Ämne: Har du och använder termostat på elementen

[ORAKLET]

De flesta befintliga rörsystem är av lågflödes typ, och VP av högflödestyp.  Hur vill du lösa det då Labold?
Bara skita i det?
Jag vill bygga enkelt och rätt    då blir det för det mesta med en tank och en cp   samt 4 STAD ventiler och blandningsventiler och hela kittet.

vad tycker du jag ska skita i?
Missljud?
Brända barn ?
Om VP fungerar som den ska?
    

[Labold]

De flesta befintliga rörsystem är av lågflödes typ, och VP av högflödestyp.  Hur vill du lösa det då Labold?
Bara skita i det?
Jag vill bygga enkelt och rätt    då blir det för det mesta med en tank och en cp   samt 4 STAD ventiler och blandningsventiler och hela kittet.

vad tycker du jag ska skita i?
Missljud?
Brända barn ?
Om VP fungerar som den ska?
    

Nej jag tycker inte du ska skita i det. Det har jag aldrig sagt. Jag tycker att behovet i varje enskilt hus ska styra. I de allra flesta villor betyder det vp som går direkt mot ett rad/gv-system med balanserat flöde och adekvat volym. En kunnig installatör ser över det befintliga systemet innan arbetet börjas och identifierar problem som kan göra det nödvändigt att investera i mer avancerade lösningar.

Angående skållade barn kan du väl sluta dra upp det med mig, jag tycker man ska ha blandningsventil, jag har skrivit så tidigare, och har aldrig skrivit något annat.

[Rickard]

Även jag rekommenderar balandningsventil.
Låt detta härmed läggas till handlingarna.

Jag rekommenderar även att alla köper tjänsten att installera sin separata elmätare av en elektriker.
Och sin värmepump.
Finns det värmepumpsinstallatörer som gör elen också? Vad säger ni i branschen, har ni sett eller hört något sånt?

[måle10]

Men grundtanken måste väll ändå vara att dina termostater ska ta han om din överskottsvärme.Om du har termostater med samma
ventilhus och p-band.Om du får en värmeauktoritets värde<1(din temperatur stiger mer än vad du har din termostat inställd på)av en extern orsak så kommer ditt flöde och tryck öka till nästa rum.Visst kommer din temperatur stiga men eftersom du har samma p-band så borde din termostat känna av det och ta vara på överskottsvärmen.Om nu detta inte fungerar av någon anledning behöver väll det inte bero på termostaten.

[Rickard]

En standard termostat har ett P-band på 2 grader, när det solbelysta rummet blir 2 grader varmare än den installda MAX-temperaturen, så kommer flöde/effekt att föras över till radiatorer i rum som INTE värmts av solen, värmen i dessa rum, t.ex. sovrum, kommer då att öka med ca 2 grader innan termostaterna har stängt, vbf kommer att stiga snabbare än i ett system utan termostater, vilket innebär högre temp/tryck för kompressorn att arbeta med, och kortare driftstider, alltså fler start och stopp, vilket inte heller är bra, vare sig för COP eller livslängd.

Den ytterst lilla energibesparing som eventuellt kan ske tack vare omfördelningen av värmen som termostaterna bidrar med är så försvinnande liten att den rimligvis äts upp av den mer ogynnsamma driften av värmepumpen, och frågan man kan ställa sig är, vill man verkligen ha 2 grader varmare än önskat i sovrummen?

Lösningen på problemen som beskrivs är varvtalsstyrda cirkpumpen, volymtank, och önskvärt även ett system som Thermia link som dessutom kan ställa ned den beräknade kurvlutningen för att i vart fall till vissa delar kompensera för de för värmepumpen ogynnsamma driftsförutsättningarna.

Kostnaden för detta blir i runda slängar 3000-4000 kr för termostaterna, 7000 kr för volymtanken, 4000 för cirkpumpen.
Totalt ca 14-15 000 kr + någon tusenlapp i installationskostnad, troligen ca 20 000 totalt.
Till detta kommer priset för ett eventuellt Thermia Link som utöver den kostnad jag räknat med för termostater kanske ytterligare runt 10 000 kr.

