0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ok, gjorde ett snabbt överslag och om man gissar att batterierna är ren motströmsväxlare (ej sant ) stämmer det osm du anger. Du kommer förvärma tilluften 10C och kyla frånluften 15C för att kyla brine 2 samt värma 3C.Du har byggt ett vattenburet FTX aggregat Cooolt. Kondens får du ju såklart ta hänsyn till i frånluftskylaren, samt sommartid i tilluftsvärmaren (kylaren då) Eftersom du hela tiden dränerar bort kondens kommer det inte stå mycket vatten i aggregaten (det vill du inte heller pga tillväxt) så ev. temp skiftningar mm är inte ett problem som jag ser det. Nu vet jag inte vad dit ventilationsflöde är (har inte läst) men om vi antar ca 200m3/h rör det sig om ca 750W på förvärmningen av tilluften besparing vintertid, lite mindre när det är höst (eftersom dT är mindre mellan brine och tilluft) och COP på VP är kanske 2,5 så du sparar lite där med varmare brine . Men säg 8760 h*500W i snit ¨4000kWh som du inte behöver tillsätta med VP @ COP 2,5. De 750 W du sparar är mot värmepumpens totala effektleverans, är det signifikant? Och är det lönsamt i förhållande till investeringen? Jag tror inte heller du skall översätta laddeffekten i borrhålet, det är 2-3 månader med säg 1 kW ~2000 kWh, minus ev borttransport av värme via strömmande grundvatten och värmeledning. Beror nog på borrat. tänk på att lufttemperaturen natt/dag kan variera mycket sommartidMen det är inte ovanligt med denna typen av vattenburen värmeväxling i större vent aggregat eftersom det är lättare än enorma FTX aggregat. Kambatterier är mera kompakta än luft/luft värmeväxlare. Man kan också tillföra eller bortföra värme efter behov via kylt/värmt media.
Skillnaden är såklart att en djupare borrning är troligen betydligt billigare och kräver på sikt lägre underhåll och skötsel samt mindre insats från dig i form av kontinuerlig trimning. Som jagser det är det enbart en ekonomisk fråga, inte teknisk. Lösningen fungerar helt klart, frågan är bara hur stora manicker behöver du i huset? Gällande kaminen: Hur stor effekt kan du ta ut med frånluften koncentrerad till kaminen? Det är inte så stor andel av kaminens effekt, eller hur (om du inte har vääldigt varm luft i rummet för kaminen) ? Säg luftne är 10C varmare än övriga huset, det ger på 200m3/h ca 670 W mer uttagbar effekt mot övrigt frånluft och vad ger kaminen? 5kW? Och under tiden du eldar och har varmt i rummet får du noll utsug från resten av huset, bla våta utrymmen. Dessutom kommer du blåsa ut värmen om du inte överdimensionerar batterierna mot brinen (eller sätter en extra) för detta driftfallet (de blir då överdimensionerade för ditt förra driftfall) Återigen, kostnad vs besparing. Jag hade funderat på separata värmeförflyttare för att sprida värmen. Beror ju på husets konstruktion i övrigt. Men underskatta inte flödesbehovet av att flytta några få graders temperaturdifferens i förhållande till effekterna. Jag tittar på att sätta 4*125 m3/h kanalfläkt på olika punkter som kommer cirkulera luft ner från övervåning till undervåning genom bjälklag (via kattvinden ) , eller vice versa beroende på årstid och retur genom trappan. Inte säkert det räcker dock.
Jag tycker du räknar lite galet här. Var kom 3kW från? du värmer upp tilluften 3C varmare med frånluftne från kaminen+resten. Sedan flyttar du 6 C till brine för att använda VP för att sprida det? Då får du kallare tilluft än tidigare , vilket kräver mer effekt av VP för att kompensera, du tar såklart energin från brine men det kräver eleffekt, säg COP 2,5 = ca 200W. Hade du inte kunnat fläkta runt luften i huset med 200W istället? Om du kan installera värmeförflyttare som fungerar väl alltså. Varför öht blanda in VP i detta? sköter inte FTX aggregatet värmesridningen?Och det bygger på att du balanserar tilluft/frånluft från kaminrummet såklart.
Jag tycker du gör det så fruktansvärt komplicerat. Hur skall du styra allt detta? Min plan är ny LLVP på bättre plats(bättre spridning BV) och med större effekt vilket kommer till nytta främst under nollan, värmeflyttare och så småningom en Nibe F110 som ersätter mekanisk frånluft. Nackdelen är att jag tror att en F110 är för liten i volym,men det är svårt att expandera med separat vvb (elektrisk) om man ofta har stort uttag av vv (tre döttrar) och nå samma COP som enbart F110.Kanske med en ombyggnad men det är rätt stort... (Nibe har en modell F130 som är värmepump+vattencirkpump från en F110, dock utan VVB tank och elpatron, samt styrning... då skulle man kunna docka med valfri tank, verkar dock vara svår att få tag i...) Att installera en riktig FLVP faller på storleken på VVB även om dessa (speciellt Comfortzone) kan ge imponerande effekter med riktig kall uteluft.
Du tänkte alltså kyla brinet mot uteluften för att förvärva luften Det du tjänar i luften förlorar du i kompressor ström dessutom måste du ha mer än 18 - minus på KB annan brandklassning Glöm den idén
Ska du ha både vedpanna och vattenmantlad kamin?Är det inte lite overkill iaf?En täljstenskamin lagrar ju också värme tex.
Har inte följt tråden på ett tag och skummade igenom sista sidorna. Tycker det börjar likna min ide jag haft ett tag nu. Finns att läsa i min kb-tank tråd Jag värmer brine i en tank med avluften, dock från ftx då jag redan hade systemet innan bvp kom in i bilden. Jag har även förberett för att förvärma/kyla inluften. Iden är främst att jag sommartid kan värma poolen och förvärma vv med inluften som går via solfångare.Men även viss tillskottsvärme sker även under uppvärmningssäsong i form av varmare tilluft och varmare brine tack vare att även avluften blir varmare. Har idag kompletterat fasadsolfångaren med en liten 3 m2 luftsolfångare som eftervärmer luften från fasaden. Borde kunna ge åtminstone 30 grader denna årstid. Vilket då blir ca 1kW tillskott/minskat värmebehov av tilluften, samt 1kW extra att värma brine med vilket tillsammans borde ge kanske 5 grader högre brine. Uppskattningsvis en halvering av dygnsvärmrbehovet en solig dag denna tid på året jämfört med en mulen.Just nu tex när det har varit runt 5 grader och mulet här så har min bvp gått ca 40%. Brine har legat på 8-5 från start till stop istället för 5-3 grader utan tanken. Vilket känns bra då tanken skall bli 9ggr större och avluftsbatteriet är inte optimalt installerat.Jag har dock en ide att det denna årstid är effektivare att skippa ftx. Värma från 5-22 grader istället för 18-22 grader som jag har nu med ftx, kräver ca 260 watt mer drivenergi för bvp. Då har jag istället 22 grader frånluft istället för 12. 260 watt motsvarar ca 1.5 grad ökad brine i cop, vilket jag inte tycker skall vara några problem med 4ggr mer energi att tillgå i avluften. När det är kallt ute är det dock mer lönt med ftx. Men beroende på hur många timmar det är kallt ute jämfört med svalt och husets värmebehov kan det kanske på årsbasis vara mer lönt utan ftx.
gäster: 1022
dolda: 0
användare: 5
