Ämne: Reglersystem Nibe Split

[jonasb]

Räknas verkligen antal starter upp när den frostar av?

Jo tyvärr stoppar kompressorn i ett par minuter efter avfrostning, detta för att allt vatten på
förångaren skall avdunsta och inte sugas in i fläkten med påfrysning på fläktblad som resultat.
Jag hade hellre sätt att dom efter avfrostning hade växlat fyrvägsventilen utan att starta
fläkten och hade låtit fujten frysa på förångaren och startat fläkten först efter någon minut.
Stoppen är nog inte så farliga efter som kompressorn fortfarande är varm.
Antal avfrostningar skiljer sig mycket från dag till annan (beroende på luftfuktighet), i dag
hade jag en avrostning/50 minuter, andra dagar kan det vara 120 minuter mellan avfroostningarna.
/Jonas

[jonasb]

Tja!

Fick min Split installerad för 6 dagar sedan och har med intresse följt denna tråd. Jag har pillat lite på inställningarna men är inte nöjd med hur utfallet är.

Detta är mitt facit efter 6 dagars drift:

Antal starter: 192  (32 per dyn)
Drifttid kompressor: 191h
Tid med tillsats: 193(!)h
Drift VV: 8h
Total el per dygn: 96kwh

Bor i Malmö och vi har visserligen haft kallare än normalt men tempen har legat mellan 0 och -8 den senaste veckan.
Antalet starter menar installatören beror på att den måste avfrostas ofta när det är kallt.

Vad säger ni andra ägare om dessa siffror?

Mvh
F

Antal starter beror på avfrostningar.
Tid med tillsats 193 betyder inte 193 timmar utan 193 KWh vilket motsvarar  50 timmar med elsteg 2.
Har du rumsgivare?
Har du satt ner GM för eltillskott? Har du rumsgivare så sätt denna parameter till -1000, i annat fall -800 - -1000.

MVH/Jonas

[apankoko]

Tja!

Fick min Split installerad för 6 dagar sedan och har med intresse följt denna tråd. Jag har pillat lite på inställningarna men är inte nöjd med hur utfallet är.

Detta är mitt facit efter 6 dagars drift:

Antal starter: 192  (32 per dyn)
Drifttid kompressor: 191h
Tid med tillsats: 193(!)h
Drift VV: 8h
Total el per dygn: 96kwh

Bor i Malmö och vi har visserligen haft kallare än normalt men tempen har legat mellan 0 och -8 den senaste veckan.
Antalet starter menar installatören beror på att den måste avfrostas ofta när det är kallt.

Vad säger ni andra ägare om dessa siffror?

Mvh
F

Antal starter beror på avfrostningar.
Tid med tillsats 193 betyder inte 193 timmar utan 193 KWh vilket motsvarar  50 timmar med elsteg 2.
Har du rumsgivare?
Har du satt ner GM för eltillskott? Har du rumsgivare så sätt denna parameter till -1000, i annat fall -800 - -1000.

MVH/Jonas

Hej!

Då förstår jag varför timmantalet var så högt...
Jag har inte någon rumsgivare och jag har satt ner antalet timmar till -800.


//
F

[jonasb]

Du kan minska eltillsats genom att justera kompressorbalansen, det finns
beskrivet i kapitel 5.4.2 i nedanstående dokument:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/bilder/NIBEManual_1_0_0_A.pdf

/Jonas

[covet]

Hej!

Är nybliven ägare av en Split och är hittills mycket nöjd. Efter mycket omfattande undersökning inför mitt nybygge föll valet på splitten (i mitt fall står det Mitsubishi på ute-/innerdel men det är ju samma sak). Ett stort tack till jonasb, jag har lusläst alla dina instruktioner och ägnat många timmar vid pumpen, loggat, testat inställningar mm Nu tänkte jag dela med mig lite av resultatet.

De senaste dygnen har natt-temperaturen legat på -8 till -10 och dagstempen på ca -5 (snittdygnstemp ca -7). Huset är nybyggt och har hela bottenvåningen uppvärmd (golvvärme i plattan, 90 kvm). Övervåningen är ännu ej uppvärmd. Huset är således inte färdigbyggt och ej heller tätt. Trots detta upplever jag en god värmeekonomi. Jag gissar att elkonsumtionen inte går upp när väl övervåningen är uppvärmd (ca 70 kvm med golvvärme i träbjälklag) då huset vid det laget kommer vara helt tätt och utrustat med FTX. Vi får väl se...

