Ämne: Fast eller flytande.

[Smurfen.]

Alla sätt där man kan be VP om en viss kontinuerlig effekt ut till värmesystemet
skulle vara bra att ha (se'n kan det få heta vad det vill...). En sådan pump skulle man
kunna styra direkt med bara inomhusgivare (och utan tank och shunt) enligt principen:
öka effekt om huset är för kallt, minska effekt om huset är för varmt och ligg kvar på samma
effekt om innetemp. är bra. Ökningar och minskningar av effekt görs i lagom små steg och
tillräckligt sällan i förhållande till husets tidskonstant. Utetemp. är helt ointressant och vi slipper
ON/OFF-pumpens divalater som bl.a. innebär svängningar i framledningstemperatur och
krav på tillräcklig volym att vräka ut sin fasta effekt på.

ON/OFF-pump med variabel stopptemperatur och en ack.tank är fattigmanslösningen tills
vi får fram VP med variabel effekt till vettiga priser (från Kina??)

Gillar du kina grejer hade du några exempel på billiga ev bra kina vp hittar mest luft vatten vp.

[GDS-Jan]

Gillar du kina grejer hade du några exempel på billiga ev bra kina vp hittar mest luft vatten vp.

Sfinx

[Smurfen.]

Gillar du kina grejer hade du några exempel på billiga ev bra kina vp hittar mest luft vatten vp.

Sfinx

Den hade jag faktiskt hittat men tyckte den var lite dyr skilde bara ca 6000 kr mot en ctc som ändå är ett märke som det borde finnas reservdelar till osv såg att sfinx använde R410 har för mej att jag läst att det skulle vara sämre än R407 men har egentligen ingen aning men det måste finnas fler kina vp.

[dr.frost]

Hej Bolloks

Behåll din acktank och shuntautomatik komplettera med en tappvarmvattenackumulator
köp ctc Eco part eller liknande från tex Rinkabyrör
kostar 43000 i den storleken du behöver komplettera med växelventil för tappvatten laddning
Använd dig av fast kondensering men med flytande start dvs växelkontakt  i shuntautomatiken ger startillstånd till värmepumpen .
komplettera med solvärme.
Ladda acktankarna med utvändig plattväxlare.
Tappvattenslinga i tappvattenackumulatorn.

Hälsningar
 dr frost

[Smurfen.]

Hej Bolloks

Behåll din acktank och shuntautomatik komplettera med en tappvarmvattenackumulator
köp ctc Eco part eller liknande från tex Rinkabyrör
kostar 43000 i den storleken du behöver komplettera med växelventil för tappvatten laddning
Använd dig av fast kondensering men med flytande start dvs växelkontakt  i shuntautomatiken ger startillstånd till värmepumpen .
komplettera med solvärme.
Ladda acktankarna med utvändig plattväxlare.
Tappvattenslinga i tappvattenackumulatorn.

Hälsningar
 dr frost

En bosch 11 kw vp komplett med beredare kostar knappt 50000 kr blir nog billigare inkopplat och klart.

[bollocks]

hmm bör nog vara med beredare, jag har ingen slinga  i tanken

växelkontakten i shunten låter ju toppen med då är det väl en speciell sådan  jag tror inte min thermomatic cbj har nån sån funktion

[bollocks]

Alla sätt där man kan be VP om en viss kontinuerlig effekt ut till värmesystemet
skulle vara bra att ha (se'n kan det få heta vad det vill...). En sådan pump skulle man
kunna styra direkt med bara inomhusgivare (och utan tank och shunt) enligt principen:
öka effekt om huset är för kallt, minska effekt om huset är för varmt och ligg kvar på samma
effekt om innetemp. är bra. Ökningar och minskningar av effekt görs i lagom små steg och
tillräckligt sällan i förhållande till husets tidskonstant. Utetemp. är helt ointressant och vi slipper
ON/OFF-pumpens divalater som bl.a. innebär svängningar i framledningstemperatur och
krav på tillräcklig volym att vräka ut sin fasta effekt på.

ON/OFF-pump med variabel stopptemperatur och en ack.tank är fattigmanslösningen tills
vi får fram VP med variabel effekt till vettiga priser (från Kina??)

en annan sak  jag funderat på. en idealisk diff för vp att jobba med bör ju inte vara mindre än 7-8  ºC ,
men om det är mer, typ 25 ºC dvs skilnaden mellan framledningstemp och tankbottentemp vad händer då?

