Ämne: Nya Nibe S1256: Officiell tråd

[Kjell_G]

Du måste ha ett väldigt litet hus om värmepumpen bara drar 2000 kWh/år, mer normalt är mellan 4000 och 5000 kWh på värmepumpen i en villa på 100 m2 eller mer.
Är det en 1255-6 kW värmepump?
Varför har du inte konverterat golvvärmen och elradiatorerna?

Som jag skrev, det är i pumpens logg uppgifterna finns om använd energi. Det finns ingen separat elmätare till vp tyvärr. Om Nibe i sina produkter anger en viss förbrukning och detta inte stämmer så är det ju ganska vilseledande.
Huset är på 168 kvm, biarea 24 kvm (förråd i carport med elradiator till 10 grader). Golvvärme nv och radiatorer på öv från -21 och utgör ett gemensamt system. Har i dagarna installerat en cirkulationspump och blandarventil till golvvärmen för att få lite högre framledningstemperatur till övervåningens radiatorer (elradiatorerna är alltså ersatta vilket, tillsammans med pumpbyte, gjort att förbrukningen minskat med 3000kWh/år)

[Kjell_G]

Glömde att skriva att pumpen är på 3-12 kW
Och att jag är nöjd med den minskade förbrukningen. En dyr sparbössa men troligen värd det.

[mattias.jo1]

Hej. Nyss kört igång min Nibe S1255-12. Har börjat med hitta kurva. Sen har jag -120 kompressor sen 700 TS. Vilket är rätt nära jag hade på min gamla 1210. Men med alla nya parametrar och värden undrar jag vad jag skall hålla kolla på. Tycker även jag har lågt dt mellan framledning och retur bara ca 3 grader. 5-7 grader är väl mer normalt?

Smart control VV hur smart är den när den började med köra eltillsats för VV?!

[thedogger]

Vet någon om/vars man kan se vad det görs för ändringar med alla uppdateringar som kommer till s1255?

[Börje__]

Någon som vet vilken kompressor typ som sitter i Nibes olika storlekar (F1255/S1255/1256)?

Thermia verkar ha Scroll på alla. Facit i mina ögon.

IVT verkar ha Rotary på den mindre 8KW.  Scroll på 12kW

Nibe hittar jag inte, finns det specificerat någonstans?

[stingray454]

Ny ägare till en S1255 här. Jag har i stort sett noll koll på värmepumpar, så det installatören gjorde var att ställa in en godtycklig kurva (kurva 7, förskjutning +1). De gav även rådet att ställa termostaterna på nedervåningen i huset på ca 3 (5 är max) och övervåningen ca 2.5, då värmen från nedervåningen stiger uppåt.

Det har fungerat bra, jämn och stabil temp (ca 20 på nedervåningen, 21 på övervåningen), men tycker att jag får lite dålig verkningsgrad. Efter en månad kikade jag i loggar mm och ser att jag har ca 1000kwh in och 3000 ut, vilket är lägre cop än jag hade väntat mig. Dessutom, när jag började läsa lite kring detta, så säger många att man ska öppna termostaterna max och sedan justera ner kurva / förskjutning för bästa resultat. Även läst en del om att man bör sätta deltaT, något jag inte vågat testa än men jag har just nu ca 3 grader mellan supply/return vilket känns väldigt lite?

Finns det några "optimering for dummies"-instrutioner för hur jag bör gå till väga? Är det max på termostaterna och sänkt kurva som är steg ett, eller ska jag pilla med deltaT? Är det bra att köra alla termostater på max eller får CP jobba för hårt då? Har läst runt i forumet men inte hittat några jättebra steg-för-steg-instruktioner, är det något som kan komma med lite bra start-tips för att ställa in den bättre?

[Börje__]

Någon som vet vilken kompressor typ som sitter i Nibes olika storlekar (F1255/S1255/1256)?

Thermia verkar ha Scroll på alla. Facit i mina ögon.

IVT verkar ha Rotary på den mindre 8KW.  Scroll på 12kW

Nibe hittar jag inte, finns det specificerat någonstans?

Nibe svarar:
"Vår S1256 har rotationskompressor,
medan vår S/F1255 har scrollkompressor."

Nedan en bild på två olika principerna.

Mina tankar om detta.
En Scroll har ingen friktion och därmed kanske mer läckage vid olika varvtal.
Ingen friktion ger bättre driftsäkerhet.

Scrollen sitter överst över motorn.
Rotaryn sitter nederst under motorn.
Fråga, var och hur blandar sej esteroljan med kylmediet? Plus och minus med detta?

 

[Börje__]

Ny ägare till en S1255 här. Jag har i stort sett noll koll på värmepumpar, så det installatören gjorde var att ställa in en godtycklig kurva (kurva 7, förskjutning +1). De gav även rådet att ställa termostaterna på nedervåningen i huset på ca 3 (5 är max) och övervåningen ca 2.5, då värmen från nedervåningen stiger uppåt.

Det har fungerat bra, jämn och stabil temp (ca 20 på nedervåningen, 21 på övervåningen), men tycker att jag får lite dålig verkningsgrad. Efter en månad kikade jag i loggar mm och ser att jag har ca 1000kwh in och 3000 ut, vilket är lägre cop än jag hade väntat mig. Dessutom, när jag började läsa lite kring detta, så säger många att man ska öppna termostaterna max och sedan justera ner kurva / förskjutning för bästa resultat. Även läst en del om att man bör sätta deltaT, något jag inte vågat testa än men jag har just nu ca 3 grader mellan supply/return vilket känns väldigt lite?

