Ämne: Konvertera från direkel till bergvärme

[Rickard]

200 meter brukar vara max som rekommenderas av värmepumpstillverkarna, flödesmotståndet blir för stort och flödet för lågt om man borrar mycket djupare, det är dessutom svårt att borra djupare än så för de som borrar, det tar längre och längre tid ju djupare de kommer i normalfallet.
Det som händer om man inte borrar tillräckligt djupt är att inkommande KB blir minusgrader, och man kan i värsta fall drabbas av isbildning på olika nivåer i marken/berget, i sällsynta fall händer det att det fryser upptill och nedtill i borran, och att vattnet mittemellan komprimeras så mycket att kollektorn trycks ihop och deformeras.
Detta händer oftast när man har långt till berg, och det finns ett vattenförande lager grus i marken, det kan då frysa långst upp i borran, och sedan en bit ned i foderröret, vattnet som strömmar i mitten (horisontellt) håller borran tinad mellan de två frusna zonerna men med tiden så blir ispluggarna större och kollektorn komprimeras.

Varje grad kallare vatten in i värmepumpen ger ca 3% lägre besparing.

[NiKKEE]

200 meter brukar vara max som rekommenderas av värmepumpstillverkarna, flödesmotståndet blir för stort och flödet för lågt om man borrar mycket djupare, det är dessutom svårt att borra djupare än så för de som borrar, det tar längre och längre tid ju djupare de kommer i normalfallet.
Det som händer om man inte borrar tillräckligt djupt är att inkommande KB blir minusgrader, och man kan i värsta fall drabbas av isbildning på olika nivåer i marken/berget, i sällsynta fall händer det att det fryser upptill och nedtill i borran, och att vattnet mittemellan komprimeras så mycket att kollektorn trycks ihop och deformeras.
Detta händer oftast när man har långt till berg, och det finns ett vattenförande lager grus i marken, det kan då frysa långst upp i borran, och sedan en bit ned i foderröret, vattnet som strömmar i mitten (horisontellt) håller borran tinad mellan de två frusna zonerna men med tiden så blir ispluggarna större och kollektorn komprimeras.

Varje grad kallare vatten in i värmepumpen ger ca 3% lägre besparing.

Ska man kanske tänka om och borra 2x120 istället? Men om jag borrar ett hål på 200m och det visar sig inte vara tillräckligt, då blir det väl så att en elpatron får hjälpa till?

Känner att det börjar bli lite snurrigt detta. Kan ju inte stämma att folk med samma yta på huset och bland annat har Älvsbyhus bara borrar 180-200m men jag behöver minst 250-300m? Är det beräknat på att pumpen tar 80% - 75% kanske? Kan jag ge dig ytterligare någon info som skulle kunna göra att du får mer korrekta beräkningar? De här med 80W/m2 verkar faktiskt vara ganska väl tilltaget också. När jag sitter och summerar har jag 3st element på totalt 3000W som nu värmer ca 60 till ~19°C vid 0°C ute. Finns det någon typ av mätning som jag kan göra som är användbart för att beräkna effektbehovet?

[Rickard]

Du skulle kunna köra helt på el i en vecka och sedan stämma av mot dygnsmedeltemperaturen, men då vore det bra om man kunde separera hushållsel från värme.
Vet man energibehovet vid t.ex. 0 grader ute dygnsmedel så kan man rätt bra räkan fram effektbehovet vid DUT.

I vårt Älvsbyhus från 74 har vi ca 8 kW effektbehov vid -32 grader, kanske lite lägre.
Under 50 W/m2 i alla fall.
Dels beror det på att huset är skapligt tätt, men även på att det saknas mekanisk ventilation.
Isloeringen är 13 cm gullfiber i väggar, och 200 mm i golv och tak.
I ekonomidelen är det bara 70 mm i väggarna, men säkert 60 cm spån på taket + lite gullfiber (jag var energisk hobbysnickrare tidigare, så jag har säkert burit upp 50 säckar extra kutterspån dit upp)

Min KÄNSLA är att de flesta hus i norrbotten klarar sig med runt 50 W/m2, men det är oehört svårt att göra en bedömning av ett hus som man inte sett, och som är utbyggt i omgångar av olika människor. 