[GDS-Jan]

en annan sak  jag funderat på. en idealisk diff för vp att jobba med bör ju inte vara mindre än 7-8  ºC ,
men om det är mer, typ 25 ºC dvs skilnaden mellan framledningstemp och tankbottentemp vad händer då?

Om VP höjer 8 ºC och slingan sänker 25 ºC kan VP inte höja vattentempen.

[Raptor]

en annan sak  jag funderat på. en idealisk diff för vp att jobba med bör ju inte vara mindre än 7-8  ºC ,
men om det är mer, typ 25 ºC dvs skilnaden mellan framledningstemp och tankbottentemp vad händer då?

Om VP höjer 8 ºC och slingan sänker 25 ºC kan VP inte höja vattentempen.

Om vi antar att pumpen är dimensionerad för den anläggning den sitter i så spelar väl deltat på sekundären mindre roll om man jobbar mot en tank. För ett få ett delta på 25 krävs låga flöden vid bibehållen effekt.

Ex.
10Kw pump med ett delta på 8 grader ger ett flöde på 0,3l/s
10Kw radslinga med en delta på 25 ger ett flöde på 0,095l/s

Det är samma effektuttag och pumpen kommer att värma huset men den kommer att hålla på en längre stund dock kommer tankens börvärdestemperatur att nås.

Sedan kanske inte detta är en optimal driftpunkt för VP och gångtiderna blir längre.

/Raptor

[sobris]

Kul att se att det är fler än jag som har avslöjat:
- styrning som mäter ute och försöker gissa hur det är inne
- flytande kondensering
- termostater som skall stå helt öppna
- cirkulationspumpar som skall gå hela tiden
- m.m., m.m.

Listan över myter och legender inom energiområdet kan göras lång.

[Pjotor2009]

Jag har gett upp utegivarstyrningen till min värmepump. Den är primitiv och svår att ställa in, dessutom blev det korta gångtider. Jag styr nu till/från med en digital termostat som sitter centralt i huset. Termostaten lurar, med hjälp av fasta motstånd, värmepumpen att det är -30 grader eller +30 grader ute beroende på om värme behövs eller inte. Hysteresen i termostaten är 0,5 grader och det blir lagom gångtider. Jag har kopplat så att de båda cirkulationspumparna på varma sidan bara går när värme behövs, sparar lite el där. En nackdel är att eltillskottshanteringen inte funkar, jag kör den manuellt. Inget trassel med värmekurvor och knäckning och alltid rätt temp inne.

Ingen dum lösning alls. Men om man har ett kombisystem med tex VP + sol eller vattenmantlad kamin behöver man en shunt. Min shunt kör mot utekurva och de fungerar mycket bra tack vare att jag även har en innegivare för kompensering med ganska kraftig påverkan på framledningstemperaturen.
MVH

[purjo__]

Kul att se att det är fler än jag som har avslöjat:
- styrning som mäter ute och försöker gissa hur det är inne
- flytande kondensering
- termostater som skall stå helt öppna
- cirkulationspumpar som skall gå hela tiden
- m.m., m.m.

Listan över myter och legender inom energiområdet kan göras lång.

Det är ju inte bara myter. Att värmepumpen har sämre COP med högre uttemperatur är ju ett faktum. Kan man styra så att pumpen inte gör väsentligt varmare vatten än nödvändigt så har man ju vunnit en del. Sen kan man ju diskutera hur man skall göra denna styrning...

[GDS-Jan]

Ja men Sobris propagerade för att om man har radiatortermostater så pytsas värmen ut där den behövs men antagonisterna menade att det sparade inget, det går åt lika många Kw iallafall.

Jag har testat båda och min erfarenhet är att det fungerar bättre att pytsa ut Kw där det behövs under förutsättning att termostaterna inte öppnar samtidigt överallt.

Sen kan man ju diskuttera hur ekonomiskt det är att ha 50 ºC i pannan konstant...

[ORAKLET]

Nej det är inget att diskutera.  Fast kondensering som det blir att hålla panna varm är enkelt och bra, men det suger ur besparings synpunkt.
Flytande sparar mer, inget snack.

Varför kopplar du inte så att du kan ha dina termostater som du vill och ändå köra flytande, eller åtminstone semi fast kondensering?

[GDS-Jan]

Jag monterade utegivaren på fel sida av huset så solpåverkan blev för stor.

Jag skall flytta den och sedan köra på en kurva lite högre än vad som behövs, dvs. flytande som CTC.