Ämne: 8 grader i huset, elpatronen används ej

[cocacola]

Plats brist är ett allternativ Jonas b . Sen är det ingen skillnad på att köra en vp mot ett två eller ett rörs system . Båda kräver flödes balans och har dom det får man samma returer och det innebär samma verkningsgrad
Cocacola

[jonasb]

Cocacola, du kanske har rätt, får fundera på det ett tag
Är din syn på det hela att en- och tvårörssystem är likvärdiga med samma radiatorstorlekar?
/Jonas

[Rickard]

Du skall inte tro allt för mycket på c-c i detta fall.
Det går naturligvis göra ett enrörs-system lika bra som ett tvårörs, men i 99% av fallen så är 2-rörs mycket bättre för värmepumpsdrift.

Enrörssystem tar inte mintre plats, för varje radiator efter den första i varje enrörsslinga måste man dimensionera upp den efterföljande med ca. 7% för att få adekvat uteffekt.
Enrörs-system är ofta (men inte alltid) så kallade 80/60-system, vilka kräver extremt hög framledningstemp för att ge den effekt som krävs vid stark kyla.
Att bygga 80/60-system tror jag har varit otillåtet sedan 90-talet någon gång, så det finns säkert system som är "lågtemp" även bland enrörs, men som sagt, de ÄR inte lika bra som tvårörs, om man skall generalisera.

Men visst, man kan dra nakna kopparrör som ger tillräcklig uteffekt också, om man bara drar tillräckligt många/långa/grova rör...
Och det är det som c-c vill förklara med sitt påstående.
Alltså, om ett enrörs-system projekteras för lågtemp, så funkar de bra med värmepump.
Detta är dock extremt ovanligt, och därför inget som egentligen behöver nämnas.

Att helt tvärt döma ut ett enrörs-system är dock lite väl häftigt, det kan fungera med värmepump, även om det sällan fungerar optimalt.
Och enrörs + luft/vatten VP är absolut inte ett drömscenario.

[Carl N]

Jag trodde ettrörssystem endast gjordes för att spara på rören.
Men gamla självcirksystem brukar väl vara 2-rör?
Ettrörsystem gjordes väl för oljepannor, då man hade billig olja och kunde elda på utan tanke på effektiviteten i värmesystemet?

[FRJO]

Om du får ner framledningstempen med större element så ökar verkningsgraden på värme pumpen, men inga hästlängder effekten blir inte så jätte mycket högre  om du har en 8kw så så ser det ut enl. följande:
7 ºC ute temp
50 i framledning så tar vp 2,7 kw/h  och ger 8,4 kw/H

45 i framledning så tar vp 2,6 kw/h  och ger 8,9 kw/H

35 i framledning så tar vp 2,4 kw/h  och ger 9,9 kw/H

Som du ser kommer det inte att förändra ditt innerklimat särskilt mycket det kommer saknas mycket effekt ändå

[FRJO]

Det är tur att du bor i lund hade du bott lite längre norr ut så hade du säkert haft dubblad förb
Du har lägre förb än mig april till october beror nog på att du har mycket varmare ute temp och vp klarar sig utan tillskott

[Henrik123456]

Barton3000, du skrev:

Diff= 49,7-40,1= 6,9 som 5.15 visar.
Dina värden ser bra ut, pumpen verkar ge det den kan.

Men 49,7 - 40,1 är ju inte 6,9

Så här är det väl:
Om kompressorn går konstant, som den gör vid kall väderlek (t.ex. just nu) så blir energibesparingen större, om framledningstemperaturen är lägre än om den är högre.

Mitt hus är varmt igen, men jag har ett börvärde på 55 grader. Högt alltså.

Min slutsats:
x fler radiatorer gör att jag kan få samma värme i huset, med lägre framlednignstemperatur. Alltså åtgärda med fler radiatorer
x hade jag haft en större värmepump, så hade jag kunnat driva huset utan tillsatsel, vid lägre utomhustemperatur. Men det kan vara bättre att vänta till systemet ändå går sönder
x Gamla delen av huset har tjocka rör. Det som behövs är att termostaterna på de gamla radiatorerna stryper flödet. Mer ska inte behöva göras med detta.

