Ämne: Beslutsångest inför val av ny pump..

[njitnjau]

Hej,
Jag uttryckte mig kanske slarvigt. Jag förtod precis avsikten med jämförelsen av ctc och euronom och håller absolut med. I den jämförelsen är det inget snack.
Det där med bullret. Det är ju något jag försöker få koll på och det är ju inte så lätt, eftersom man nästan aldrig ser några euronom pumpar. Däremot massor av äldre ctc. Har dock hittills inte sett en enda av de senaste ctc modellerna.
Och om ctc och euronom blev testade 2011 med 69 db så torde väl båda två vara av den tidigare (bullriga) modellen. Så även Lunk Umeås pump som tydligen oxå är från 2011.

Och då undrar jag (fortfarande) hur tysta är de senaste modellerna av CTC och Euronom??? Hittar inga siffror på detta på vare sig Euronoms eller CTCs sajter.

Min reflektion om plåten var ju inte riktat som kritik mot Euronom utan mer som: Om de kan sätta en solid plåt framför utan effektförlust, borde det heller inte vara några problem att bygga en konstruktion  något i stil med de där värmepumpsskydden...
Som ju garanterat släpper igenom mer luft än en plåt. Och då.. slipper man se pumpen!! Hurra!
Jag vet att de sk värmepumpsskydden, som säljs och påstås vara provade av statens provningsanstalt, har blivit diskuterade och diskvalificerade här på forumet. Men undrar på vilka grunder?
Detta är ju mer av slaget kuriosa och borde definitivt inte påverka valet av värmepump. Det förstår tom jag. Men ändå..

De installatörer som föreslagit ctc säger 20 amp huvudsäkring. Någon har sagt att 16 räcker.

Vidare säger en del av herrar vp-installatörer att man får se upp med köldmediemängden så man inte åker på årliga kontroller.
Nu gäller ju detta bara privatpersoner. ( har jag själv fått ta reda på) Men finns det anledning att tro att detta kommer att ändras?

@ Kent, plåten som sitter på Euronom är en ny feature på den senaste modellen. Det ser ut som den sitter sisådär 10cm ut från fläkten.

Det där med DB är lurigt. Sen är det ju dessutom inte bara ljudtrycket utan karaktären på ljudet som kan variera en del och uppfattas mer eller mindre störande.

[Lmf]

Vidare säger en del av herrar vp-installatörer att man får se upp med köldmediemängden så man inte åker på årliga kontroller.
Nu gäller ju detta bara privatpersoner. ( har jag själv fått ta reda på) Men finns det anledning att tro att detta kommer att ändras?

Om du väljer en maskin med "hermetiskt" tillsluten kylkrets så gäller 6kg som övre gräns
Så som jag tolkar detta betyder det att alla VP med vatten eller Brine ut har 6kg's gräns medans VP som har gas ut har 3kg's gräns eftersom dessa har en delning i kylkretsen som kan läcka men detta är min tolkning så ta den med en nypa salt.

[lunk Umeå]

Och om nu Euronomen är så bullrig med sina 69 dB(A) så diskvalificerar ju sig automatiskt också CTC med sina 69 dB(A)!  . Ta de där siffrorna med en stor nypa salt, hur du upplever pumpen är en helt annan sak.

• lunk Umeå skriver en inlaga om att VP stannar på retur. Jag visar på att om detta är ett problem så handlar det inte om 107 kontra 110 utan att problemet är att det är fel värmepump från början. Här gäller det som kund att ha koll, du kan inte lita på att installatören har det.
• Energimyndigheten visar att VV-tillgången på EcoEl är riktigt dålig. Nu är den förmodligen inte så dålig med optimering men grundproblemet kvarstår.

Ljudnivå enligt CTC's egna uppgifter.
EcoAir 107: 62 dBA
EcoAir 110: 64 dBA

Min är installerad hösten 2011, och vi hör den aldrig. Vi hör via vattenledningarna när den slår om för avfrostning, när vi är i det rum där rören går in i huset, men vi hör aldrig om själva VPn går eller ej, vare sig vi är inomhus eller utomhus.

Ja, EcoAir är byggd så att den känner av temperaturen på inkommande vatten och stannar när vattnet är varmare än ett gränsvärde som är satt för att pumpen ska få bra arbetsförhållanden. En EcoAir ger max 55-gradigt vatten (VPut) och eftersom den beräknas värma vattnet 7 grader så är max VPin 48 grader. Detta gäller till -7. Sen börjar max VPut sjunka och är vid -15 nere i 47 grader, vilket gör att pumpen stannar på VPin=40.
EcoAir PolarEdition ligger 3 grader högre från början, sänkningen av max VPut börjar vid -9 och stannar på 48 grader (dvs VPin 41) vid -20 utomhus.
Så allting handlar om hur varm framledning man behöver vid minusgrader.