Kalla dagar som det senaste dygnet konsumerar huset ca 40-43 kwh inkl hushållsel. Ca 20 kompressorstarter, samtliga i samband med avfrostning. I övrigt går kompressorn konstant. Inget eltillskott. Inställningar som kan vara av värde att känna till är följande:

Värmekurva: 5
Förskjutning: +2
GM-underskott start värme: -60
GM-underskott innan eltillsats: -700
Kompressorrespons, Max deltaF: 10
Kompressorbalans 1: Max diff VBF-BerVBF: 4
Kompressorbalans 2: KompFrek GMz: 120

Delta-T ligger på ca 10 nu när det är kallt och ca 7 när det är runt noll. Framledning bör ca 37 och är pendlar mellan 37 och 41 beroende på GM-underskott.

Det verkar som om kompressorn är i hyfsad balans. Möjligen har jag en något för högt inställd balans på 120, men nu när det är rätt kallt fungerar den perfekt. GM går aldrig över 0 utan pendlar mellan ca -220 och -70. Ju högre GM-underskott desto högre kompressorfrekvens och vice versa.

Ja, det var en liten rapport från mig. Har säkert glömt något, men det är bara att fråga om ni undrar.

//Jonas

[jonasb]

Kul qtt höra ätt manualen har varit till hjälp!
Jonas

[02dag]

Hei,

Jeg har nå fulgt bruksanvisningen ogjeg har noen spørsmål til hele pumpa som sådan. Her er mine innstillinger:

Varmekurve: 6
GM-underskudd start varme: -60
GM-underskudd eltillskudd: -800
Kompressorrespons, Max deltaF: 10
Kompressorbalanse 1: Max diff VBF-BerVBF: 4
Kompressorbalanse 2: KompFrek GMz: 124

1. Pumpen min starter fortsatt 33 ganger presis hvert eneste døgn. Hvorfor skal den starte så mange ganger når den har inverter-funksjon. Den burde jo bare kjørt ned turtallet
2.Romsensor mener jeg ikke er nødvendig når den viser konstant 1 grad eller to forskjell. Da er det varmekurven som man kan justere på som regulerer dette. Verre er det selvfølgelig hvis den viser forskjellig alt etter som hvor kaldt eller varmt det er.
3.Hvorfor iallverden varmer ikke pumpen opp vannet i tanken og bruker dette i varmesystemet? Årsak til så mange start og stopp? Jeg har jo til og med en gammel varmtvannstank som VP forvarmer vannet til. Det vil si at jeg har 300 pluss 280 liter med vann som kunne vært brukt i varmekretsen, men som nå bare står der klar til å settes inn i varmtvannsforbruk. Så mye varmtvann bruker vi ikke.
4. Gulvvarmesystemet mitt i kjelleren har jeg foreløpig satt til 16-17 grader fordi jeg fortsatt holder på å pusse opp denne. Resten av huset går på viftekonvektorer. Er pumpa overdimensjonert i forhold til huset mitt? Vil det bli bedre når effektbehovet blir større?
5. Jeg har en ekstern sirkulasjonspumpe. Jeg er redd for at denne er totalt unødvendig. Under oppstart av systemet virket det som den interne pumpen ikke klarte å skyve opp vann til den øverste viftekonvektoren. Høydeforskjell er ca 4 meter.  Det kan jo selvfølgelig ha vært luft i systemet. Problemet er jo også at jeg kan ikke justere ned hastigheten på den interne sirkulasjonspumpa når den eksterne går til en fast hastighet. Nå går den interne på hundre prosent, mens den interne går på trinn 1. Forskjell på tur/retur er på 1 grad, MEN dette er jo det som står i både Nibe og Mitssubishi Hydrolution sine manualer, noen nevner her 4-5 grader, men jeg ser ikke dette noe sted.
6. Varmtvann maxtemp er 45 grader, mintemp er satt til 35 grader.

[jonasb]

Jag skall försöka svara på dina frågor:

1) Antagligen är samtliga 33 starter rellaterade till avfrostningar. Kompressorn stannar
    vid avfrostning dels för att tryckutjämna, och dels för att föångaren skall hinna
    torka upp så att ingen kondens påföres fläkten när denna startar. Det hade nog kunnat
    göras på ett bättre sätt utan kompressor stopp, men så är det inte gjort. Jag tror inte
    dessa starter är så farliga efter som de inte handlar om kallstart.
    Om det inte skulle vara så att en stor del av dessa starter beror på avfrostning
    är kompressorbalansen för högt ställd - ställ isåfall upp "KompFrek GMz" något snäpp.

