Ämne: arg. för eller emot luft/vatten

[hulta]

 Thumbsup Godmorgon och första advent idag.
Är det inte så att bergvärme blir mer och mer lönande gentemot LV ju längre norr man kommer i sverige?? I Blekinge som har milt klimat torde LV vara en lönsam investering i jämförelse med bergvärme? Nåja denna relativt milda vecka har LV:n förbrukat 81kw i värme....

[Roland]

Helt klart gynnar milt klimat luftvärmealternativet. Det handlar inte bara om medeltemperatur utan också om variationerna kring medeltemperaturen. Ta två extremfall, i ena fallet är det noll grader hela månaden, i andra fallet är det +20 halva månaden och -20 andra halvan, alltså noll grader medeltemperatur i bägge fallen.

Med oljeeldning eller elvärme går det åt ungefär lika mycket el eller olja i bägge fallen.

Med bergvärme går det åt mer el i andra fallet då pumpen troligen kommer att behöva en del tillsatsel plus att värmen måste produceras vid en högre temperatur. Radiatorerna måst ju vara varmare när det är -20 ute än när det är noll.

Med en L/V-pump blir skillnaden ännu större då den kommer att gå som elpanna i andra fallet.

Blekinge ligger till största delen inom odlingszon 1 vilket är en bra zon för L/V-pumpar. Det blir aldrig riktigt kallt där, det är det snarare än varma somrar som bestämmer vad som kan växa där.

[Roland]

Vid vilken utetemp?
Om behöver 35 i framledning på dagen vid +10 och kanske 38 vid +5 så måste du ju ladda högre än 38 för att ha något att ta av överhuvudtaget.
Alltså tappar du ju COP eftersom du måste köra högre temp ut.

Framledningsbehovet är ju exakt samma oberoende av vilken typ av VP man använder och COP tappet lika så. Så det där var ju ett ganska meningslöst inlägg.

Det var ingen meningslös kommentar. Vad Ville påpekar är att dagtid skall pumpen leverera vatten till raditorerana som är 35 grader och ladda tanken med vatten som är 38 grader. För att det skall var möjligt måste det finnas en växelventil i systemet.

Tittar jag på drifttimmarna för min pump hamnar ungefär 35 % under höst och vår, dvs den tid då det skulle gå att använda sig av ackumulerad värme utan att det behövs en kraftigare pump för det. Det skulle för mitt hus bli en elförbrukning på kanske 2500 kWh. Om det är möjligt att med hjälp av acktanksvarianten producera värmen när det är 5 grader varmare skulle det vara möjligt att spara kanske 15 %. Besparingen blir i storleksordningen 400 kr/år. Det känns inte lönsamt med tanke på vad det kommer att kosta. En oljetank, även om man kan få den för 500 kr, hamnar inte på rätt plats gratis.

[Ville Vessla]

Vid vilken utetemp?
Om behöver 35 i framledning på dagen vid +10 och kanske 38 vid +5 så måste du ju ladda högre än 38 för att ha något att ta av överhuvudtaget.
Alltså tappar du ju COP eftersom du måste köra högre temp ut.

Framledningsbehovet är ju exakt samma oberoende av vilken typ av VP man använder och COP tappet lika så. Så det där var ju ett ganska meningslöst inlägg.

Med V/V pumpen levererar du 35 på dagen och 38 på natten, med L/V och acktanksvarianten måste du antingen leverera mer än 35 hela dagen(med COP-tapp) för att kunna ha mer än 38 på eftermiddagen och använda shunt eller termostater, eller använda växelventil med dom nackdelar som Roland tar upp.

[stedevil]

Oljetanken blir nog rund som en ballong om du inte tänker svetsa in förstärkningar

Naturligtvis köper man en cylindrisk tank och har öppen expantion. Har man högt hus får man dessutom göra det övertycksfritt genom att sätta det öppna expkärlet brevid acken och sätta radiatorslingan under lokalt tryck mellan en pump + strypventil på returen.

