Ämne: Ny Bergvärme från CTC!

[Risvall]

Hej på er, har pratat med CTC flera gånger den här veckan och det slutade med att vi har lagt in den gammla programvaran.
Med det jag inte förstår eller CTC är VARFÖR tank övre är 1 grad kallare nästan hela tiden, tittat man på dom andra pumparna här på forumet så är ju deras tank över 2-4 grader varmare efter VV körning, min går aldrig upp till börvärdet som är inställt(Börvärde ex. övre tank(58) stannar på 56).

Har provat att byta plats på givare övre och mitten efter samtal med CTC, men det är samma, VARFÖR GÖR DEN SÅ

Kan någon med EcoHeat 300 ta bort fronten och titta hur långt ner/upp era givare är nedstucken, är metalen på givarna synliga eller jäms med kant övre och nedre? Man tar bara en liten skruvmejsel och pillar bort den lilla isoleringen

[GöranA]

Det verkar som alla Ctc pumpar verkar genaerera som utlovat efter nya uppdateringen, efter som det är så tyst här inne?

Clicker, som jag har sagt om och om genom denna tråd, den lösning CTC har valt till den nya Ecoheat kan tyvärr inte "leverera". När det dessutom ger kalkyler som är långt över vad ivt, nibe och thermia ger så är de ännu längre ifrån att leverera vad de lovar.

Den senaste mjukvaran verkar inte ha ändrat speciellt mycket på det ursprungliga styrmetoden. Risvalls loggar där han har kört med lite olika inställningar visar att den tillgodoser större delen av värmebehovet med varmvattenladdningar. Det ger COP som är katastrof.

Däremot så lade man till möjlighet att köra pumpen precis som den GAMLA Ecoheat. Då låser man växelventilen, laddar mittdelen av tanken till framledningsbehovet + 5 grader. Även detta ger lite övertempar, men i min mening helt acceptablet. Nackdelen är att man får slutvärma varmvattnet med el. Det går kanske 3000-5000 kwh varmvatten i ett normalt hus. Man kan nog i detta fall räkna att man får slutvärma med 1500-2500 kwh el. Lite slöseri med el, men värmedriften blir mycket bättre med acceptabla övertempar. I mitt tycke är detta mycket bättre än det nya styrsättet i Ecoheat (som är total katastrof). Väljer man det gamla sättet så styr man som man har gjort de senaste 10-15 åren och det var kanske inte meningen nu när det skulle vara något nytt och fräsht.

Det är som sagt inte helt ogrundade anklagerser jag kommer med. Det har postats loggar här från ca 10 olika installationer med den nya Ecoheat i olika storlekar, 306 308 och 310. Dock inser jag att jag är i helt fel forumsdel för att tala illa om någon produkt från CTC. CTC har säkert gjort många bra produkter, det här är ett exempel på en som inte är något vidare, tyvärr.

[GöranA]

Hej på er, har pratat med CTC flera gånger den här veckan och det slutade med att vi har lagt in den gammla programvaran.
Med det jag inte förstår eller CTC är VARFÖR tank övre är 1 grad kallare nästan hela tiden, tittat man på dom andra pumparna här på forumet så är ju deras tank över 2-4 grader varmare efter VV körning, min går aldrig upp till börvärdet som är inställt(Börvärde ex. övre tank(58) stannar på 56).

Har provat att byta plats på givare övre och mitten efter samtal med CTC, men det är samma, VARFÖR GÖR DEN SÅ

Kan någon med EcoHeat 300 ta bort fronten och titta hur långt ner/upp era givare är nedstucken, är metalen på givarna synliga eller jäms med kant övre och nedre? Man tar bara en liten skruvmejsel och pillar bort den lilla isoleringen

Hur menar du att tank övre är en grad kallare hela tiden? Kallare än vaddå?

Sa de något om deras beräknade årssnitt COP? Sa du något om att värmebehovet tillgodoses till stor del av varmvattenladdning? Hur bemötte de dig angående driften? Antar att du visade diagram på senaste loggen du posta.