20-30 000 kr dyrare för att kanske få lite bättre komfort, visst kan det vara bra, men det kan också vara fel.
Lägg till detta att jag inte räknat med reparationer och reinvesteringskostnaden som också blir högre så är det nästa säkert att det aldrig någonsin kommer att löna sig rent ekonomiskt.
Komfortmässigt KAN det bli bättre, men det är inte alls säkert, utan hänger mest på den som utför installation och injustering.

[Kapten]

Finns det nagon sorts termostater som kan rekommenderas till VP-varme, om man nu skulle envisas med att be om termostater i nagot eller nagra rum?
Ska man rakna bort de radiatorer som har termostat vid berakning for VPns varmebararvolym och se till att eratta den bortkopplade volymen i ett volymkarl? Kan det tankas fungera? Ju fler radiatorer med termostat desto storre volymtank?

[ORAKLET]

Ja jag har hört talas om VP installatörer som gör elen också. 

Labold, i de allra flesta villor är det tillgängliga flödet mindre än VP vill ha och således krävs det en tank för att det ska bli korrekt.
Jag vet att detta inte görs för det mesta, men det gör det inte mera rätt.

[Smurfen.]

Ja jag har hört talas om VP installatörer som gör elen också. 

Labold, i de allra flesta villor är det tillgängliga flödet mindre än VP vill ha och således krävs det en tank för att det ska bli korrekt.
Jag vet att detta inte görs för det mesta, men det gör det inte mera rätt.

Menar du att diffen varma sidan blir för stor i de flesta villorna eller vad blir konsekvensen.

[Smurfen.]

Eller legionella körningar till 70 grader

Om man har legionella körning ställd till 70 grader ska man naturligtvis ha en blandningsventil men vem kör legionella bränning till 70 grader  60 grader lär räcka bra.

[ORAKLET]

Konsekvensen blir att om man bara "jackar på" en VP så kommer den att höja flödet vilket kan resultera i missljud. Stryper vi ner flödet så det blir tyst igen,  så kommer vp riskera att bryta på HP.  Den får inte den kylning den behöver.  Vill den ha 0,4l  så blir det inte direkt kanon med 0,2l.

Legionella borde gå till 70 grader  annars gör Thermia det i varje start alltså.

 

[Smurfen.]

Konsekvensen blir att om man bara "jackar på" en VP så kommer den att höja flödet vilket kan resultera i missljud. Stryper vi ner flödet så det blir tyst igen,  så kommer vp riskera att bryta på HP.  Den får inte den kylning den behöver.  Vill den ha 0,4l  så blir det inte direkt kanon med 0,2l.

Legionella borde gå till 70 grader  annars gör Thermia det i varje start alltså.

  

Efter som 90% av legionella bekterierna dör på mindre än 10 min vid 60 grader så anser jag som helt okunnig amatör att det räcker bra för min vv beredare håller tempen i nån timme i alla fall och då borde väl de flesta vara kokade. Hur blir det in du kopplar en tank mellan vp och rad systemet när det är så kallt så vp går hela tiden kommer inte tanken bli full med varmt vatten som går tillbaka till vp utan att ha varit ut i radsystemet och kylts av. Tanken borde väl fyllas ganska fort med dubbla flödet mot vp jämfört med radsystemet .

[Kapten]

Du kan nog fa dod pa legionellan i VVBn men langre bort i VV-systemet vaxer bakterierna om du inte spolar VV genom kranen.
I och for sig ar det extremt sallsynt med legionella i Sverige och jag tror att det ar en overdriven fara i vara hushallsanlaggningar.
Daremot i gammla sjukhus och liknande dar man har kapat ledningar och byggt om, kan legionella utvecklas i de ror med stillastaende vatten som ar kvar.
Vid 70 grader dor bakterien pa sekunder, om det finns nagon.

