Ämne: Koppla Luft/vatten VP till Nibe f370

[Villvetamera]

Har live erfarenhet av Mitsubishi Booster då jag installerade en sådan i jan 2014 mot en befintlig Nibe 310P från 2008. Huset är ett enplanshus på ca 130 kvm byggt 2008 vid kusten mellan Helsingborg och Landskrona. Enligt energideklarationen så skall huset dra ca 16000 kWh totalt. Vi använde Niben som standalone i några år efter inflyttningen och energideklarationens beräkning stämde bra med ett hushåll på två vuxna.
Därefter installerade vi Mitsu LLVP och förbrukningen sjönk till ca 11-12000 kWh men då vi inte var nöjda med värmespridningen i huset bytte vi till Boostern när LLVP hade betalat tillbaka sig.
Boostern startar upp när Niben kallar på spets via plint 11. För att signalen skall gå fram till plinten så måste elpatronerna vara aktiverade. Därför har jag fysiskt kopplat bort dem. Jag har också satt in en inomhustermostat på signalslingan till Mitsun för att förhindra den att gå igång när man tex tagit ett bad. Mitsun går på en programmerad linjär värmekurva. Efter lite justeringar av denna så funkar allt nu jättebra men jag hade gärna sett lite mera sofistikerad styrning. Boostern står nu för uppvärmningen av huset över en värmeväxlare i garaget (då jag inte ville ha ut vatten pga av frysrisken) och Niben i princip för tappvattnet. Har inte behövt koppla in elpatronerna. Det har klarat sig bra med enbart kompressor. Vi har ca 22-23 grader inne hela tiden och tempen hålls jämn och fin.
Enda problemet jag har haft är lite högt ljud från Mitsuns kompressor när det går ner under -10 grader, men då jag inte behöver Mitsuns hela kapacitet ens när det är (Skåne-)kallt så har jag fått installerat ett 'strypchip' som gör att den inte går upp i de högsta frekvenserna.
Förbrukningen totalt ligger nu på ca 10500 kWh totalt. Besparingen är därmed ca 5500 kWh / år och jag räknar att ta hem investeringen på ca 5-6 år och livslängden är förhoppningsvis mer än så. Om elpriset stiger så går det något snabbare.
Sammantaget så är vi nöjda med både funktion och ekonomi så här långt.

[Josth]

Det var mycket intressant att höra. Då stämmer energibesparingen bra med produktbroschyren

Modigt att fysiskt koppla bort el-patronerna med en LVVP, fast i Skåne går det kanske bra. Jag uppfattar styrningen så att man inte skulle behöva koppla bort el-patronerna och koppla in sig på dockningsplinten(11) med signalen för dragen kontaktor i 310P. Idén som jag förstår, är att man ställer in den utetemp man vill att boostern ska börja arbeta neråt från, t.ex. +8 grader. Sedan väljer man en värmekurva på boostern som motsvarar den i 310P så att shunten helt, eller nästan helt, är stängd så länge boostern klarar leverera motsvarande framledningstemp som 310P beräknar. När det blir så kallt ute att boostern inte ensam klarar hålla uppe framledningstempen kommer då shunten att öppna successivt. Är shunten bara lite öppen kanske kompressorn klarar hålla tempen i tanken på 310P annars kopplas även el-patronerna in om de är aktiverade i driftläget(kanal 14). Fungerade inte denna typ av styrning? 

[Carl N]

Nu räcker det att koppla ur elsteg 1 (C B M på elpatron).
Elsteg 2 kan ju fortfarande vara aktivt (3 kW) som backup om värmepumpen inte orkar eller lägger av om man väljer att koppla in boostern på plint 11.
 

[Villvetamera]

Problemet är att 310P endast signalerar på plint 11 om elpatronen är aktiverad. Därför kopplade jag bort elpatronen men har den aktiverad. Testade dock att köra enligt den princip du Josth skriver men fick aldrig riktigt shunten på 310P att samarbeta med Boostern. Principen är dock rätt och är också den som installatören föreslog. Problemet kanske består i att Boosterns värmekurva är rent linjär medan 310P har en 'icke linjär'. Tänk vad enkelt det skulle varit om 310P kunde signalera önskad temp till Boostern som bara levererade. Du kunde man skippa strulet med kurva på Boostern.
Skall dock kolla hur det fungerar att endast ha elsteg 2 inkopplat som backup. Hittills har jag inte behövt någon insats från elpatronerna alls och om jag inte missminner mig så hade vi -10 grader som lägst någon dag under vintern 2014.
Kollade vilken max temp jag kunde få från Boostern när vi hade -8 grader och jag fick 45 grader. Det räcker gott och väl för vårt hus och skulle det inte räcka till så rycker jag 'strypchipet' på bekostnad av ett högre ljud (som grannen inte gillar !!!)

[Carl N]

Om det skulle behövas så går det även att koppla in elsteg 2 från kontaktor 67 på elpatronens 6 kW anslutning, dock vet jag inte om kablarna räcker?
Man kopplar in de kablar som normalt sitter på D, E och F till C, B och M i schemat.