Givare på tankar brukar sitta antingen i ett dykrör eller i ett påsvetsat rör på ytan. Röret brukar vara fyllt med värmeledningspasta för att luften inte ska isolera och man ska få bra respons på givaren. Jag vet inte hur CTC har löst det hela, men antaligen hittar du några påsvetsade rör på tanken. Kolla så de är fyllda med värmeledningspasta och att givaren är riktigt instucken i röret.

[Rickard]

Finns det någon möjlighet att installera en värmemätare i en CTC, för att rent faktiskt mäta fram COP med hjälp av elmätare och värmemätare?
Man skulle alltså koppla in en elmätare på matningen till värmepumpen, och en värmemätare som sitter på vattenledningen efter kondensorn, men innan det kommit fram till växelventilen som växlar mellan övre och nedre delen av tanken.
Om det skulle gå, och det finns någon som kan tänka sig att göra det kan jag sponsra med en elmätare och en värmemätare.
Jag kan även låna ut en logger under tiden som testerna/utvärderingen pågår.

Detta för att vi skall kunna sluta gissa, och få handfasta bevis för hur värmepumpen faktiskt fungerar i praktisk drift och utan att behöva ta hänsyn till överhettning, underkylning o.s.v.

[Risvall]

Jag kommer att installera en värmemätare när ekonomin tillåter.

Men nu tror jag att pumpen att gå lite bättre, så kan nägon titta på dessa filer lite snabbt vore super. Det är den nya programvaran igen i maskinen.

Ska nämna att dessa loggfiler så var nattsänkning aktiverad från 23.00 till 06.00. Bra eller dåligt vet jag inte?

Ute temperatur i natt -4

[Rickard]

För att få bra COP på maskinerna borde de:

1. Låta temp i nedre delen av tanken svänga både över/under börvärde för vbf, det skulle ge dem ca 6-10% bättre COP vid värmedrift. (Som option för de som har problem med knäppningar i radiatorsystemet kan de ha en "Knäppfri" option i styren).

2. Ha avsevärt kortare körningar med hetgas mot övre tanken, den skall aldrig gå så länge att den börjar värma nedre delen av tanken.
Med det låga laddflöde som finns när tappvarmvatten tillverkas borde omrörningen i tanken inte bli så stor, så man borde kunna skikta värmen bra i tankens övre del.
Att varva upp cirkpumpen i slutet av en hetgaskörning förstår jag inte alls, det gör ju att skiktningen går förlorad och kompressorn får arbeta överdrivet mycket med högt tryck/höga temperaturer som sedan resulterar i att värmen som alstrats går ned i nedre delen av tanken, och ut i radiatorkretsen.

[lunk Umeå]

Var köper man värmeledningspasta? Och finns det nåt som talar emot att lägga på sådan? Kan den ha nån negativ effekt på nåt vis?
EcoEl har ju givarna placerade på motsvarande sätt: en sitter mellan isoleringen själva tanken, och en sitter i ett dykrör, klämd med en fjädrande metalltunga. Skulle jag vinna nåt på att smeta dit värmeledningspasta?

[Rickard]

http://www.energibutiken.se/sv/diverse/53-varmeledande-pasta-for-tempgivare-2ml.html

Hur stor effekt pastan har beror nog på isoleringen i övrigt, och huruvida det finns någon form av luftomsättning i isoleringen, i en tempficka ser du nog mindre skillnad om du använder pastan, mot om du använder den när givaren bara ligger mellan tank och isolering.
En skillnad på 1-5 grader är nog inte omöjlig, men det beror som sagt mycket på andra omständigheter också.
Kontaktpastan gör framförallt att man får en snabbare reaktion på en ändrad temp.

[GöranA]

Finns det någon möjlighet att installera en värmemätare i en CTC, för att rent faktiskt mäta fram COP med hjälp av elmätare och värmemätare?
Man skulle alltså koppla in en elmätare på matningen till värmepumpen, och en värmemätare som sitter på vattenledningen efter kondensorn, men innan det kommit fram till växelventilen som växlar mellan övre och nedre delen av tanken.
Om det skulle gå, och det finns någon som kan tänka sig att göra det kan jag sponsra med en elmätare och en värmemätare.
Jag kan även låna ut en logger under tiden som testerna/utvärderingen pågår.