Jag förutsätter att min VVS:are har rätt, att jag inte har enrörssystem. Detta måste verifieras, men han borde veta, för han installerade.
En sak jag inte förstått är skillnad mellan högvärmesystem och lågvärmesystem. Min VVS:are minns inte vad huset är gjort för. Men jag är rädd för att det är gjort för gaspanna och högvärme system (säger jag rätt nu). Men det lär väl bara betyda att jag har för lite radiatoryta. Borde väl kunna åtgärdas med större radiatoryta, utan att ledningar dras om?

Först nu läste jag det FRJO skrev i morse vid 07:19

Så mer radiatoryta sänker inte elförbrukning nämnvärt mycket. Hm. Så vad rekommenderar ni då? Ett annat problem jag har, är att jag tror i princip jag aldrig nånsin för varmt som jag vill ha det, i hela nya moderna källardelen (det är 85 kvm väldigt trevligt utrymme, tv, lekrum, med mera). Detsamma gäller sovrumsdelen i nya huset. Det låter som du menar (FRJO) att jag bara på marginalen kommer sänka min elförbrukning med större radiatoryta. Men jag lär väl bättre kunna få upp temperaturen i huset ändå? Lösningen på sänkt energiförbrukning är en större VP ändå väl, så måste det vara? Och förstås att jag isolerar taket i gamla delen.

[rocas]

När jag bytte ifrån ved till lv-vp....så märktes var i huset det inte blev varmt.

Jag bytte då radiatorer i de svala rummen.....till dubbla panelradiatorer.

Nu har jag det varmt och skönt överallt.

[FRJO]

om du sätter in större radiatorer och och en större vp kommer du sänka förbrukningen rejält. Men bara radiatorer kommer nog inte göra så mycket på energibesparingen.

[Apan]

Ganska onödigt att slänga ut fungerande pump som är för liten, får ganska många kWh för denna mellanskillnad, vänta till pumpen lämnar in och byt till större då.

[marma]

Hej ! Jag själv överväger att sätta in en Luft-Luft Me FD 35 VABH  med Kirigame tecknik,som en komplement skulle möjliggöra att få när Huskurvan och normalisera förbrukningen även värme behovet. Min system ,jag håller på att injustera men ser att  jag ligger utanför den shablon som är standard  så det verkar skulle lösa problemet.Alla fall kanske värt en fundering.
MVH Marma

[FRJO]

har för mig att max vp storlek man får ansluta till vvm är 10kw

[svenske kocken]

jonasb, du undrade när husen jag nämnde blev byggda, dom som jag med säkerhet tänker på är hus uppförda mellan 2005 och 2009 det är lite olika fabrikat men 5 av dom är Trivselhus.
Och med en dåres envishet upprepar jag det har ingen betydelse funktionsmässigt med en eller tvårörssystem. Skillnaden är att det ställer lite större krav på den som gör beräkningen på ettrörssystemet. Man använder samma element, men andra koppel, och något större, det är lite mindre arbete med att förlägga rörsystemet, man förbrukar lite mindre rör. Jag är ingen "rörmockare" så jag kan inte ge exakta kostnader men jag är rätt säker på att det inte skiljer många kronor i matr. kostnad. Däremot lite i arbetskostnad. Funktionsmässigt inget. Ev nackdel skulle vara att det är lite svårare för en "amatör" att justera in anläggningen.

[Henrik123456]

Jag hade besök av den rörläggare som installerat värmesystemet (ledningar och radiatorer). Jag försökte förstå och minnas vad han sa.