Finns det några "optimering for dummies"-instrutioner för hur jag bör gå till väga? Är det max på termostaterna och sänkt kurva som är steg ett, eller ska jag pilla med deltaT? Är det bra att köra alla termostater på max eller får CP jobba för hårt då? Har läst runt i forumet men inte hittat några jättebra steg-för-steg-instruktioner, är det något som kan komma med lite bra start-tips för att ställa in den bättre?

Här mina egna generella tankar

Finns det något autoläge där systemet lär sej själv, både vad det gäller varmvatten och värme?

Det finns två sätt att optimera,
1) bästa komfort överallt.
2) lägst elförbrukning

I båda fallen är det bra att på sikt förbättra husets isolering.

Lägst elförbrukningning får man genom att dela in huset i klimatzoner
Garage 5-10°
Förråd 10-15°, där du är 10 min/månad
Sovrum 16-18°
Boyta 20-22°

Optimeringen gör du sedan genom att försöka få låg framledningstemperatur till radiatorer/golv. Fler element som används ger lägre framledning dvs öppna termostater och sänkt kurva. Ändra i små steg, tex 1 gång per dygn och följ upp under höst, vinter o vår.

Vad det gäller supply return, läs lite om kortslutande element.

Därutöver kanske du inte behöver duscha och fylla spabadet mitt i natten, så att producera varmvatten behövs kanske bara 12 tim per dygn.

Det gäller att börja någonstans, allt man gör ger nya erfarenheter ☺️

[Alex7000]

Nu sitter jag med en S1256 men är konstpaus 2ggr per dag något som är normalt på S1255?
Den pausar knappa 6 minuter var 12:e timma trotts att det är behov av värme.

Vet ngn varför och går det att bli av med det till synes onödiga beteendet?

[Valiant]

Det är inte så att borran blir för kall, och att den därför stänger av sig. Jag antar att diagrammet visar kompressorvarvtal.  Det visar minskat varvtal innan stopp, vilket tyder på skydd av borra.
Annat kan ju vara att den har fabikationsfel. Kanske blir invertern för varm, och tar en paus. Detta borde finnas i meddelanden.
Titta på larm och historik, meddelanden.

[Alex7000]

Inga larm. KB in ligger i regel över 1+ men efter att den ska jobba ikapp efter stoppet så faller det till 0.6 kanske. Ser inget plus med detta förfarande - kanske känner den av ngt kring hålet men jag skulle hellre slå av det sålänge hålet ligger på plus. Att maxa efter pausen gör inte underverk för verkningsgraden.
Det är som sagt periodiskt så inget samband med ev. driftförhållanden.

Misstänker att det inte är ngt som du sett på S1255?

[Rickard]

Jag har en 4 år gammal 1255 som inte gör sådär.
Har kanske sett det någon enstaka gång, men inte de senaste 14 dagarna i alla fall.
Har två stopp de senaste 14 dagarna, och då var det plusgrader ute.
Som kallast -35, och då gick den ändå bara på runt 2 kW, imponerande tycker jag.
"Spikarna" är när den gjort tappvarmvatten.

[Valiant]

Jag hade eventuellt kontaktat Nibe och åberopat garanti. Kanske någon elektronik som blir överhettad. Vore intressant om du kan se ifall GM har gått mot 0 när den tar en konstpaus. Det finns ju några situationer då värmepumpen ändrar befintligt värde direkt till 0.

Jag tror att ifall jag har många minus på GM och börjar elda rejält i kaminen så termostaten känner att huset är rejält varmt, så går GM direkt till noll. D.v.s. att skillnaden mellan beräknad framledning och verklig (hög) framledning är stor. Som sagt, vet ej, jag tycker jag sett detta.
Min F1255 har på sista 6 veckorna stannat 2 ggr!. Och detta har skett då jag eldat i kaminen och VP har känt via inomhustermostaten att det är varmt. GM har blivit 0.

[Alex7000]

Det är alltid tresiffrigt underskott på gradminuter - ser ingen koppling till ngt annat då den går på klockan för pausen.
Nibe second line kände inte till det heller men skulle återkomma - får se om de ringer tillbaka denna gång...

[Valiant]

Jag jämför med min F1255, och tycker att det är konstigt. Hade jag fått ett -GM på 150 hade frekvensen dragit iväg mot maxfart 100% för att snabbast möjligt hämta hem underskottet. Din frekvens verkar ha fastnat konstant kring ca 50%, oavsett hur mycket -GM du har. Sedan tar den sig dessutom en tupplur..
Exempelvis om det är kallt ute och frugan skall bada. När varmvattnet är återställlt är det kanske GM-180 och fortsätter kanse mot GM-200. Då sticker frekvensen upp på 100%, för här skall det tas igen med max kapacitet på kort tid. 

Efter som mycket av frekvensens bygger på skillnad mellan beräknad framledning och verklig framledning, skulle det vara bra att få se kurvor på dessa 3 parametrar samtidigt.