Ämne: Tips om hur du enkelt kan sänka elförbrukningen på din Nibe Fighter 410p / 310p

[Josth]

Tänk på att det är vinter och torr luft nu, den tid på året då folk är som mest laddade 

[hampus80]

Hej!

Planerade att koppla ur utetemp.givaren med hjälp av en strömbrytare på + ledningen som går ut till givaren. Jag har ju redan kopplat ur inomhusgivaren med en strömbrytare och det fungerade bra. Detta för att kunna lägga shunten i automatik och ändra framledningens börvärde med hjälp av ratten, förskjutning av värmekurva (utan att utomstående parametrar går in och ändrar shunten). På det sättet kan jag köra vp:n som jag gör nu fast med shunten i automatikläge så att jag ligger på en optimal panntemp trots blockerad elpatron. Det borde blir lättare att finreglera om motorn styr shunten istället för att jag styr den för hand.

Det gick tyvärr inte som jag planerat.  Fick en utetemp på -51 grader när den var bortkopplad. Mätte motståndet på givaren och det var 8,92 k ohm vid 2 plusgrader. Nu är planen att koppla ur utomhusgivaren och montera ett motstånd som simulerar en fast utomhustemp. Tänkte att ha en strömbrytare eller något så jag enkelt kan växla mellan antingen givare eller motstånd, om detta går? Hittade inget motstånd på Elfa med den exakta resistansen. Däremot hittade jag nedanstående som jag tror kanske fungerar, vad tror ni? Annars funderar jag på om man kan sätta en potentiometer där istället?

 https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-306-21&toc=19509
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-162-66&toc=20085


Josth: Tack för beskrivningen. Bifogar en bild där jag kunde se att det går in 2 olika svarta kablar (2-ledare) i isoleringen i närheten av elpatronen. Den ena går till ett grönt kabelpar (röd pil) och den andra går till ett grått kabelpar (grå pil). Hur vet jag vilket kabelpar som är ledningarna till givaren för elpatron, kanal 01? Att räkna ut vilken resistans det ska vara i detta fallet vet jag ej hur jag ska göra.

[Josth]

I dessa modeller används NTC-givare 3000 ohm vid 25 grader och då blir det kring 9000 ohm vid 0 grader som du mätt upp. Se MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P för tabell, sidan 51. Rejäl resistor du länkade till, kommer fungera och ge konstant utetemp drygt +3 grader. Att koppla in och ur givare i drift kan fungera men också vara riskabelt (t.ex. de långa givarledningarna går parallellt och nära elledningar så kapacitiva spänningar byggs etc,  hoppas de är lämpligt förlagda i huset och bara korsar elkablar tvärt 90 grader).

Givare kanal 01 elpatron sitter några cm över givaren för kanal 08 kompressor i tanken. Även ledningarna upp till kretskortet brukar vara märka. Krävs en del räknande på parallellkoppling av resistanser för att få det rätt. Det är ganska lätt matematik i ett program som Excel. Eftersom Nibes givartabell är för var 5:e grad kan man ju approximera linjärt därimellan för att göra det enklare. Om t.ex. 50 grader (1,08kOhm)  ska indikeras redan vid verklig temp 45 grader (1,31kOhm) ska en resistor på ca 6151 Ohm parallellkopplas med givaren. 1/1,08 = 1/1,31 + 1/6,15  Gissar att resistor 10kOhm kan vara ett lämpligt alternativ i ditt fall.   

[hampus80]

Tack för svaret Josth!

Menar du att ett 10 k ohm motstånd skulle kunna fungera för att flytta ner temperaturen på kanal 01 något? Går det att koppla in motståndet på kablarna vid tanken istället?
Om jag har fattat det rätt, kopplar jag in ett ben från resistorn till ena kabeln och det andra resistorbenet till den andra kabeln av kabelparet som går till kompressorgivaren. Kan detta motstånd fungera här tror du?

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-162-67&toc=20085

Jag bifogar en bild där man kan se en grå pil vid den övre givaren som går till ett grått kabelpar (kanske svårt att se då bilden är liten), är detta rätt givare?

