Ämne: Hur koppla ack tanken? på returen eller?

[asdf]

En ackumulatortank på 200 liter vatten gör ingen större nytta. Tegelväggarna i normal villa med 1,5 stens ytterväggar och 0,5 stens innerväggar väger typiskt 80 ton.
Här kan vi tala om ackumulatorkapacitet. En verklig nytta av ackumulatortank har man bara vid luft-vattensystem. Om natten är som bekant utomhusluften oftast 10-15 grader kallare än på dagen. Genom att ha en stor ack. tank 700-1800 liter och en stor luft-vattenvärmepump 12-18kW. Går det att göra energivinster genom större COP på dagen, och med värmepumpen avstängd under natten.

[asdf]

Vid det system som jag beskrev ovan bör ackumulatortanken vara kopplad parallellt med elementkretsen via en shuntventil i framledningen som styrs av en mikroprocessor. Shuntventilens läge samt tidpunkten då värmepumpen kopplas ifrån respektive kopplas på, beror på önskad innetemperatur, varmvattenbehov samt aktuell utetemperatur, ackumulatortankstemperatur samt utetemperaturprofil för de 7 senaste dygnen. Sedan är det några timmars arbete att göra ett program som styr anläggningen för optimal ekonomi.

[tipo874]

En ackumulatortank på 200 liter vatten gör ingen större nytta.

Jag tror inte min 10kW pump skulle funka så bra utan 200 liters acken med mina moderna radiatorer.

Möjligt att den skulle funka bättre med en större ack, men mitt trähus svänger snabbare än ett stenhus och en stor ack kan nog göra att det blir svajigt.

[Janne El-Energi]

Hej

Jag kör nu en speciell test. Kopplar min Nibe 2010 med SMO program till min ack tank 500l som volym förstorare till rad systemet. Den har inbyggd VV slinga som förvärmer mitt VV innan det går till min bostad beredare.( gammal elberedare på 300l ). I den senare höjs temp till ej skadlig temp nivå på 55-60 gr.

Nu behöver ej VP starta små skvättar till rad systemet. Nu shuntas värme ut via kurvan i programmet. VP laddar också ack tanken efter kurvans värde. Nu behov ca 25-30 gr vid 10 gr ute.

När sen VV temp (tank temp) sjunker under 40 gr börjar VP ladda VV och går till 50 gr.

Detta gör minskad gång tid och fortfarande flytande kondensering men i tanken istället för i rad systemet som har för liten volym.

[Stefan M]

Hej Janne

Har varit inne lite på samma tanke att köra både vv-tillverkning (inbyggd beredare) och radiatorvattnet i samma tank. Men du skriver "När sen VV temp (tank temp) sjunker under 40 gr börjar VP ladda VV och går till 50 gr"
Då kommer väl inte temperaturen ligga under 40 grader någonstans i acktanken?
Min tanke var att svetsa in ett rör ungefär halvvägs lite under där vv-beredaren sitter och plocka ut till radiatorvatten och vid vv-tillverkning använda densamma som retur till värmepumpen.
Kan du göra en enkel skiss hur du kopplat det? missförstår kanske dig helt

MVH/ Stefan

[G Bergström]

En ackumulatortank på 200 liter vatten gör ingen större nytta. Tegelväggarna i normal villa med 1,5 stens ytterväggar och 0,5 stens innerväggar väger typiskt 80 ton.
Här kan vi tala om ackumulatorkapacitet. En verklig nytta av ackumulatortank har man bara vid luft-vattensystem. Om natten är som bekant utomhusluften oftast 10-15 grader kallare än på dagen. Genom att ha en stor ack. tank 700-1800 liter och en stor luft-vattenvärmepump 12-18kW. Går det att göra energivinster genom större COP på dagen, och med värmepumpen avstängd under natten.

