Ämne: Byta till ny pump med några funderingar

[mako3094]

Tänkte man kunde få lite hjälp av er proffs.
Mina förutsättningar är följande. Huset byggt/renoverat/tillbyggt 2007. Dvs att den gamla delen numera har minst 25 cm isolering. Boyta på ca 120 m2 på markplan. Övervåning på ca 30 m2. Inredd källare på 40m2. Allt kopplat till golvvärme. Vissa av dom gamla rummen har elektrisk golvvärme bla badrum och kök eftersom jag renoverade det innan jag påbörjade utbyggnaden. Övervåningen har ingen värme alls mer än ett ventilationskanal. En enda gång under 4 år har det behövts tillskottsvärme där uppe.
När jag byggde så fick jag en Thermia duo 12 (från 1984) gratis av en kompis. Har plöjt ner en slinga på 450 meter i träsk/åkermark. Har funkat fint hela tiden men i våras gav den upp. Den var iofs kraftigt överdimentionerad för mitt hus men gratis.
Jag eldar dessutom med en braskamin på markplan när det är kallt ute.

Nu letar jag ny pump att installera. Då kommer frågorna.
Eftersom jag köper rör och anslutningar själv sÃ¥ kommer jag fixa allt fysiskt arbete själv. Inkoppling och luftning osv. När man läser här pÃ¥ forumet sÃ¥ ser jag att den nya pumpen ska intrimmas och konfigureras för mitt hus osv. DÃ¥ är frÃ¥gan. Klarar jag det själv genom att läsa runt här pÃ¥ forumet och sen ställa kompleternade frÃ¥gor? Eller ska jag betala en installatör för att bara göra det lilla jobbet? Min gamla Thermia hade ju lika mycket inställningar som en gammal volvo amazon ungefär. Dagens värmepumpar verkar vara liiiite mer avancerade  .

Fråga 2 är ju lite klurig då. Jag läser era svar och ser att vissa pumpar känner av hur hur mycket värme det behövs till vissa rum. Jag har en fördelare till mina slingor. Varje slinga har en elektrisk ventil/kran som är kopplad till en styrehet som sen kontaktar varje termostat i rummen trådlöst.
Kopplas denna styrenhet ihop med styrenheten pÃ¥ pannan pÃ¥ nÃ¥t sätt? Eller är det sÃ¥ simpelt att den känner av vilken tempratur retur vattnet har och slutar värma om det inte har kylts ner i kombination med värdet frÃ¥n utomhus tempgivaren?  Eller mÃ¥ste jag ha en termostat till, i varje rum som sen är kopplade till värmepumpen?

[Carl N]

Hej!
Det är inte så svårt att trimma in grejerna, och har du funderingar så hjälper vi gärna till.
På den andra frågan så finns det lite fler svar, den enklaste lösningen är att skippa termostater och låta VP:n styra värmen i huset själv, sen får du trimma in grundflödet i varje slinga så att värmen blir jämn i huset.
En annan lösning är att koppla grejerna med en så kallad arbetstank, då jobbar VP:n mot tanken och då kan du köra med dina termostater som du vill.
En tredje lösning är att köpa till t ex Thermia Link, den ska tydligen kunna styra golvvärmen + värmepumpen för optimal funktion.

Det man inte bör göra är att köra VP:n direkt mot golvvärmetermostater, det som händer är att VP:n pumpar ut värme oberoende av om termostaterna är öppna eller ej och om de flesta är stängda så stiger temperaturen snabbt i VP:n efter start så den kan få överdrivet många start/stopp (detta kanske hände med din gamla VP? ).

[mako3094]

Tack för utförligt svar. Din fakta klargör ju lite för mig. När jag eldar i kaminen och det är typ 10 minus ute så behöver inte vp värma mer än källaren och hallen. 3 slingor på ca 35 m2. Att köra ut 10KW på 35 m2 bör innebära att en stor del av det uppvärmda vattnet gick rakt tillbaka till värmepumpen. Jag fick ställa den i nattläge för att den inte skulle gå hela tiden.