[hampus80]

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-306-21&toc=19509

Detta motstånd kanske fungerar bättre?

[Josth]

NTC är alltså vad själva givaren som sitter inne i dykröret är. Normalt parallellkopplar man inte två NTC. För att konstant lura kanal 01 neråt ca 3 grader runt 50 grader blir den resistorn du länkade till bra. Sedan kommer alltså kanal 01 att visa kring 60 grader när kompressorn slår av men verklig temp är som tidigare 56 grader eftersom kompressorn styrs av sin egen givare på kanal 08. Grå pil = Givare elpatron. Går naturligtvis bra att sätta resistorn närmare givaren också men då måste frontplåten bort om den ska ändras eller tas bort så enklast om den sitter med den övriga elektroniken där uppe. Kolla efter märkningen på ledningarna.

[hampus80]

Tack ännu en gång!

Jag skrev fel..
Självklart menar jag att koppla in mig på elpatrongivaren då det är denna temperatur jag vill lura att bli något högre så att inte elpatronen startar vid 51 grader utan vid en något lägre temperatur. Jag vill inte ändra på kompressorns start och stopp temp pga de du tidigare skrev om att värmepumpens COP-värde kan försämras med köldmediets R290 egenskaper. Nu blir det att köpa ett trådlindat motstånd på 10 k ohm och montera dit. Tack så jättemycket Josth för tipsen och tiden du lagt ner för att hjälpa mig. Du är en klippa

[Josth]

Tack, roligt att du kommer vidare i projektet och finslipar detaljerna!! Du har ju själv lagt ner mycket tid och arbete på att fundera och prova lösningar för att minska och effektivisera elanvändningen och dessutom noggrant beskrivit allt här  Thumbsup

[GDS-Jan]

Nu blir det att köpa ett trådlindat motstånd på 10 k ohm och montera dit.

Lägg inte ner pengar på ett trådlindat motstånd när det fungerar med ett 1/8-watt vanligt motstånd.

Det är inga effekter vi pratar om här.

[cervelo]

Hej!

Planerade att koppla ur utetemp.givaren med hjälp av en strömbrytare på + ledningen som går ut till givaren. Jag har ju redan kopplat ur inomhusgivaren med en strömbrytare och det fungerade bra. Detta för att kunna lägga shunten i automatik och ändra framledningens börvärde med hjälp av ratten, förskjutning av värmekurva (utan att utomstående parametrar går in och ändrar shunten). På det sättet kan jag köra vp:n som jag gör nu fast med shunten i automatikläge så att jag ligger på en optimal panntemp trots blockerad elpatron. Det borde blir lättare att finreglera om motorn styr shunten istället för att jag styr den för hand.

Det gick tyvärr inte som jag planerat.  Fick en utetemp på -51 grader när den var bortkopplad. Mätte motståndet på givaren och det var 8,92 k ohm vid 2 plusgrader. Nu är planen att koppla ur utomhusgivaren och montera ett motstånd som simulerar en fast utomhustemp. Tänkte att ha en strömbrytare eller något så jag enkelt kan växla mellan antingen givare eller motstånd, om detta går?
...

Jag har en idé som bygger på det här: jag tänker låta elpatronens kontaktor styra vilken UTEtemperatur min 310P tror sig mäta...

Elpatronens steg1-kontaktor rensas från starkströmsanslutningar och den extra, fjärde brytaren i kontaktorn används för att koppla in ett lämpligt motstånd som "höjer" utetemperaturen typ 20 grader. Styrningen stänger/sänker radiatorvattnet och all kompressoreffekt används för att skapa varmvatten. När pannan sen är 51(?) grader igen så återfås rätt utetemp, shunten återgår till normalläge och effekt går ut i radiatorkretsen. Panntempen sjunker under 49 igen, "elpatronen" slår till, utetempen blir "sommar" och panntempen stiger igen.

Praktisk funktion: Kompressorn går dygnet runt från oktober till april, all tillgänglig värmeproduktion används, elpatronen används aldrig och det finns "alltid" varmvatten  Thumbsup
Det blir förstås kallt inomhus om man inte har annan värmekälla också...