När det gäller ackumulatortankar måste man skilja mellan vilken funktion man skall uppnå (äpplen eller päron).
För en värmepump som sätts in i en bef anläggning kan det vara försvarbart med en volymförstorare(ack-tank)
från mellan 60 till 300L beroende dels på bef vätskevolym, effekt på värmepump, storlek på radiatorer & rör. typ av hus/väggar, mm
Själv har jag beräknat 77liter i mitt befintliga radiatorsystem med 20st radiatorer och tillhörande prisolrör i ett trähus med god isolering.
Jag skulle nog klara mig med en 7Kw:are eller 8:a, men vid riktigt norrlandskyla vill jag att pumpen klarar effektbehovet utan elpatrondrift. Därför sätter ja in en ''lite''stor pump Nibe 1130-10KW .
För att få bra med gångtider och inte alltför många starter & stopp på V-pumpen sätter jag in en volymförstorare.
Pumpen levererar ca 10,0KW vid blidväder och det är framförallt då jag behöver tanken att dumpa av lite av effekten i, dels för att pumpen ska få en jämnare gång och inte alltför många start & stopp, vill ju inte heller att pumpen stoppar p g a hög returtemp eftersom radiatorsystemet inte är dimensionerat för 10.0kw vid blidväder.
Vid riktig kyla får jag kanske ut ca 7,7-8,2KW ur pumpen och då behöver radiatorerna hela värmebehovet utan tank.
det blir en viss balansgång här
Med acktanken får jag en volym på ca 27l/kw vilket jag anser som lämpligt för en jämnare gång för pumpen, samtidigt vill jag inte ha allför trögt system att reglera, detta är förstås en balansgång, men vatten burna system är ju allmänt lite tröga därför vill jag inte ha större volym heller. skulle kanske vara optimalt med en 120liters tank men hittade ingen valde mellan 100 & 200liter

Den dagen vi får typ dygnstaxa på EL-abonnemanget kan jag överväga att stoppa in en större tank men inte idag.

[Janne El-Energi]

Hej Janne

Har varit inne lite på samma tanke att köra både vv-tillverkning (inbyggd beredare) och radiatorvattnet i samma tank. Men du skriver "När sen VV temp (tank temp) sjunker under 40 gr börjar VP ladda VV och går till 50 gr"
Då kommer väl inte temperaturen ligga under 40 grader någonstans i acktanken?
Min tanke var att svetsa in ett rör ungefär halvvägs lite under där vv-beredaren sitter och plocka ut till radiatorvatten och vid vv-tillverkning använda densamma som retur till värmepumpen.
Kan du göra en enkel skiss hur du kopplat det? missförstår kanske dig helt

MVH/ Stefan

Det jag utnyttjar är skiktning i tanken. Vid 40 gr givare 300 från topp nivå är botten 10 grader lägre. Retur till VP är då 30 grader. Retur vattnet från radiatorn går ner i botten och det betyder vid 25 grader rad systemet blir det kallt vatten som blandas med den kallare skiktningen. Detta går sen med ansl i botten ut till retur VP och betyder 10 gr diff VP med  35 framledning osv. Framledning ligger vid toppnivå i tanken.

Till slut har tanken nått start VV nivå. men prioritering är rad syst värme så så länge VP vill köra värme höjs ej VV temp i tanken. sen har programmet gradmin överskott 100 gr min och start gradmin -100 gradmin. Detta gör en viss diff som förbättrar gång tid och start.

Shunten öppnar med programmet efter angiven program kurva.

Detta är att både ladda VV och rad i samma tank utan skiktvägg eller delning..

[CarMan]

JAg håller med.
en ackumulator... Vi kallar det vär volymhöjare på 200 liter är en ganska bra storlek, man ska INTE ha större om man kopplar i serie.

för att köra den varianten som nämdes tidigare då man vill ha en stor ack som ska ta hand om själva värme distrubutionen så krävs det att man matar acken med en för hög temp, så den kan värme huset när det blir kallt på naten & dett försämrar COP, man mor en luft vatten så är ju ett sämre COP bättre än ren EL. risken är bara att man vid uppvärmning av så stora volymer drar påsig mer el än vad som skulle gått åt undernatten.

[Janne El-Energi]

Fel

Mitt VP program och givare både VV och framl givare sitter i tanken så jag kör bäde VV+Värme flytande i tank efer behov styrda av VP programmet och dess kurva. Vid 35 gr framl så blir det 35 gr i tanken sen stoppar VP med rad värme och över går sen direkt till VV laddning till 55 grader.