Hur bygger man en arbetstank och hur ska den kopplas in? Min svåger jobbar som konstruktör på en kemisk industri och svetsar i rostfritt hela dagarna så jag tror han ska få ett litet uppdrag av mig om nån månad.

[Carl N]

Principen är denna, för golvvärme så kan du låta arbetstanken vara själva bypassen i systemet. Oftast så flyttar man VP:ns framledningsgivare till tanken och låter VP:ns interna CP bara snurra då kompressorn går.

[Rickard]

CarlN:s lösning är nog rätt för dig i och med att du eldar när det är kallt ute.

Får man vara nyfiken och fråga varför du eldar?
(Du skulle tjäna bättre på att strunta i eldningen och istället sälja veden)

Om du slutar elda så kan du köra värmepumpen utan arbetstank, och med termostaterna fullt öppna, och låta värmepumpens regulator sköta allt.
Det ger lägsta investeringskostnaderna och stabilast möjliga drift för värmepumpen, kräver dessutom mindre utrymme, och med pengarna som du fÃ¥r för veden kan du betala elen som det kostar att driva värmepumpen, och kanske fÃ¥ en liten grundplÃ¥t till en utlandsresa när det är som kallast ute. 

[mako3094]

Nån ide om hur stor arbetstank jag behöver? Jag har 8 slingor till golven idag. Pannan kommer bli 6 eller 7 kw. Jag har inget utrymmes brist men tänker man sig 200 liter så är det ju stort som ett oljefat. Kanske räcker med 100 liter?

[mako3094]

CarlN:s lösning är nog rätt för dig i och med att du eldar när det är kallt ute.

Får man vara nyfiken och fråga varför du eldar?
(Du skulle tjäna bättre på att strunta i eldningen och istället sälja veden)

Om du slutar elda så kan du köra värmepumpen utan arbetstank, och med termostaterna fullt öppna, och låta värmepumpens regulator sköta allt.
Det ger lägsta investeringskostnaderna och stabilast möjliga drift för värmepumpen, kräver dessutom mindre utrymme, och med pengarna som du fÃ¥r för veden kan du betala elen som det kostar att driva värmepumpen, och kanske fÃ¥ en liten grundplÃ¥t till en utlandsresa när det är som kallast ute. 

Jag gillar att ha det RIKTIGT varmt. Jag har gärna 24-25 grader inne på vintern. Sen är det väl den inbyggda snålheten i ryggraden som säger att om jag eldar så blir det varmt gratis. Träden växer ju 30 meter från huset och ved har jag i överflöd. Men ärligt talat så är det lite jobbigt att gå ut i full snöstorm och hämta ved. Men oftast eldar jag bara när det är kallare än 10 minus.
Men jag ska överväga dina synpunkter. Med en ny VP kan jag ju följa enegiförbrukningen lite bättre och se olika skillnader osv. Det kanske inte blir så dyrt ändå.

[mako3094]

Principen är denna, för golvvärme så kan du låta arbetstanken vara själva bypassen i systemet. Oftast så flyttar man VP:ns framledningsgivare till tanken och låter VP:ns interna CP bara snurra då kompressorn går.

Jag hittade en beskrivning på Nibes hemsida som visade att man bara skulle koppla in framledning till tanken och från tanken till slingsystemet. Returen skulle gå rakt tillbaka till VP. Då behövs ingen extra CP. Det verkar finns olika alternativ. Det finns även ett alternativ där man använder principen du ritar upp samt ett alternativ där man har ett rör in i tanken på returledningen. Vilket passar mig tror ni?
http://www.nibeonline.com/pdf/611182-7.pdf

[Rickard]

Om du ändå sätter in en tank, och tänkt använda dig av termostaterna för regleringen, så skall du ha en arbetstank.
Visst, det blir dyrare med tank + den extra cirkpumpen, men det är just de separata flödeskretsarna som gör att du kan låta termosaterna strypa bäst de vill utan att det driftsproblem på värmepumpen.

