ställa stopptemperatur på cirka 40 i någon av A:menyerna. Ställ diff på 4 grader kanske. Inget annat behöver installeras. Vattnet behöver cirkulera hela tiden, så plugga in cirkulationspumpen i ett vägguttag så länge. Även 2020 går bra att plugga in i 3-fasuttag om det krisar tidsmässigt.

[Chrolo]

Toppen!
Många tack HBerggren, precis vad jag ville veta!

Väntar på givare o modularkabel från Nibe innan jag gå vidare.
Hoppas få igång VP om en vecka eller två.

En annan fråga:
Är det lönsamt att låta tvättmaskinen få det förvärmda vattnet, alltså det som VP värmt upp till radiatortemp.
Idag är tvättmaskinen kopplad till kallvatten.
Det gör ju visserligen bara skillnad under det kallare halvåret, men det är ganska lätt gjort.

MvH Christer

[HBerggren]

Givare? Vad saknas?
Kabeln borde gå med universal nätverkskabel, men har inte prövat. Jag har samma kretskort som du har, men ingen SMO. Har lite annat runt om istället.

Det är inte lönsamt att köra tvätt- eller diskmaskinen på varmvatten. Kallt vatten behövs vid olika tillfällen under cykeln för att rengöra ämnen som inte går lösa upp med varmt vatten.
Det finns maskiner som är förberedda för detta, men de kostar ungefär lika mycket mer som hela maskinen förbrukar i el under dess livslängd.
2 kr per disk i elförbrukning blir ganska många program.

Lägg energi på optimera uppvärmningen. Se till att taket är lagom isolerat, där går det spara pengar.

[Chrolo]

Det följde inte med några grejor till SMO:n, så jag beställde det mesta som skulle ingått i original installationssatsen.
Det var inte så dyrt ca 1500kr. Då fick jag 7 st givare att montera på olika rör, modularkabel och 3xströmkännare.
Får se vad jag kommer att använda...beror på hur avancerad jag orkar/klarar att bli.

Nu i steg ett behöver jag bara en givare till returen.
Modularkabeln är vad jag förstår en standard 8/8, men prisskillnaden på en 15 meters var så liten mot Nibes 317:- och då slipper jag tänka på att det blev fel sort

Tack för infon om att kallvattnet har en funktion i en tvättmaskin, det visste jag inte. Trodde den värmde upp det mesta...
Då slapp jag göra den felaktiga rördragningen.

Menar du att du har SMO-kretskortet i en egen låda?
Liknande system annars?

Jäpp, taket är säkert en stor bov i det hela. Det får dock vänta lite.
Först ut blir källaren som vi kommer att inreda efter att ha dränerat och isolerat på utsidan.
Hoppas få till det nästa år, först då åker kulvertröret till VP:n ner i marken.
Allt blev försenat pga coronan.

HälsC

[Rickard]

Nu kan jag inget alls om den där värmepumpen, men finns det ingen framledningsgivare som du kan låta styra mot, alltså utetemperatur och kurvlutning styr vilket framledningstemp du skall ha, det kanske ligger i SMO, men det måste du ju få igång som fort som möjligt hur som helst, du vill ju inte köra fast kondensering.
Eller låt en rumsgivare/termostat styra start och stopp, det skall väl fungera direkt mot värmepumpen utan SMO?

[Chrolo]

Hej Rickard, tack för din input.

Tänkte nog göra det lite lätt för mig nu i början och köra på fast kondensering tills jag kommit igång mer med SMOns alla möjligheter.

Körde en Ecozon VP med en mycket enkel styrning i ett tidigare hus. Den sänkte visserligen elförbrukningen med bara ca 40%, men vi var nöjda då installation blev mycket billig. Den jobbar på fint ännu efter över 10 år.

Jag tar gärna synpunkter på vilka signaler och givare jag ska lägga krut på i mitt kommande steg2 med SMO:n.
Men jag jobbar ganska mycket o barn ovanpå, så steg2 blir väl klart lagom till sommaren...

En sak med EVC240n är att den verkar dra onödigt mycket el på sommaren då den egentligen bara ska göra varmvatten.
Tror jag tjänar en del på att i det nya systemet ha en separat varmvattenberedare och under sommaren helt kunna stänga av resten.