Test är igång och resultat kommer.....

Elpatron är blockad till -600 gradmin. alltså ingen el tillskott blir det.

[CarMan]

Fel

Mitt VP program och givare både VV och framl givare sitter i tanken så jag kör bäde VV+Värme flytande i tank efer behov styrda av VP programmet och dess kurva. Vid 35 gr framl så blir det 35 gr i tanken sen stoppar VP med rad värme och över går sen direkt till VV laddning till 55 grader.

Test är igång och resultat kommer.....

Elpatron är blockad till -600 gradmin. alltså ingen el tillskott blir det.

Jag syfta inte på din koppling utan det ASDF sa = Genom att ha en stor ack. tank 700-1800 liter och en stor luft-vattenvärmepump 12-18kW. Går det att göra energivinster genom större COP på dagen, och med värmepumpen avstängd under natten.

det är väll inte så du har kopplar & du har väll inte 1800 liter.

hans kopplng kräver ju att man kör fast kondensering. pumpen kan ju inte veta hur kalt det blir på natten så man måste ju ha max värme hela tiden. & om tanken skule ta slut så måsta man ha ett system som startar ejpatronen & koplar över så att inte acken är med i systemet, för detta ger extremt stor energi åtgång.

[värmemannen]

Jag vill hänga på ämnet och eventuellt få hänvisning till någon string där det hela tidigare diskuterats.

Efter byte av VP från Ispinne till L/V har acktanken kopplats om. VP går in i toppen varifrån vattnet även går vidare till elementen medan returen från elementen (och vidare till vP) går via botten av tanken.

Jag har noterat att tempen från VP till acktanken är ett par grader högre än tempen från acktanken till elementen.

Shunt sitter på systemet efter acktanken. Som jag förstår det blir kondenseringen fast.

Det känns som om systemet kunde göras mer effektivt. På sommaren är det bra att värma mot acktanken för varmvattnet (separat vv-beredare efter acktankens slinga) men på vintern borde hellre den kalla returen från huset gå direkt till VP och från VP direkt till elementen.    Möjlighet till skiktning torde inte finnas i tanken, eftersom cirkpumpen till VP:n konstant håller vattnet i rörelse.

Acktanken är på 500 l och huset gammalt med stora element och mycket vattenvolym i rören.

Vem har goda förslag.  Hur skall en styrning vara utformad?

[CarMan]

Jag vill hänga på ämnet och eventuellt få hänvisning till någon string där det hela tidigare diskuterats.

Efter byte av VP från Ispinne till L/V har acktanken kopplats om. VP går in i toppen varifrån vattnet även går vidare till elementen medan returen från elementen (och vidare till vP) går via botten av tanken.

Jag har noterat att tempen från VP till acktanken är ett par grader högre än tempen från acktanken till elementen.

Shunt sitter på systemet efter acktanken. Som jag förstår det blir kondenseringen fast.

Det känns som om systemet kunde göras mer effektivt. På sommaren är det bra att värma mot acktanken för varmvattnet (separat vv-beredare efter acktankens slinga) men på vintern borde hellre den kalla returen från huset gå direkt till VP och från VP direkt till elementen.    Möjlighet till skiktning torde inte finnas i tanken, eftersom cirkpumpen till VP:n konstant håller vattnet i rörelse.

Acktanken är på 500 l och huset gammalt med stora element och mycket vattenvolym i rören.

Vem har goda förslag.  Hur skall en styrning vara utformad?

det bästa vore att starta en ny tråd, då ser alla den & alla kan vara med o diskutera, nu är det bara dom som är intresserade av denna diskution som ser din fråga.

[tipo874]

Jag vill hänga på ämnet och eventuellt få hänvisning till någon string där det hela tidigare diskuterats.

Efter byte av VP från Ispinne till L/V har acktanken kopplats om. VP går in i toppen varifrån vattnet även går vidare till elementen medan returen från elementen (och vidare till vP) går via botten av tanken.