[Smurfen.]

Du kan nog fa dod pa legionellan i VVBn men langre bort i VV-systemet vaxer bakterierna om du inte spolar VV genom kranen.
I och for sig ar det extremt sallsynt med legionella i Sverige och jag tror att det ar en overdriven fara i vara hushallsanlaggningar.
Daremot i gammla sjukhus och liknande dar man har kapat ledningar och byggt om, kan legionella utvecklas i de ror med stillastaende vatten som ar kvar.
Vid 70 grader dor bakterien pa sekunder, om det finns nagon.

Har inget behov av att ta död på legionellan på sekunden kan vänta 15 min . är det nån privatperson som spolar ledningen vid legionella körning på badhus vet jag dom gör det styrs via nätverket.

[Labold]

Labold, i de allra flesta villor är det tillgängliga flödet mindre än VP vill ha och således krävs det en tank för att det ska bli korrekt.
Jag vet att detta inte görs för det mesta, men det gör det inte mera rätt.

Jaså? Ja, jag har ju lite mindre erfarenhet, men jag har insyn i 5 stycken villa-vp-installationer förutom min egen, där man ställt in vp direkt mot befintligt radsystem. I 4 av dessa har det funkat utan störande ljud och med vettig vb-diff. Det femte hade också bra diff, men fick problem med strömningsljud i en gren av radssystemet. Tryckfallet över radventilerna var för stort. Det löstes för 900 kronor genom att rörisen satte in en strypventil på stammen. De här husen är från 20-tal, 30-tal, 60-tal och 80-tal.

Förvisso bara min egen statistik, men den är ju ganska klar. Nu ska förvisso sägas att dessa värmepumpar är dimensionerade för att värma de här husen med bästa totalekonomi, cirka 65-80% effekttäckning. Med den full- eller överdimensionering du brukar förespråka så kommer ju också ett större flödesbehov, volymbehov, separationsbehov mm. Så det kanske är så att de flesta villor har för klent radsystem för en Orakel-anläggning, men tillräckligt för en mer standardbetonad effekt-dimensionering?

Hursomhelst så ser jag inte riktigt problemet med flödet. När installatören tittar på huset inför offert så är det bara att göra ett överslag på rördimensioner och längder i befintligt system. Är det så att det är ett klent system (stort totalt flödesmotstånd) får installatören förklara situationen, och föreslå att kunden väljer ett av tre alternativ:

1 "Låg" effekttäckning på vp.
2 Byta stamledningarna till grövre dimension.
3. Installera arbetstank med extern cp.

Själv skulle jag välja nummer 1 eller 2. Det höga motståndet i radkretsen kvarstår ju, och med en 4-rörs arbetstank vill jag ha minst lika högt flöde i radkretsen som i vp-kretsen. Annars fylls ju tanken uppifrån med uppvärmt vatten, och när vp går tillräckligt länge så blir det en kortslutning i tanken.

[digitalrobert]

Hehe...underbar tråd.
Äntligen har vi lösningen på mysteriet med hur forumets proffs löser problemet med var vp:ns effekt tar vägen när den jobbar mot
för klena radiatorer - arbetstank! Thumbsup  ( Thumbsup är ironi - den som installerar en arbetstank i vår anläggning får ställa sig bredbent med insmort arsle för en snabb återleverans )
Största besvikelsen är faktiskt vpo som jag rankat som världens kanske tredje bästa rörmokare, det är ingen
liten miss att tro att dt över vp ökar när termostaterna stänger - ungefär samma nivå som om en snickare råkar försöka slå i en spik med tumstocken : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41752.msg400418#msg400418

Kör själv fulleffektsdimensionerat utan termostater alá Rickard style, billigast på både lång och kort sikt!
Detta kräver dock enorm kompetens så försök er inte på detta själva utan nödvändig kännedom.

David: får man lite fräckt fråga vilket företag som konverterar din kåk?