HälsC

[25fOCUS]

Drar el på sommaren för VV , inställning VV 60 C och då orkar inte VP med att höja, EL-patron går in. Sätt en EL-VVB i serie med VP och ställ ner VP-VV till ca 45 C så orkar VP höja dit. Då får du den billigaste VV med förvärmning och spets i VVB, samt massor med VV.
Kopplas från VV-VP till VVB in ( kall ) och ut från VV - ut , sedan en blandningsarmatur ( brukar följa med en del VVB ) som har allt du behöver för VV, säkerhet, avstängning

[HBerggren]

Jag skrev bara något onödigt/överflödigt om styrningen som jag hade. Har en egenbyggd styrning, så använder inte nätverkskabeln.

EVC:n borde inte vara en förbrukningsslukare mer än cirkulationspumpen om den står i max. Men den kan du ju kontrollera framöver, eller bara vrida ner hastigheten under varmåret.

Du kan styra elpatronkontaktorn direkt från SMO skulle jag tro och släcka ner EVC-styrningen. Då slipper du ha varmvattnet på 60 grader också. Du kan ha det lite mer dynamiskt senare.

I pumpen ska det sitta alla givare som behövs för fast kondensering. Pumpen har även även utegivare som reglerar fläkthastigheten. Men går inte göra några kurvfunktionen direkt i utedelen. Termostat på riktigt var en bra idé. Dra in en termostatsladd genom ett fönster och kläm igen borde ge fin drift, då slipper du springa ut och ändra fasta kondenseringstemperaturen ute i kylan denna vinter. Då kan returtemperaturgränsen vara obegränsad (50).

Hur gör du med förvärmningen av varmvattnet?

[Chrolo]

Tack för bra råd.

Jag tror att EVCn är sämre än en vanlig VVB under sommaren, då den även behöver värma upp raditorvattnet. Även om pumpen är avstängd sker det viss rotation. Men det är bara en teori...

Låter alltså som att Rickards tips om termostat går att ha med i den enkla start modellen utan SMOn.
Jag är fortfarande i rör/el dragar fasen, kan ännu just inget om F2020 inkopplingarna eller justeringarna.

HBerggren är det enkelt att beskriva var termostaten ska in på VP?

Förvärmningen av VV är enklast möjliga, sker i EVC240 genom att varmvattnet är omgivet av radiatorvattnet. Kanske lite fel proportioner på volymerna, 170l VV och 70l radiatorvatten. Men tänker att något hjälper det nog.
Efter EVCn går VV in i en seperat VV-beredare som höjer till 60°.
Förvärmningen sker alltså ej under sommaren.

Jäpp, tanken är att helt släcka ner EVCn styrningen och låta SMOn styra allt. Men det var ett gäng år sedan jag jobbade med liknande....det var på 80-talet. Så 15 år gammal styrning är high-tech för mig

Tar gärna emot förslag på förbättringar.

Någon som har erfarenheter av Biltemas stenkista i plast?
Tänkte gräva ner en eller två att ta hand om kondensvattnet.
Till nästa höst blir det istället inkopplat till vanliga dagvattnet.

HälsC

[HBerggren]

Nu har jag varit otydlig, svamlat igen (och utgått från mig själv)... Men jag drar hela historien så läsaren förstår varför.

Jag skrev tidigare att: "Bygla termostatingången ute i pumpen, i toppen av reläkortet sitter ett kontaktstycke."
Det är inte så det är tänkt och då stämmer inte dokumentationen från Nibe. Kika sidan 15:

https://www.nibe.eu/assets/documents/10060/031043-7.pdf

Där står det att den ska anslutas till plint X200. Men jag tänkte inte på det eftersom förra ägaren av min pump hade slitit bort de kablarna. Kablarna går dit som jag skrev tidigare - uppe på reläkortet. Därför var det första som poppade fram..
Lägger in en bild på reläkortet, det gröna kontaktstycket till vänster på bildens framsida, dit går kablarna från plint X200.

Appropå det kontaktstycket på reläkortet. Varje år hittills så har det varit glapp i det kontaktstycket. Jag har pumpen strömlös 5 månader om året och det blir väl lite fuktigt och korroderar lagom till säsongsstarten. Så om din pump inte svarar på termostatens signal när det är dags för igångkörning (man ser via en symbol i displayen om signalen går fram) så rekommenderar jag sätta i och ur det kontaktstycket några gånger så det blir rent, så funkar det sedan.

Om du har elektronikskyddsmedel eller vaselin så kanske det är fint att lägga på pinnarna under det kontaktstycket redan nu.
Kontaktstycket rycks rakt upp efter lite försiktigt vickande.

---

Det borde fungera bra med den förvärmningen.

Spara alla givare ur EVC:n. Det är samma spec på de som utegivaren i F2020. Och de flesta andra under den årgången. Lite kylkretsgivare är annorlunda tror jag.
Om givarna från EVC är samma som bipackat även till SMO10 så vet jag inte, men troligt.