Detta för att vi skall kunna sluta gissa, och få handfasta bevis för hur värmepumpen faktiskt fungerar i praktisk drift och utan att behöva ta hänsyn till överhettning, underkylning o.s.v.

Jag tycker att Risvall låter som en god kandidat till det här.

Tittade lite i Ecoheat manualen. Det ser ut som att det sitter ventiler på laddkrets ut och in rören som kommer ut ur kompressorutrymmet. Laddkrets ut går sedan med en slang? till växelventilen. Det borde i så fall vara enkelt att sätta dit en flödesmätare. Stäng ventilerna, lossa ventilen på laddkrets ut och sätt in flödesmätaren där. Borde gå utan några större ingrepp. Skulle vara väldigt intressant att se hur den verkligen presterar.

[GöranA]

Var köper man värmeledningspasta? Och finns det nåt som talar emot att lägga på sådan? Kan den ha nån negativ effekt på nåt vis?
EcoEl har ju givarna placerade på motsvarande sätt: en sitter mellan isoleringen själva tanken, och en sitter i ett dykrör, klämd med en fjädrande metalltunga. Skulle jag vinna nåt på att smeta dit värmeledningspasta?

Dykrör med en klämma som håller fast givaren mot godset låter ju helt okej. Men en givare som bara är fastklämd mellan tanken och isoleringen? Utan vare sig värmeledningspasta eller tejp och inte fixerad någonstans? Skojar du? Måste ha glömts bort i monteringen 

[GöranA]

Jag kommer att installera en värmemätare när ekonomin tillåter.

Men nu tror jag att pumpen att gå lite bättre, så kan nägon titta på dessa filer lite snabbt vore super. Det är den nya programvaran igen i maskinen.

Ska nämna att dessa loggfiler så var nattsänkning aktiverad från 23.00 till 06.00. Bra eller dåligt vet jag inte?

Ute temperatur i natt -4

Risvall, jag har tittat på bägge filerna nu. Samma visa igen, men vi tar en fil i taget ändå eftersom din nattsänkning påverkade 20120305 filen.

Fil: 20120304
Den shuntade framledningen som gick till värmesystemet var 30 grader.

Laddkrets ut var i snitt när kompressorn gick 50 grader.

Mer än hälften av tiden kompressorn gick så gjorden den varmvatten (som tillgodoser värmebehovet).

20 graders övertemp och halverad COP jämfört med maskiner som arbetar direkt mot kondensorn.

Fil:20120305

Den shuntade framledningen som gick till värmesystemet var 29 grader.

Laddkrets ut var i snitt när kompressorn gick 49 grader.

Komressorn gick lite mindre mot varmvatten jämfört med 20120304.

20 graders övertemp och halverad COP jämfört med maskiner som arbetar direkt mot kondensorn.

Nattsänkningen som du gjorde ser man effekten av vid ca "500" i diagrammet. Du får då ett stort värmebehov och kompressorn går väldigt länge mot värme. Detta leder förvisso till långa tider i värmeläge, men också till väldigt höga övertempar.

[Risvall]

Risvall, jag har tittat på bägge filerna nu. Samma visa igen, men vi tar en fil i taget ändå eftersom din nattsänkning påverkade 20120305 filen.

Fil: 20120304
Den shuntade framledningen som gick till värmesystemet var 30 grader.

Laddkrets ut var i snitt när kompressorn gick 50 grader.

Mer än hälften av tiden kompressorn gick så gjorden den varmvatten (som tillgodoser värmebehovet).

20 graders övertemp och halverad COP jämfört med maskiner som arbetar direkt mot kondensorn.

Fil:20120305

Den shuntade framledningen som gick till värmesystemet var 29 grader.

Laddkrets ut var i snitt när kompressorn gick 49 grader.

Komressorn gick lite mindre mot varmvatten jämfört med 20120304.

20 graders övertemp och halverad COP jämfört med maskiner som arbetar direkt mot kondensorn.

Nattsänkningen som du gjorde ser man effekten av vid ca "500" i diagrammet. Du får då ett stort värmebehov och kompressorn går väldigt länge mot värme. Detta leder förvisso till långa tider i värmeläge, men också till väldigt höga övertempar.