Mängden varmvatten beror på om du ställer in systemet för att minimera elförbrukningen eller för att ha
god tillgång till varmvatten, men det är väl närmast en generell regel? Det går åt en viss mängd energi för att värma vatten. Ju mer varmvatten du vill ha, desto mer energi går det åt. Om man tittar på Energimyndighetens test så ser man att startförutsättningarna för de olika fabrikaten skiljer ganska mycket. Om man exv jämför Thermia Atria Optimum 8 så får den starta med tanken värmd till 58 grader medan EcoEl startar på 49 grader. Naturligtvis får man ut mer varmvatten ur Thermian.

Min slutsats när jag tittar i Energimyndighetens test är att det skiljer väldigt lite mellan de olika fabrikaten, plus att den kanske viktigaste faktorn helt saknas: systemens tillförlitlighet. Hur hållbara är de olika fabrikaten och hur lätt/svårt är ett att få ett fel åtgärdat? Och hur fungerar systemet när det blir nåt fel? Stannar det helt eller kan det fortfarande fungera fast med lägre verkningsgrad?
Med andra ord, hur pass robusta är de olika systemen?

[Värmeslösaren]

Och om ctc och euronom blev testade 2011 med 69 db så torde väl båda två vara av den tidigare (bullriga) modellen. Så även Lunk Umeås pump som tydligen oxå är från 2011.

Och då undrar jag (fortfarande) hur tysta är de senaste modellerna av CTC och Euronom??? Hittar inga siffror på detta på vare sig Euronoms eller CTCs sajter.

Euronom har ju ändrat sin konstruktion efter testet men den de testade är inte den gamla bullriga modellen. CTC ska vad jag inte vara ändrad sedan deras "inspirerad av ugglor"-kampanj för fyra år sedan.

/Marcus

[rallykalle]

Gällande ljudet. Vilken du än väljer, så ligger stor vikt även i att det installeras rätt för undvika att ljud leds vidare.

[Värmeslösaren]

Mängden varmvatten beror på om du ställer in systemet för att minimera elförbrukningen eller för att ha
god tillgång till varmvatten, men det är väl närmast en generell regel? Det går åt en viss mängd energi för att värma vatten. Ju mer varmvatten du vill ha, desto mer energi går det åt. Om man tittar på Energimyndighetens test så ser man att startförutsättningarna för de olika fabrikaten skiljer ganska mycket. Om man exv jämför Thermia Atria Optimum 8 så får den starta med tanken värmd till 58 grader medan EcoEl startar på 49 grader. Naturligtvis får man ut mer varmvatten ur Thermian.

Fast problemet med en shuntad lösning utan växelventil är att du värmer huset med detta varma vatten, det gör du inte med en Thermia, Nibe eller någon annan lösning med växelventil. Laddning av VV sker i dessa oberoende av husvärmen.  Med en EcoZenith I550 är bilden annorlunda, den har växelventil och kan ladda husvärmen och även grunduppvärmningen för VV separat från VV-spetsen i övre tanken. Som också laddas med VP i motsats till en EcoEl.

Du kan inte jämföra en EcoEl med någon annan panna; på en EcoEl kommer god VV-tillgång alltid att gå ut över elpatron eller att låta VP ladda mycket högre temperatur än vad huset behöver. Det går åt lika mycket energi att värma varmvattnet men värmevattnet tillverkas med sämre verkningsgrad.

Min slutsats när jag tittar i Energimyndighetens test är att det skiljer väldigt lite mellan de olika fabrikaten,

Min slutsats när jag tittar i Energimyndighetens test är att det skiljer väldigt mycket mellan de olika fabrikaten. EcoElens VV-tillgång vid de årsmedelverkningsgraderna som anges är en bråkdel av de andra fabrikaten. Utan att EcoElen ger en särskilt hög verkningsgrad. De borde testat en EcoZenith istället... 

...systemens tillförlitlighet. Hur hållbara är de olika fabrikaten och hur lätt/svårt är ett att få ett fel åtgärdat? Och hur fungerar systemet när det blir nåt fel? Stannar det helt eller kan det fortfarande fungera fast med lägre verkningsgrad?
Med andra ord, hur pass robusta är de olika systemen?

Kunde inte sagt det bättre själv...    Jag läste ett test där de detonerade ett taktiskt kärnvapen 10 m från en Mecaterm Arctic och den fungerade fortfarande. Lovar. 

/Marcus

[Asa]

Källa på det tack! 

