Ämne: Obstinat ce50L

[dadid]

Jo, det är ett rimligt antagande.
Jag har hängt den provisoriskt på murstocken. Alldeles bredvid har jag en egen termometer, vilken visar 18,5 precis som den externa givaren. Utrymmet den hänger i är en trapphall på övre plan, vilken saknar radiatorer och med kallt golv så det är rimligt att där är lite kallare. Dock undrar jag varför pumpen inte uppnår inställt värde. Ställer jag in 19,5 når topparna 19. Ställer jag in 20,5 når topparna tjugo. Det vill säga, den klarar mer än den sätter som maxvärde.

/David

[krambriw]

Här är min rumstemperaur rullande två dygn bakåt. Dom skarpa topparna kommer sig av att vi tänt brasa i kakelugnen. Min tempgivare (monterad i kapsling med små ventilationshål) sitter på en yttervägg i norrläge som är kallare än rummet självt. Vi har ca 22 grader i hela huset när pannan säger 20.5

mvh

[dadid]

Det där såg ju elegant ut.
Min för motsvarande period är spretigare:


/David

[krambriw]

Hej, kom att tänka på en sak, en ändring jag har gjort redan i september som jag tycker fungerar fint. Det finns beskrivet i den här tråden (och i citatet nedan)

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27435.msg265485#msg265485

Jag har alltså ändrat a & M:
a till -5000W/K
M till 30MWs/K
och inte märkt något negativt

mvh

Jag har också haft problem med självsvängning.

Först jobbar kompressorn tills det blir för varmt
sen stänger den av sig helt tills det är för kallt osv.
Den ligger nästan aldrig och myser på 39Hz t.ex.

Temperaturen svängde drygt 1ºC (+-0,5ºC)

Jag tankade ner det utmärkta loggningsprogrammet: http://www.czlogger.se/
För att se vad som egentligen försiggick.

Konst. a = Föstärkning vid enkel reglering.
Originaliställningen på min CE50 var -750W/K

Jag tolkar -750W/K som att reglerdonet begär 750W mer i värme för varje grad temperaturen understiger inställt värde.
Jag tycker i så fall att det verkar vara en väldigt liten siffra. Om temperaturen inne är en grad kallare än jag önskar så hjälper det ju inte mycket att koppla in 750W till. Två grader avvikelse skulle ge 1500W extra, eller?

Jag ändrade Konst. a till -5000W/K
Eftersom jag tyckte att "om det är en grad för kallt så vill jag ha full fart på kompressorn"

Konst. M = Värde för husets värmetröghet
Originaliställningen på min CE50 var 0,30MWs/K
Jag tolkar 0,30MWs/K som att man hade ett värmeelement på 300000W och kopplade in det under en sekund så skulle husets temperatur höjas en grad.
Det borde innebära att om jag kopplar in ett 83W värmeelement under en timme så skulle hustets temperatur höjas en grad.
0,30MWs = 0,083kWh

Jag ändrade Konst. M till 30MWs/K
Eftersom jag bedömde att varken 83W eller 833W kommer att höja min innertemp en grad på en timme (men 8333W skulle helt klart räcka)
Förmodligen tog jag i för mycket men jag ville se vad som hände.
(Dessutom är M1 = 32MWs/K och M2 = 40MWs/K vid kaskadreglering så det såg ut som om "ingenjörerna hade råkat skiva fel värde på enkelreglering))

Resultat (efter en veckas mätning):

Nu svänger innertempen 0,4ºC (+-0,2ºC)
Vid hastiga temperaturförändringar (typ öppnar ett fönster nära mätpunkten) reagerar reglerdonet snabbt utan stora eftersvängningar
Kompressorn har bara stannat vid avfrostning sedan dess och eltillskotten har nästan helt upphört.

[dadid]

Intressant! Tack.

Det vore minst sagt värdefullt om CZ hade referensinställningar för olika typer av hus att ha som utgångsläge.
Jag har bara en mkt liten del Golvvärme. Huset är rimligen ytterst trögt och illa isolerat. Har väldigt svårt att relatera till a-konstanten.
Testar dina inställningar så får vi se vad som händer..

/David

[krambriw]

Har du valt golvvärme eller radiator (kaskad resp enkel reglering)

[dadid]

I dagsläget enkel reglering.
Vet inte hur jag bedömer om jag har stor eller liten vattenvolym i radiatorerna. Ledningsdiametern är kraftfull och radiatorerna är jämngamla med huset. Idag finns det bara golvvärme i ett badrum. Hur bjälklaget ovan källaren är utformat där vet jag inte.

Under året kommer jag sannolikt att komplettera med ytterligare ca 20 m2 golvvärme i köket samt så småningom på toaletten på o.v.

/David

[krambriw]

okej, då har a & M en inverkan (enkel reglering)...teorin är att dessa ändringar av a & M skall motverka för stora svängningar i inomhus temperaturen, vi får se om det blir någon skillnad

En annan sak jag funderar över är din relativt höga framlednings temperatur. Du skriver att du ligger på 48-50 grader och om man tittar på dina diagram så ser man att den ofta peakar vid 49. Jag ser att jag själv ligger mellan 35-40 grader

Uppenbarligen är pannan duktig på att värma (iofs med eltillskott) men det verkar som om värmen inte "stannar" kvar ute i rummen i huset eller avges från radiatorerna. Din retur är högre än min framledning!!!