Om du går tillbaka och tittar på mina tidigare logga är ju det stor skillnad, tidagare gjorde den nästan bara VV laddningar typ 3 i timmen.

[GöranA]

Om du går tillbaka och tittar på mina tidigare logga är ju det stor skillnad, tidagare gjorde den nästan bara VV laddningar typ 3 i timmen.

Ja, frekvensen skiljer. Du verkar ha ökat hysteresen. Dock så gör den fortfarande en väldigt stor andel varmvatten (som blir till värme). Skälet till att den gjorde så mycket värme i 20120305 filen är att när nattsänkningen upphör så skapas ett stort värmebehov. Din inomhus temperatur får ett nytt mål som antagligen ligger ett par grader över din nattsänkning.

20120304 är mer representativ. Där var ingen nattsänkning aktiverad. Då ser du i diagrammet hur kompressorn jobbar. Jag har lagt med indikation på vad den gör, 1=värme, 2= varmvatten.

Ett sätt som jag och flera andra har nämnt tidigare för att mildra problemen är just att öka hysteresen på varmvattenladdningar. Alltså låta den sjunka mer i temperatur innan varmvattenladdning inleds. Problemet här är ju såklart att man får en mer ostabil komfort. Ibland är det mer och ibland mindre varmvatten tillgängligt.

Det här med nattsänkning i bostadshus är lite omtvistat om det gör någon större nytta. När jag är ute på jobb så är det mycket industri och komersiella byggnader. Under vissa perioder kan lokalerna då stå tomma, där tjänar man självklart på en sänkning.

[Risvall]

Jo nattsänkning har jag bara provat, inget som jag lär använda.


Sen en sak som jag inte får ihop är , att det skulle vara en halvering av cop är helt omöjligt för då måste jag ha ett väldigt bra hus från -41, håller 21 ºC inne. (160 m2 suterräng, 2 och 3 glas fönster, 2 av 4 sidor av huset är tilläggsisolerat det andra plank väg och mjukboard, övervåning/vind med sågspån ca 2 dm till yttertaket, bor i norrland högt läge med havsutsikt, 6 personer frun och 2 barn hemma på heltid. )

Under Feb, så drog pumpen 756kWh och om jag skulle byta pump är jag då nere på 378kWh, kan ju inte stämma!
Brännde pellets tidigare, 8,5-9pall/år = 35360 - 37440 kWh
Inte så att jag försvarar CTC's konstruktion, men det kan ju inte vara riktigt med en halvering av cop?

[GöranA]

Jo nattsänkning har jag bara provat, inget som jag lär använda.


Sen en sak som jag inte får ihop är , att det skulle vara en halvering av cop är helt omöjligt för då måste jag ha ett väldigt bra hus från -41, håller 21 ºC inne. (160 m2 suterräng, 2 och 3 glas fönster, 2 av 4 sidor av huset är tilläggsisolerat det andra plank väg och mjukboard, övervåning/vind med sågspån ca 2 dm till yttertaket, bor i norrland högt läge med havsutsikt, 6 personer frun och 2 barn hemma på heltid. )

Under Feb, så drog pumpen 756kWh och om jag skulle byta pump är jag då nere på 378kWh, kan ju inte stämma!
Brännde pellets tidigare, 8,5-9pall/år = 35360 - 37440 kWh
Inte så att jag försvarar CTC's konstruktion, men det kan ju inte vara riktigt med en halvering av cop?

Ser man på loggfilerna så står din pump stilla ganska mycket. Den går kanske inte ens 40% av tiden om man tittar på de filer du har postat för februari. Det var väl bara en 308 du hade? Då levererar den inte heller speciellt många kWh på en månad 

Eldar ni i en kamin? Eller gör ni något annat som kan dra ner på förbrukningen. Tycker att ditt hus är snålt. Du hade lätt klarat dig med en Ecoheat 306 förutsatt att du inte gör något som drar ner på förbrukningen.

Som en tumregel säger man att COP minskar 3% för varje grad man ökar på laddkrets ut. Det är som sagt ingen exakt vetenskap, men jag är nog inte helt ute på hal is här ändå.