Jag tror tyvärr inte alls på detta. Det står inte i manualen och de skriver att med 16A finns en risk att pannan stegar ner elpatronen. 20A är mer än tillräckligt för de flestas behov.

Jag har trefas 10 kW med huvudsäkring på 20A och har dragit huvudsäkringen 1 (en) gång eftersom jag inte har belastningsvakt och körde i praktiken "alla" högförbrukare samtidigt som elpatronen spetsade efter en dusch. Med belastningsvakt skulle jag kunna gå ner till 16A egentligen. Men det är värt den tusenlappen att aldrig behöva fundera på vilka maskiner som körs samtidigt.

/Marcus

Det skulle stå "Även vissa återförsäljare/installatörer av CTC m.fl. rekommenderar huvudsäkringar med 25A".
Jag har själv råkat ut för det. Men jag håller med dig att man bör klara sig med 20A, speciellt om man har belastningsvakt. Tyvärr är inte kunnigheten bland säljare/installatörer den bästa och jag har flera bekanta som fått säkra upp då de installerat värmepump.

[njitnjau]

Ok, nu har jag nästan bestämt mig..det blir ingen CTC.
Jag tror det blir en Thermia Atec 9 eller möjligen en Danfoss DHP AQ9
Som ju är samma pump. 200liters slingberedare och ett styrskåp typ hydrobox.
Finns det någon anledning att välja Thermia före Danfoss?

[KentJohansson72]

Finns det någon anledning att välja Thermia före Danfoss?

Magkänslan och hur leverantören beter sig. Vid tveksamhet, kolla upp ett par referenser!

[njitnjau]

Skrev jag att jag nästan hade bestämt mig..? Jag bara skojjade
För det visade sig vara ett jättedåligt val, har jag nu fått höra.. Kanske tom ett av de sämsta valen.. 
Tillbaks till ruta ett igen

Allvarligt talat hade en av mina samtalspartners (min värmepumps terapeut),
starka invändningar mot just denna lösning.
Han menade att det blir problem då denna pump kör flytande kondensering.
"Den kommer att lösa på högtryck"
Om man inte slänger in en bufferttank. = dyrare

Samma kille tycker att CTC 110 skulle vara den bästa lösningen då den jobbar mot en tanken i ecoel. ( jo, jag har läst att ecoel inte är bra.)
Inte riktigt lika bra men på andra plats tycker han Mitsubichi ecodan 9,3 kw.. Förutom att den snedbelastar systemet då..

Hur man än vänder sig har man arslet bak...

[purjo__]

Han menade att det blir problem då denna pump kör flytande kondensering.

Det gör ju i princip alla, inklusive CTC. Om en person med dom kunskaperna skall avgöra ditt val så hoppas jag du är lite mer vidsynt...

[njitnjau]

Jag försöker vara så vidsynt det bara går och ta med alla olika aspekter i beräkningen. Och samtidigt lyssna både kritiskt och uppmärksamt på vad olika installatörer, och sakkunniga, har att säga om saken.

Det är nog snarare därför jag inte kan bestämma mig.. Sen var jag ju dessutom lite ironisk i mitt förra inlägg men det är ju svårt att få fram när man skriver.

Men det där påståendet att "den kommer att lösa på högtryck". Är det då helt taget ur luften? Man hör ju trots allt, inte helt sällan, om liknande problem.
Och vad är isåfall lösningen på detta? Är det bufferttank som gäller?
Eller är det helt problemfritt att köra flytande kondensering med en on/ off?

Jag får f.ö. inte ner en ctc ecozenit genom källarnergången det är för trångt..

[KentJohansson72]

Men det där påståendet att "den kommer att lösa på högtryck". Är det då helt taget ur luften?

Gissar att det är modellspecifikt, kör flytande kondensering direkt mot min cirkulationsslinga nu, har inte haft ett larm, stopp eller nått strul sen dag 1. Är förvisso bara inne på månad 5 med min VP.

Som jänkarna säger "YMMV" 

[njitnjau]

Kent, I ditt fall är det ju en inverterpump som anpassar effekten efter behovet, och då skall det ju inte vara något problem.
Jag syftar på om on/off pumparna klarar detta lika bra eller om de gör sig bäst i ett system med bufferttank?
 

[KentJohansson72]

Kent, I ditt fall är det ju en inverterpump som anpassar effekten efter behovet, och då skall det ju inte vara något problem.
Jag syftar på om on/off pumparna klarar detta lika bra eller om de gör sig bäst i ett system med bufferttank?

Förvisso, men hade jag bott kvar i den g:a kåken hade en bufferttank åkt in. Volymen i min cirkslinga är för liten så jag märker av "avkylning" av huset när den fokuserar på varmvatten om det är under minus 10.