Han gjorde en beräkning på ett av mina rum (12 kvm stort).  Han slog upp i en tabell och såg att det element jag har kan ge 440W vid en framledningstemp på med 55 grader och inne temperatur på 20 grader. Framledningstemp på 55 grader  var en norm för -15 grader utomhustemperatur. Det som krävs är 1100W, enligt schablonsberäkningar (ytan, och utetemperaturen). Alltså, ett alldeles för litet element. I ett högvärmesystem skulle  samma element, ge 850W. Alltså även för högvärme, är elementet för litet.

Det är ett tvårörssystem. Det konstaterade vi genom att helt strypa ett element, och känna på rören efter en timme. De var kalla.

Ledningarna är 12 mm. Dessa ledningar matar element som ska värma upp 60 kvm. Jag gissar att det motsvarar ca 5 kW. Jag hittade följande på värmepumpsforum.

15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW

Det låter för mig som rören är underdimensionerade.

Henrik

[hawkeye99]

Hej på er
 
Grundläggande är att värmepumpen är för liten till husets storlek 174+174 med källare. VVm240 slutade tillverkas 2006, fighter 2010 är en värmepump som endast fungerade ner till -7 grader, sedan stannade den. Därför dimensionerade man alltid för heltäckande spets med elpanna, vilket jag anser att man skall göra idag.
Att se skillnad på en och 2rörssystem är inte jättelätt och kopplen såg ut att vara enrörs. Det var ihoplödade  fördelare med 12 mm rör, vilket är alldeles förkastligt, kopplat till sektionsradiatorer modell storlek 3 gånger så små som normalt. Att man dimensionerar högre för att det skall vara gaspanna är bullshit. En modern gaspanna anpassar framledningstemperaturen efter utetemperaturen och har oftast s.k. modulerande effekt. Samma sak med fjärrvärme, den är klimatstyrd. Dålig ursäkt.  Dimensioneringen av radiatorsystemet är katastrofalt.  Läste en kommentar om att lura värmepumpen.
Det är något som jag själv konstaterat med min pump. Jag höjer temperaturen till 65 grader i elpannan genom att göra ett sk.k varmvattenprogram. Då gör värmepumpen inte varmvatten, vilket gör att min pump som är en 10 kw med en vvm300 klarar värma huset utan tillskott ner till -8 ungefär. Jag har valt att ändra värdet på shunten så att den shuntar in minimalt när den shuntar. Det går mycket mindreenergi på detta sätt när det är kallt ute. Jag vet att man säger att det inte skall ha s.k. betydelse, men det har det. Har man varmvattnet på 50 grader och det behövs tillskott så öppnar shunten helt och det blir omrörning, varvid fler elsteg går in. En annan effekt jag fått av det är att jag sluppit ringa spolbil 2 gånger om året, då varmvattnet är varmare och det brukar bli stopp i brunnarna och avloppen här 2 gånger per år annars.
Det går bra att komplettera värmesystemet med fläktkonvektorer och fler radiatorer. Det fårdå dras  nya matarledningar med 22 rör till det nya systemet, det gamla låter man vara som det är. Värmepumpen jobbar efter returtemperaturen och får den kallare retur tillbaka så jobbar den bättre. Apropå 1-rörssstem så dras detta fortfarande, men då lågtempererade, så det har man inte alls slutat med för decennier sedan, däremot ser de annorlunda ut.  De har oftast ett koppel som är omställbart vilket min bedömning var att dessa var. Att byta till större värmepump hjälper inte utan att framledningstemperaturen kan sänkas.
Pumpen hade gått 21000 timmar totalt varav 1600 på varmvatten och det hade gått 3000 timmar spetsel á  13,5 kw. Detär runt 100000 kwh på 4 år
Jag har kört min i 4 år och 3 månader. Här har gått totalt 40000 kwh till värme/varmvatten. Huset är 200 kvm, byggt 65, ganska taskigt isolerat. Jag kör kurva 8-2. Har en fläktkonvektor i källaren som går året runt. effektvakt  använder man för att inte behöva uppgradera huvudsäkringarna till absoluta maximum av besastad effekt.