2) Huruvida rumsgivare behövs eller ej finns det många synpunkter på. I mitt tycke blir inomhusklimatet
    väldigt mycket bättre med rumsgivare, några anledningar till detta:
    a) Reglering med endast utegivare tar inte hänsyn till blåst vilket påverkar
        effektbehovet avsevärt.
    b) Likaså tar inte utegivaren hänsyn till solinstrålning vilket också påverkar effektbehovet väsentligt.
    c) Hur många som är hemma och vilka aktiviteter som pågår betyder mycket för effektbehovet,
        en Lördagskväll när det lagas mat, ungarna spelar TV-spel och damsugararen är igång kan effektbehovet
        från värmepumpen gå ner till nära nog noll vid -5 grader, men så fort man går och lägger sig går det upp
        till normala 5KW.
   d)  Huset har en eftersläpning på många timmar (12 timmar hos mig) beroende på att väggar lagrar energi. Om
        en temperaturförändring sker ute tar det många timmar innan effektbehovet stabiliserar sig till det som kurvan anger.
   e)  Rumsgivare kompenserar effektivt de temperatursvängningar som kan uppkomma vid VV produktion och avfrostningar.

3) Normalt håller VV högre temperatur än börvärdet för värmebäraren. Effektfaktorn (COP) blir väsentligt sämre när ju varmare
    värmepumpen värmer vattnet (med en VP är det dyrare att värma 1 liter vatten från 50 till 51 grader än att värma en liter 35  
    gradit vatten till 36 grader). För att få en värmepump effektiv gäller det altså att hålla ner temperaturen genom att ha så stora
    radiatorer som möjligt och/eller golvvärme. VV är altså normalt dyrare att producera än VB och detta är anledningen till varför
    man inte utnytjar förådsberedaren för VV till VB. Observera att förådsberedaren unyttjas för VB då eltillskott är aktivt.

4) Svårt att säga utan att ha sett driftstatestik, vid vilken utetemp går eltillskott till?

5) Det är inte dumt att ha en extern cirkpump, dels för driftsäkerheten och dels för
    att få VB att cirkulera även vid VV produktion (kräver dock bypass över VP).
    Dock så räcker den interna pumpen väl till för de allra flesta värmesystem, om systemet
    är väl avluftat och trycket är korrekt har höjden ingen betydelse - lika mycket vatten
    är på väg upp som ner och därmed krävs inget arbete för att lyfta vattnet i stigaren. Det
    som avgör vilken pumpeffekt som krävs är tryckförlusterna vid det flöde som ditt värmesystem
    kräver. Det var troligen luft i systemet.

Hoppas detta sena svar besvarar dina frågor.

MVH/Jonas

 

[hawkeye99]

Hej
Installera din vvc mot en liten varmvattenberedare istället så löser du problemen.
Det blir alltid problem med vvc och vvärmepumpar då dessa prioriterar varmvatten.

[jonasb]

Nja för mig vore det inte optimalt att ta VVC förluster från 50 meter kulvert med el VVB.
Föredrar att istället justera VP för att klara detta driftsfall!

MVH/Jonas

[covet]

Hur skall splitten bete sig nu när det är vår? Min jobbar bort ett GM-underskott på 120 på drygt en minut när utetempen ligger på ca 7 grader. Inga problem med komforten, men jag undrar bara om era jobbar på samma sätt?

Mina inställningar:

Värmekurva: 5
Förskjutning: +2
GM-underskott start värme: -120
GM-underskott innan eltillsats: -700
Kompressorrespons, Max deltaF: 10
Kompressorbalans 1: Max diff VBF-BerVBF: 4
Kompressorbalans 2: KompFrek GMz: 121

[jonasb]

sätt GMZ till max: 126 eller 127, så är den lugnare i sin iver att jobba ikapp så här på våren.
Annars är det inte så mycket mer du kan göra.

MVH/Jonas

[Lexus]

Hur skall splitten bete sig nu när det är vår? Min jobbar bort ett GM-underskott på 120 på drygt en minut när utetempen ligger på ca 7 grader. Inga problem med komforten, men jag undrar bara om era jobbar på samma sätt?

Öka VB-diff från 4 till 15.

När ärvärdet på VB-F är 4 grader under börvärdet, startar kompressorn oavsett gradminuter.

[covet]

Toppen! Skall omedelbart ombesörja dessa ändringar. Tror VB-diffen gör biffen ;-)

[covet]

Nu är Kompfrek satt till 127 och VB-diff till 10 (vilket är max. föreslagna 14 går inte). Skall bli intressant att iaktta om det påverkar något...