Du skulle ju kunna borra 200 meter, och om det visar sig bli flera minusgrader på inkommande KB går det ju alltid komplettera.
Du kan inte lägga jordvärme?

[NiKKEE]

Du skulle kunna köra helt på el i en vecka och sedan stämma av mot dygnsmedeltemperaturen, men då vore det bra om man kunde separera hushållsel från värme.
Vet man energibehovet vid t.ex. 0 grader ute dygnsmedel så kan man rätt bra räkan fram effektbehovet vid DUT.

I vårt Älvsbyhus från 74 har vi ca 8 kW effektbehov vid -32 grader, kanske lite lägre.
Under 50 W/m2 i alla fall.
Dels beror det på att huset är skapligt tätt, men även på att det saknas mekanisk ventilation.
Isloeringen är 13 cm gullfiber i väggar, och 200 mm i golv och tak.
I ekonomidelen är det bara 70 mm i väggarna, men säkert 60 cm spån på taket + lite gullfiber (jag var energisk hobbysnickrare tidigare, så jag har säkert burit upp 50 säckar extra kutterspån dit upp)

Min KÄNSLA är att de flesta hus i norrbotten klarar sig med runt 50 W/m2, men det är oehört svårt att göra en bedömning av ett hus som man inte sett, och som är utbyggt i omgångar av olika människor. 

Du skulle ju kunna borra 200 meter, och om det visar sig bli flera minusgrader på inkommande KB går det ju alltid komplettera.
Du kan inte lägga jordvärme?

Nix jordvärme blir krångligt tyvärr Jag provar att mäta behovet att värma de rum med 8,73m2 till 20 grader i några dagar så får jag kika hur mycket det förbrukat så kanske man får en gissning. Har ingen möjlighet att särskilja förbrukning på hushållsel och uppvärmning tyvärr. I och med att intilliggande rum är på samma eller lägre temp bör man få ett hyffsat bra hum om vad det rummet kräver vid 20C inne i alla fall. Då kanske man kan applicera det hyffsat på det övriga.

Tror inte huset är så dåligt isolerat egentligen, största problemet är nog att jag inte har nog med element för att balansera uppvärmningen och därför blir det kallt. Visst det är kalldrag på något ställe men det kommer jag åtgärda. väggarna är iaf 30cm tjocka. Vet inte hur det är med taket men tvivlar på att de som ägt de tidigare ska ha snålat med isoleringen.

[Rickard]

Ett rum ger ingen vägledning för mig, tyvärr.
Men för dig kanske.
Viktigast är ju att du känner dig trygg med de val du gör, och att du baserar dem på kunskap.

[NiKKEE]

Ett rum ger ingen vägledning för mig, tyvärr.
Men för dig kanske.
Viktigast är ju att du känner dig trygg med de val du gör, och att du baserar dem på kunskap.

Nä självklart så ger det ju ingen säkerhet alls, men det ger ett riktvärde i alla fall. Det är ju bättre än att gissa hejvilt va? Har lite svårt att se att förbrukningen skulle vara 28.000kWh på 120kvm bara. Om det ligger på 17.000kWh nu och sedan ska det varmbonas 16kvm till så borde man ligga på kanske 22.000kWh totalt. Tycker inte du att det låter mer rimligt eller?

[Rickard]

Ja, vårat hus stod tomt i nästan två år innan vi köpte det, 20 grader i hela huset, även vvb var igång, allt var direktverkande el.
Kåken drog rätt precis  20 000 kWh. (utan hushållsel).
Då var huset 102 m2 boyta och ca 50 m2 garage/förråd, men som sagt 20 grader överallt.
Mycket kallare hus än ett 74:a älvsbyhus har knappast byggts i norrbotten, så ditt hus, även om det ligger i jokkmokk borde inte kräva så mycket mer än så kan jag tycka.
Det är dock omöjligt för mig att säga något säkert.
Klart är att du klarar dig med en 12 kW inverter, sen hur djupt du borrar får bli upp till dig att avgöra.
220 meter klarar nog de flesta borrare här uppe, det kunde kanske vara en OK kompromiss mellan lite för lång kollektor, men ändå inte behöva betala för ett extra hål.