[Josth]

En av finesserna och anledning till varför den kallas flvp booster är ju just att den skulle fungera smart och smidigt ihop med olika frånluftsvärmepumpar. Det skulle gå att styra och synka värmekurvorna utan att också behöva göra några elektriska omkopplingar. Om man tittar på Nibes värmekurvor är de nästan helt linjära från +5 grader och neråt så det borde fungera. Enda problemet jag kan tänkta mig är om värmekurvan blir lite för hög i boostern relativt 310P och shunten då skulle stå och tugga (typ var femte sekund) på ändläget stängd (som jag sett den göra åt andra hållet när den vill öppna mer än max öppen). I så fall tror jag det är bättre att välja ett litet steg lägre på värmekurvan i boostern. Sedan när boostern behöver stanna och avfrosta några minuter tappar den framledningstemp och shunten hinner kanske att öppna lite en kort stund för att kompensera. På vilket sätt ville shunten inte samarbeta med värmen från boostern när ni försökte?

I manualen står det att man kan välja läge ECO på boostern med dip-switch 1 på SW8. Lödde ni dit ett helt annat "strypchip" på styrkortet?

När det gäller el-stegen i 310P verkar det inte vara någon avancerad styrning utan steg 2 kopplas in efter bara något 10-tal sekunder efter steg 1 kopplats in, i alla fall vintertid. Med steg 1 fysiskt bortkopplad och steg 2 inkopplat kommer tanken att värmas upp ganska snabbt till 52 grader då el-patronerna slår av och därmed även skickar signal till boostern att slå av. Shunten öppnar och skickar värme till radiatorerna tills tanktemperaturen (kanal 01) sjunkit till 49 grader då steg 2 går in igen och boostern startar en stund igen. Boostern kommer att gå ganska korta stunder on/off och man missar att det är en inverter med reglerbar kapacitet och hyfsat bra COP vid vanliga framledningstemperaturer. Mycket intressant att försöka reda ut detta 

[Carl N]

Trodde det var temperaturen i tanken på Nibe P310 som styrde om elsteg 1 eller 1+2 skulle kopplas in?
Men det kanske bara är 1 °C skillnad mellan elstegen så risken finns ju att boostern inte hinner värma upp vattnet tillräckligt fort så att shunten stänger innan temperaturen i P310 sjunker under triggerpunkten?

Sen håller jag med om att det låter bättre att boostern får ta hela husuppvärmningen och att man ställer ner kurvan på Nibe P310 lite så att den bara börjar shunta in vatten när boostern inte orkar hålla uppe temperaturen.
Som konstaterat är kurvan på Nibe ganska så rak i det lägre temperaturintervallet, och i det högre temperaturintervallet kan Nibe-kurvan få vara en bit under den för boostern eftersom då borde behovet av tillskott från Niben vara som minst.

[mysman]

Är det inte enklast att bara koppla in Boostern på returledningen?



Det värsta som kan hända är att det blir för varmt inomhus. Då ställer man bara ner starttemp'en.

Sedan blockerar man tillsatsen i NIBE'n så lågt tills framledningen inte orkar hålla takten längre.

Hmm, eventuellt är det väl vv som sackar först och måste få avgöra tillsats-temperatur.

[mysman]

Ang. lönsamheten så går nog gränsen vid 9000-10000 kWh återstående värmebehov(inkl. vv) efter hh-el är avdraget. Med välisolerat hus med t.ex. golvvärme i betong skall inte detta behöva uppstå. En radiatorkrets kräver högre framledning och då kan det kanske löna sig.

Och bäst är max två vuxna, allra helst med någon form av omväxlande duscha varannan dag princip. Med ungdomar i hushållet är risken att kalkylen spricker pga. vv-behovet, tyvärr.

[Josth]

Temperaturen i tanken (kanal 01) styr el-patronerna. Slår till vid 49 grader (på senare årsmodeller av 310P) och slår av vid 52 grader. Om det blir steg 1 eller steg 1+2 verkar avgöras av något annat som jag tyvärr inte lyckats komma på. Vintertid kör den i alla fall med steg 1+2 hela tiden.

Den värmekurva och förskjutning i 310P som ger önskad temperatur i huset ska man hålla fast vid. Inställningarna i boostern ska anpassas till detta, inte tvärtom. Om värmekurvorna är synkade kommer boostern att stå för uppvärmningen i huset från vald starttemp och så länge dess effekt räcker.

Precis, avsikten är att det ska kopplas som bilden visar tack. Förutom att en backventil ser ut att saknas. (Sedan att investeringen lönar sig inom redan ett par år stämmer inte helt och hållet). Det behöver inte bli för varmt i huset om man valt lämplig värmekurva och förskjutning samtidigt som det är kring +5 grader eller kallare ute. Blockera tillsatsen i flvp'n kan man ju göra som man vill men jag tycker nog att de ska finnas där i stand-by när det är köldgrader ute. Om varmvattenförbrukningen plötsligt är mycket stor kan de också behövas.