[stedevil]

Det var ingen meningslös kommentar. Vad Ville påpekar är att dagtid skall pumpen leverera vatten till raditorerana som är 35 grader och ladda tanken med vatten som är 38 grader.

Det är fortfarande en meningslös kommentar eftersom avgiven värme i en radiator är temp x flöde. Räcker inte värmen vid en viss framledningstemp och visst flöde så kan man höja antingen eller. Ökning av flöde sker automatiskt via radiatortermostaten. Att det skulle vara krav på högre framledningstemp är feltänkt (eller feldimensionerat).

[stedevil]

det du skriver om att man ska ha i pannrummet i en normal villa får inte plats

Var skrev jag att man ska ställa in en 3m3 oljetank i pannrummet?   

då ett öppet kärl ska monteras minst 1 meter över högsta rad.

Det där är inte ett krav. Som jag sa, öppet exp (1 kärl för hela systemet) kan sitta vid tanken eller pannrummet vilket kan vara 5-10m under högsta radiator. Luftning av radiatorsystemet sker då med cirkpump igång.

så i dom flesta fall blir def någon form av växling, slinger i tanken eller värmeväxlar.

Mellan VP och ackumulator/radiatorsystemet? Jo, en plattVVX är ju lämpligt om L/V tex är frysskyddad med glykol.

alla kärl i ett värme system ska vara tryck klacificerade, ska svetsning ske i en sån tank krävs det licens svetsare.

Ett öppet expkärl behöver av väldigt självklara orsaker INTE vara tryckklassat. Det är ju öppet... 0 tryck per definition.
Sen svetsning, vad är det som skulle behöva svetsas? En oljetank är ju färdigsvetsad och alla jag har sett har haft minst ett grovt rör in och ett ut för påfyllning ska fungera. Inget som behöver göras där.

Skillnaden mellan 35 eller 38 grader i kondensering är några watt på kompressorn egntligen inget att bråka om.

Håller med.

[Gäst 999]

som ett litet inlägg: jag har aldrig varit med om at ta ut en oljetank i ett stycke får alltid sågas isär.....hur får man dit den i ett stycke då?

[Ville Vessla]

Det var ingen meningslös kommentar. Vad Ville påpekar är att dagtid skall pumpen leverera vatten till raditorerana som är 35 grader och ladda tanken med vatten som är 38 grader.

Det är fortfarande en meningslös kommentar eftersom avgiven värme i en radiator är temp x flöde. Räcker inte värmen vid en viss framledningstemp och visst flöde så kan man höja antingen eller. Ökning av flöde sker automatiskt via radiatortermostaten. Att det skulle vara krav på högre framledningstemp är feltänkt (eller feldimensionerat).

Jag och de flesta skribenter här använder inte radiatortermostater samt kör med konstant flöde.
Därmed behövs det högre temp när det blir kallare. Målet är alltid lägsta möjliga.

[stedevil]

ööh . köp en begagnad oljetank, skrev du. tolkade det som något man ställer i pannrummet,

Ja, beror ju på tankstorlek och plats i pannrum. Något annat rum eller tillbyggnad funkar lika bra. Alla har vi olika förutsättningar.

ren idioti att nyttja lyfthöjden från cirkpumpen som förtryck.ett driftstopp och och du får börja om från början ,
det är inget att rekomendera till en privat person.

Vad menar du med driftstopp? Radiatorbyte? Hur ofta gör man det? I övrigt så hänger ju vattnet kvar i radiatorkretsen via vakuum.

ska man ha en mellanväxlare som  mellan tank och v-p blir den grymt stor om du ska kunna växla hela effekten utan att tappa grader.

Tveksamt om den behöver vara så väldigt stor. Tex en Danfoss PVVX på ca 10kg för 2500kr funkar bra för flödestappvattenvärmning för 8C->60C med minst 12L/min. Tex 25->35 torde ju inte vara väldigt problemfyllt.

dubbla pumpar är också en nackdel, dubbla kärl återvinngskärl för glykolen m-m .

Jo, men köra glykol i hela värmesystemet är ju inte precis optimalt heller. Propylenglykol, behövs återvinningskärl mm för det? Inte giftigare än muffins och godis.

skrev det där om svetsningen som information till dom som funderar på dom råd du lämnar.