Vid mycket stort varmvattentapp kliver 2:a-steget in med 2kW elpatron tills pannan tror att 1:a-steget räcker.

Kommer det funka? 

[purjo__]

Kan man inte bara koppla ur elpatronen?

[cervelo]

Hur ska man då garantera att kompressorn går hela tiden OCH att det alltid finns varmvatten?
Min tanke är att pannan alltid ska vara 45-50 grader men aldrig stanna. Jag kyler alltså VVB med avtappning av VV eller med huset...

[Josth]

Intressant idé för att kunna prioritera varmvattenproduktion även i 310P/410P. Det skulle väl främst göra nytta när utetemp är mellan ca +5C till +15C och kompressorn har en rimlig chans att så småningom köra ikapp värmetappet i huset, alt. om annan värmekälla också finns i huset vid lägre utetemperaturer. Tål att fundera lite mer på. Skulle nog satt ett par mindre skruvsockelmonterade 230V relä(-er) på samma matning som till kontaktor 10 för att inte behöva riva denna samt garantera R-lägets funktion även om ingen ström finns till elektroniken.

[hampus80]

Jag har en idé som bygger på det här: jag tänker låta elpatronens kontaktor styra vilken UTEtemperatur min 310P tror sig mäta...

Elpatronens steg1-kontaktor rensas från starkströmsanslutningar och den extra, fjärde brytaren i kontaktorn används för att koppla in ett lämpligt motstånd som "höjer" utetemperaturen typ 20 grader. Styrningen stänger/sänker radiatorvattnet och all kompressoreffekt används för att skapa varmvatten. När pannan sen är 51(?) grader igen så återfås rätt utetemp, shunten återgår till normalläge och effekt går ut i radiatorkretsen. Panntempen sjunker under 49 igen, "elpatronen" slår till, utetempen blir "sommar" och panntempen stiger igen.

Praktisk funktion: Kompressorn går dygnet runt från oktober till april, all tillgänglig värmeproduktion används, elpatronen används aldrig och det finns "alltid" varmvatten  Thumbsup
Det blir förstås kallt inomhus om man inte har annan värmekälla också...

Vid mycket stort varmvattentapp kliver 2:a-steget in med 2kW elpatron tills pannan tror att 1:a-steget räcker.

Kommer det funka? 

Du har verkligen tänkt till och det låter som en smart idé i teorin. I praktiken tror jag tyvärr att det kommer bli en jojo-effekt när effektuttaget blir mer än vad kompressorn ensamt klarar av. Följden blir antagligen temperatursvängningar i både värmesystemet och i pannan.

Shunten stänger vid 51ºC (tidigare start elpatron) och uppvärmningen av värmesystemets avkylda returledning avstannar helt. En stund därefter, vid 54ºC (tidigare stopp elpatron) får shunten tillåtelse att öppna.
Antagligen är bör-värdet på värmesystemets framledning ganska långt över är-värdet (stor avvikelse) vilket får shunten att öppna fullt. Panntemperaturen sjunker nu fort och det blir en hastig värmeökning på värmesystemet. Shunten vill ju hålla sitt bör-värde, t.ex. 30ºC och tar inte hänsyn till något annat. Om det hade det gått att begränsa shuntens maximala öppningsgrad i automatikstyrning skulle man slippa detta problem.
Eftersom det endast är 3ºC i skillnad (51-54ºC) kommer detta förlopp ske relativt snabbt (då shunten stänger helt och öppnar helt).

Enklare och bättre är nog att köra shunten i "hand-läge" med blockerad elpatron.

[svmh906]

"kompressorn stoppar vid 56ºC så försök ligga på max 55ºC."

Har en 410P vars kompressor stannar vid 53-54 ºC, verkar att nyare 410P värmer längre än den vi har. Körde shunten i handläge i några dagar (runt 30 grader) då vi hade problem med att framledning är värdet inte ville följa börvärdet riktigt, då fick kompressorn svårt att orka värma upp till 53-54 ºC.
Intressant tråd det här tycker jag.