Jag har noterat att tempen från VP till acktanken är ett par grader högre än tempen från acktanken till elementen.

Shunt sitter på systemet efter acktanken. Som jag förstår det blir kondenseringen fast.

Det känns som om systemet kunde göras mer effektivt. På sommaren är det bra att värma mot acktanken för varmvattnet (separat vv-beredare efter acktankens slinga) men på vintern borde hellre den kalla returen från huset gå direkt till VP och från VP direkt till elementen.    Möjlighet till skiktning torde inte finnas i tanken, eftersom cirkpumpen till VP:n konstant håller vattnet i rörelse.

Acktanken är på 500 l och huset gammalt med stora element och mycket vattenvolym i rören.

Vem har goda förslag.  Hur skall en styrning vara utformad?

Om styret klarar av att köra med flytande kondensering borde du väl kunna plocka bort shunten, alternativt öppna den fullt? Annars blir det väl ungefär som att ha rumstermostater, vilket väl också bör plockas bort/öppnas fullt, om möjligt.

[Stefan M]

Janne

Skickat PM till dig

MVH/ Stefan

[Janne El-Energi]

Hej Janne

Har varit inne lite på samma tanke att köra både vv-tillverkning (inbyggd beredare) och radiatorvattnet i samma tank. Men du skriver "När sen VV temp (tank temp) sjunker under 40 gr börjar VP ladda VV och går till 50 gr"
Då kommer väl inte temperaturen ligga under 40 grader någonstans i acktanken?
Min tanke var att svetsa in ett rör ungefär halvvägs lite under där vv-beredaren sitter och plocka ut till radiatorvatten och vid vv-tillverkning använda densamma som retur till värmepumpen.
Kan du göra en enkel skiss hur du kopplat det? missförstår kanske dig helt

MVH/ Stefan

Det jag utnyttjar är skiktning i tanken. Vid 40 gr givare 300 från topp nivå är botten 10 grader lägre. Retur till VP är då 30 grader. Retur vattnet från radiatorn går ner i botten och det betyder vid 25 grader rad systemet blir det kallt vatten som blandas med den kallare skiktningen. Detta går sen med ansl i botten ut till retur VP och betyder 10 gr diff VP med  35 framledning osv. Framledning ligger vid toppnivå i tanken.

Till slut har tanken nått start VV nivå. men prioritering är rad syst värme så så länge VP vill köra värme höjs ej VV temp i tanken. sen har programmet gradmin överskott 100 gr min och start gradmin -100 gradmin. Detta gör en viss diff som förbättrar gång tid och start.

Shunten öppnar med programmet efter angiven program kurva. Min Shunt nr 2 (golvvärme shunt) styrs av framledning inne i bostaden vid shunt grupp.

Detta är att både ladda VV och rad i samma tank utan skiktvägg eller delning..

Min ack tank finns här som länk och läs gärna hela denna tråd om effektiv körning med ack tank.
Speciellt PerJ inlägg.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3746.msg35611.html#msg35611

Oberoende av Vp programets val med VV laddning eller rad laddning går VP alltid till Ack tankens anslutning. Görs nu höst och vår så VP startar ej så ofta för tanken magasinerar en hel del värme.

Vill nu köra så höst och vår ev även vinter tid med L/V VP att dagtid (över -10 gr ute)kan jag ladda tank och nattetid får ej VP gå pga kylan så då finns det magasinerad värme att tillgå.

Alt Till vintern med ändring av system med tillräckigt stort system kör jag vanlig växelventil koppling.

VP går ej med VV laddning förrän Värme behov är uppfyllt. Sen bryr jag mig ej om vilken temp jag får ut från VV slingan just nu för VV är endast till förvärmning i tanken. Loggning följer om det skapar mer el förbrukning via min el beredare.
Min lösning är lite speciell för mitt behov för att VV tappställe är i annan byggnad än VP med ack tank.

Elberedare går nu med höjning endast från 45-55 grader ( för att säkerhetsställa att alltid ha  tillräckligt varmt VV).  Med min förbr av VV 400l/dygn ger det mig ca 4kWh extra elförbrukning i med direkt el i beredaren