Ahh ok

[Ville Vessla]

Skillnaden mellan 35 eller 38 grader i kondensering är några watt på kompressorn egntligen inget att bråka om.

Håller med.

Jag håller också med, men det är väl detta hela våran diskussion handlat om, huruvida några grader varmare ute än i hålet ger nån vinst med att komplettera med en L/V-pump.
Då har det ju all betydelse för den teoretiska diskussionen med några graders skillnad på VB eftersom en B/V med 0/35 kan ge bättre COP än en L/V vid +8/38 men kanske inte vid +8/35.
I praktiken har det 0 betydelse, ingen installerar väl en L/V + acktank och de styrproblem det medför för att spara ca 250-400kWh per år.

Antingen eller, i TS fall låter väl L/V som ett bra alternativ.

[stedevil]

Jag och de flesta skribenter här använder inte radiatortermostater samt kör med konstant flöde.
Därmed behövs det högre temp när det blir kallare. Målet är alltid lägsta möjliga.

Ja, då har du ju ett helt felbyggt system för att det ska funka bra med acktank. Det betyder ju inte att L/V+acktank är dumt om man bygger rätt.

Rätt byggt till rätt metod är ju A och O. Annars kan jag ju säga att Berg-vp är skit för de funkar inte bra med 80/60 radiatorer. Det är ju liksom inte relevant att diskutera funktion i felbyggen när man jämför för och nackdelar olika alternativ emellan.

[Ville Vessla]

Jag och de flesta skribenter här använder inte radiatortermostater samt kör med konstant flöde.
Därmed behövs det högre temp när det blir kallare. Målet är alltid lägsta möjliga.

Ja, då har du ju ett helt felbyggt system för att det ska funka bra med acktank. Det betyder ju inte att L/V+acktank är dumt om man bygger rätt.

Rätt byggt till rätt metod är ju A och O. Annars kan jag ju säga att Berg-vp är skit för de funkar inte bra med 80/60 radiatorer. Det är ju liksom inte relevant att diskutera funktion i felbyggen när man jämför för och nackdelar olika alternativ emellan.

Varför skulle jag vilja ha en acktank, den tillför inget till min BV med flytande kondensering?
Det är ju endast i alternativet lagra värme med L/V på dagen den behövs.

Mitt system är annars helt rättbyggt efter hur jag vill ha det, jag har en framledning på 43/35 vid -15.
Har TS 80/60 radiatorer? I så fall funkar ju ingen VP-lösning bra.

[stedevil]

ett ström avbrott och du har problem. vatten rinner bakåt i kluck effekt  du har väll provat att vända upp och ner på en flaska .

En flaska upp och ner har fri tillgång till luft att "klucka". Det har du ju inte i ett slutet system med ett öppet exp, för det öppna expet i sig är ju en "flaska vänd på rätt håll". Ingen luft, inget kluck.

Vart hittar du en plattis för 2500 kr på 10kg .Där vill jag också handla.

De flesta plattisarna köper jag på skroten, för 10kr/kg . Men för dricksvatten köper jag nytt på sfinx.se. En TVA byggsats tar de 4600 för (pvvx, pump, termostat+ventil, flödesgivare). De har en liten för solvärme för 800kr i prislistan, den större till tappvatten får du kanske ringa och fråga om pris på. Sen har jag iofs inte vägt platisen, men tror det stod 12-13kg på paketet som kom och det mesta av det är ju pvvxen.

[stedevil]

Varför skulle jag vilja ha en acktank, den tillför inget till min BV med flytande kondensering?
Det är ju endast i alternativet lagra värme med L/V på dagen den behövs.

Mitt system är annars helt rättbyggt efter hur jag vill ha det, jag har en framledning på 43/35 vid -15.

Precis, men du kan ju inte klanka ner på ett system som bygger på acktank för att ditt system är optimerat för temp-styrning medan ett acktanksystem naturligt blir flödeskontrollerat. Rätt metod till rätt sak...