En volymtank (enligt din beskrivning ovan) kan vara bra om man har ett stabilt flöde, men för liten total vattenvolym i systemet, det ger värmepumpen längre gångtider, men kräver som sagt att du inte tillåter termostaterna att strypa mer än i kanske 1 eller 2 av slingorna.

[Carl N]

Jag hittade en beskrivning på Nibes hemsida som visade att man bara skulle koppla in framledning till tanken och från tanken till slingsystemet. Returen skulle gå rakt tillbaka till VP. Då behövs ingen extra CP. Det verkar finns olika alternativ. Det finns även ett alternativ där man använder principen du ritar upp samt ett alternativ där man har ett rör in i tanken på returledningen. Vilket passar mig tror ni?
http://www.nibeonline.com/pdf/611182-7.pdf

Om du har golvvärme så sitter det väl redan en CP vid fördelaren?
Oftast har man högre flöde på golvvärmen än över VP:n och då har man i vilket fall en extra CP.
Men nån 3:e CP ska inte behövas.

Och om du tänkt dig en 6 kW VP så kan det ev funka med 100 liter, men får du plats med en större så är det bättre.

[mako3094]

Om du har golvvärme så sitter det väl redan en CP vid fördelaren?
Oftast har man högre flöde på golvvärmen än över VP:n och då har man i vilket fall en extra CP.
Men nån 3:e CP ska inte behövas.

Och om du tänkt dig en 6 kW VP så kan det ev funka med 100 liter, men får du plats med en större så är det bättre.

Det sitter en Cp inne i pannan som pumpar ut vattnet till fördelaren. (på den gamla Vp alltså) Den sköter all cirkulation. Jag ska nog satsa på en 200 liters då. Samt en egen Cp till golvvärmen.

Tack för alla svar. Återkommer i annan avdelning när jag krympt ner mitt urval av VP till några stycken.

[mako3094]

Då står pannan i sitt fina emaballge i källaren. UKV tanken är upppackad och jag upptäcker att inkopplingarna sitter på sidorna på Nibes nya modell. Då vill jag bara ha bekräftat att min ritning nedan är korrekt uppfattat inkopplingsförfarande.

[David Rinnan]

jo det är ju rätt för en 4-rörs arbetstank.
Du kan ju fundera lite kring huruvida du vill att VPn eller värmeslingan skall jobba med de rör som är böjda inuti UKV tanken.

Därutöver behöver du i samband med installation säkerställa att du har ett systemstöd i VPn för att köra med tank. Alltså så att du sätter en extern framledningsgivare efter tanken samt att din interna CP i värmepumpen inte går när den räknar gradminuter - den ska bara gå när kompressorn går - annars pajjar du skiktningen.

[mako3094]

Följdfrågor. Vad är det för skillnad på om VP eller slingan jobbar med dom böjda rören?

Kan jag programmera en Nibe 1245 att stänga interna cp när den räknar gradminuter?

Ja, planen är att flytta framledningsgivaren till mellan tanken och slingfördelaren.

En annan sak. Varför ska jag ha den externa CP på returledningen enl Carl Ns ritning?

[David Rinnan]

På thermia finns något som heter buffertstyr. Nibe kanske har någon liknande läge man ställer in eller aktiverar genom att koppla på en extra framledningsgivare. I ett sådant läge bör värmepumpen själv säkerställa att interna cirkpumpen stoppar när inte kompressor eller elpatron går.
Jag har dock ingen detaljkunskap avseende Nibe. Smurfen lär svara på exakt hur du ska göra.

Huruvida man laddar eller hämtar med dom där böjda rören kanske beror på på vilken sida flödet är som högst. Jag tror att nibe har utgått från att man laddar där och att det skall ge bästa möjliga skiktning. En nackdel jag då kan se är att det skulle kunna bli onödig fördröjning mellan faktisk framledning och system (rad) framledning. Men ofta kan man då justera ner GM start för kompressor