Appropå givare. Utegivaren på efterföljaren till din sitter under värmepumpen, på ett genomtänkt sätt. Men ändå fungerar det inte. Det sitter en liten elbox med locket vänt neråt, det kan bli vattenbad där. Min givare pajade denna säsongen. Ett litet borrhål i botten på locket så vattnet rinner ut gjorde gott. Nu sitter det en givare från en EVC240 där lite kul nog.

[Chrolo]

Tack igen HBerggren för jättebra info.

Blev lite sjuk, så därför sämre fart här, väntar på testsvar Covid...

Ja jag tror att termostaten sitter under på min F02020, skall kolla den. Bra tips med ett litet drän hål.

Återkommer om en vecka eller två när elektrikern varit här.

HälsC

[Chrolo]

Hej igen & god fortsättning!

Nu har elektrikern varit här och jag testar att få igång systemet, valde att köra direkt med SMO10:an.

Tanken är att börja med att köra F2020n på samma sätt som EVCn jobbat på, dvs flytandekondensering med Utegivare och Värmeautomatik.

(Jag har valt att ännu inte koppla in den separata VV-beredaren, vill ha koll på allt annat först, så att jag enkelt kan återgå till att köra bara EVCn under testperioden.)

SMOn har kontakt med F2020 och jag tycker det går fint att bläddra i menyerna.

Igår funkade Utegivaren (kommer från EVC240:n) och Värmepumpen slog igång vid första testet, gick tyst o fint och fixade 60° vatten snabbt, ( inte tänkt att den ska göra varmvatten sen...).

Sen blev det strul...

Mitt problem är att jag inte verkar få kontakt med givarna.

Igår funkade Utegivaren. Men då jag ville köra EVCn över natten kopplade jag tillbaks givarsladden dit.
I morse funkade givaren ej på SMOn, jag har polvänt givarna utan resultat.

Givarna på Framledning eller Returledning har jag ej fått någon signal från alls, testat att polvända.
Givarna är NIBE original, samma som är med i SMO-satsen.

Testat att gå tillbaks till fabriksinställningar på både SMOn och F2020, ingen skillnad.

Kablarna till FG o RG är telefonkabel, med dubbla tråder. De sitter ca 1 meter ifrån SMOn. Utegivaren har samma kabel som den haft hela tiden mot EVCn.

Vad kan det vara som gör att givarna ej får kontakt?
Tycker att jag lusläst manualen, men ska jag knappa/välja in givarna någonstans?
Kan det vara glapp?

Knepigt att Utegivaren funkade igår...har testat den på EVC igen och där ger den signal.

Well, mycket tacksam för input så att jag kan ta mig vidare

HälsC

[HBerggren]

Telefonkablarna brukar man använda i par för lite redundans. Finns det chans att någon av dem har omväxlade färger i ena ändan så det blir kortslutning i signalen? Ibland är man ju trött när man pillar med sånt.

Utedel och innedel är i samma identitetskanal ännu?

[Chrolo]

Halloj HB!
Hittade det just.

De är luriga Nibe, det skiljer i inkopplingen mellan versionerna, jag skrev ut en ny Manual för att kunna kladda fritt. Skulle jag inte gjort...
RG ska in där FG satt, UG och FG ska in på andra plintar.
Kom på det när jag var inne i 2.7 och såg att returtempen vaknade till liv, fast bara FG var inkopplad, ren flax.
Hittade den gamla tummade manualen o jämförde.

Tar med plint nr om någon framåt behöver infon:
SMO 10, 2005, Version 1.24:
RG1: 47,48
FG1: 49,50
UG: 55,56

SMO 10, senare Manual 2012:
RG1: 45,46
FG1: 47,48
UG: 53, 54

Nu undrar kanske någon alert betraktare hur UG kunde funka igår.
Japp, det undrade jag också en stund. Galet, men jag har kommit fram till att jag kopplade fel då. Var inte så noga med plintarna, såg istället när displayen vaknade till liv.
Idag skulle jag vara duktig o kolla på schemat....

Något jag funderar på är om det spelar någon roll vilket Dockningsalternativ jag väljer. Tänker att det blir skillnad först när man börjar shunta o starta elpatroner mm. Där är jag inte än.

Identitetskanal är jag lite osäker på.
VP är bytt till rätt nu inne i SMOn, det var en annan före sammankoppling. Typ, start, timmar, mm är ändrat.
Är det så du menar?

Nu blir det rast o vila tills imorgon