Nu vet jag ju inte exakt men andra kanske kan ge råd vad som är bäst, jag skulle i ditt fall sänka hastigheten på cirkulationspumpen. Du säger att du har gamla element med grova rör. Har för mig att jag läst att dessa egentligen är byggda för hetare vatten och inte låg temperatur system. Kan det vara så att flödet är så högt att värmen inte hinner avges? Eller att dom gamla radiatorerna inte kan avge värmen på ett effektivt sätt?

Jag kanske cyklar helt... Det kan ju vara så enkelt som att ditt värme läckage är så stort att pannan helt enkelt tvingas gå på max hela tiden eftersom din inställda inomhustemperatur aldrig uppnås. Jag tycker det ser ut som om din panna ger "full gas" hela tiden

mvh

[dadid]

Fick åter hetgaslarm inatt, så jag kan inte utvärdera ändringarna ännu.
Vad gäller husets isolerförmåga har totalförbrukningen pendlat mellan 28 och 34000 kWh de senaste åren.
Det lustiga med framledningstemperaturen är att den var betydligt lägre, dvs i paritet med dina värden, innan bytet till VPn. Då behövde den iofs inte "ta höjd" för avisningstiden. Delta T över kretsen är ca 5grader vilket verkar ok?

/David

[krambriw]

Delta T är som hos mig, det tyder ju faktiskt på att värme avges av radiatorerna.

Vad med placeringen av temperatur givaren. Du skriver ouppvärmd hall
Det innebär ju att pannan måste värma så mycket så att värmen från angränsande rum "läcker" in till hallen. Tror inte detta blir bra...pannan känner ju aldrig att den når gränsvärdet...blir nästan som att ha en givaren på utsidan istället...

Tycker att din framledning är för hög men det är ju pannan som kämpar på för att nå inställt värde som den ej lyckas med eftersom hallen är ouppvärmd 

Har du kallt i uppvärmda rum också? Om inte tror jag du skall flytta givaren till ett sådant

mvh

[dadid]

Hm, har nu ägnat mig åt lite excelgymnastik.
Se den bifogade filen.
Kan konstatera att pumpen inte kan göra någon nytta under vintern.
Vidare ser jag att 220m³/h ser ut att vara ett måste även i vårt hus på 120m² boarea.
Kör gärna lite egna beräkningsexempel och återkom om ni ser något som verkar fel eller drar några smarta slutsatser.
Intressanta frågeställnigar kan vara:
- Lönar det sig att strypa ventilationen om även kompressoreffekten sänks?
- Hur mkt roll spelar nedkylning av frånluften exempelvis på en vind?
- Lönar det sig att ha ett stort luftflöde med exempelvis inblanding av kall källarluft eller är det bättre med ett mindre flöde med 20 grader?
- Skulle det kunna vara ett alternativ att stänga kompressorn och minska ventilationen när det är som kallast?
- Skulle det löna sig att montera en billig L/L i ett litet rum med ett stort frånluftsflöde (i princip blåsa varmluft rakt i frånluften med tilluft genom väggen för att minska drag på andra håll) under 4månader av året?

Hallen jag beskrev bedömer jag som en ganska bra mätplats. Den ligger mitt i huset utan snabb påverkan från drag eller öppen spis. Värmen får den från angränsande rum, samt trappan nerifrån.
Den är alltså inte ouppvärmd, men saknar egna radiatorer.


/David

[dadid]

Hur ser effektbehovet för en kompressor ut? Är förhållandet linjärt mellan "driftseffekt", frekvens och avgiven effekt?
Eller ännu hellre, vet någon vad CE50ans kompressor drar vid olika frekvens?

/David

[krambriw]

Hur fungerar det för dig nu? Någon skillnad?
mvh

[dadid]

Hej.

Det är inte lika huvudstupa fel som tidigare. Å andra sidan är det ju klart mildare väder nu också, så det är lite svårt att sia om hur det blir vid nästa köldknäpp.
Klart är att det blev för klen effekt för huset när pumpen inte fick tillräckligt med luft. Jag har nu stängt ventilationen i källaren helt och överventilarar (193 m3/h, fläktläge 2, istället för beräknade 144 m3/h). Jag kommer sakta att söka mig neråt mot 150m3/h.
Dock har jag ännu problem med att hetgaslarm stannar maskinen någon gång då och då. Vet inte om anledningen är luft i systemet eller något annat. Man kan se att det löser ut strax efter att förångartemperaturen sjunker på slutet innan en avfrostning några cykler. Senaste larmet gick dock under just avfrostningen..
Med det höga ventilationsflöde jag har idag är det svalare och dragigt på övre plan. Vidare misstänker jag att undertrycket i huset drar in damm vi det spånfyllda bjälklaget, för vi har fått lite rethosta... Utvärdering sker. Tilluftsventilerna är givetvis så öppna det går för att lindra undertrycket.
Dygnsförbrukningarna sedan installationen ser ut som följer:
203, 180, 193, 161, 182, 208, 167, 155, 166, 177, 143
De inkluderar 22kWh hushållsel per dygn.
Elräkningen i december landar på 7500kr.... Lutar åt bundet pris framledes.

Kika gärna på excel-snurran jag bifogade i förrförra inlägget.
Jag vill gärna förfina den genom att ta med kompressorns förbrukning vid olika hastighet.

[dadid]

Jag kan inte begripa varför hetgaslarmet löser ut titt som tätt. JAg har svårt att tro att det finns luft i cirkulationsvattensystemet.
Några idéer utifrån de bifogade bilderna?

Frustrerad

David