[NiKKEE]

Ja, vårat hus stod tomt i nästan två år innan vi köpte det, 20 grader i hela huset, även vvb var igång, allt var direktverkande el.
Kåken drog rätt precis  20 000 kWh. (utan hushållsel).
Då var huset 102 m2 boyta och ca 50 m2 garage/förråd, men som sagt 20 grader överallt.
Mycket kallare hus än ett 74:a älvsbyhus har knappast byggts i norrbotten, så ditt hus, även om det ligger i jokkmokk borde inte kräva så mycket mer än så kan jag tycka.
Det är dock omöjligt för mig att säga något säkert.
Klart är att du klarar dig med en 12 kW inverter, sen hur djupt du borrar får bli upp till dig att avgöra.
220 meter klarar nog de flesta borrare här uppe, det kunde kanske vara en OK kompromiss mellan lite för lång kollektor, men ändå inte behöva betala för ett extra hål.

Fått offert från två firmor. 200m ligger på 58k och 55k beroende på vilken mana tar. Alltså borra med slang + sprit. 20m extra skulle kosta i runda slängar 320kr/m inklv allt. Så cirkus 6k för de extra metrarna. Kanske en inverter på det så lär man nog klara sig? I värsta fall kommer man få tillskott på el men det må ju va hänt.

[Rickard]

Med en 12 kW inverter blir det inget eltillskott.

[NiKKEE]

Med en 12 kW inverter blir det inget eltillskott.

Även om hålet är för grunt?

[Rickard]

Ja, det gör ingen större skillnad på uteffekten, mer på verkningsgraden, värmepumpen drar mer el, men ger lika hög effekt, typ.
COP kan minska med några procent, men du kommer att kunna värma huset utan problem.

[NiKKEE]

Ja, det gör ingen större skillnad på uteffekten, mer på verkningsgraden, värmepumpen drar mer el, men ger lika hög effekt, typ.
COP kan minska med några procent, men du kommer att kunna värma huset utan problem.

Aha! Fantastiskt att du delar med dig av din kunskap, riktigt värdefullt för mig
Såg från elräkningen i september att jag hade en förbrukning på 400kWh med endast hushållsel. Om man räknar på 4500kWh i förbrukning så är man nog ganska så nära sanningen.
Så har jag 9900kWh under perioden sept t.o.m. mars månad, varav 2800kWh hushållsel. 7100kWh el har gått till uppvärmning + att jag eldat cirka 2m3 björk under samma tid vilket motsvarar ca 2500kWh. Så 9600kWh är förbrukat i uppvärmning om jag inte räknat helt fel under dessa 7 månader. Går det att använda i några beräkningar?

[Rickard]

Nja, men det stödjer väl min generella uppfattning att de flesta norrlandshus kräver max 50W/m2 i effekt.
10 000 kWh på 7 månader som i princip innefattar hela uppvärmningssäsongen pekar på kanske 14 000 kWh i värmebehov.
Det är lite...

Vet inte vad jag skall tro. 

[Smurfen.]

Det är väl inte så onormalt lågt om man lägger på vv samt hushåls el hamnar man ju på ca 25000 kwh vilket är rätt normalt. Ett 200 meters borrhål bör funka ok med den förbrukningen.

[NiKKEE]

VV är inräknat i de siffrorna, kan som inte skilja på dom. Fasiken det hade varit rätt bra om man hade vetat effektbehovet alltså för dimensioneringens skull. Om man överdimensionerar till 80W/m2 och så blir det ju inga tråkigheter i alla fall, sedan en inverterpump på det så klarar man sig?