Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!

[johnny2d]

Hej. Jag har idag provat med gavelmonterad utetempgivare såsom ACE nämnt. Stegningsproblematiken återkom direkt. I morgon går jag tillbaka till "instucket".

Mysko, vad var det för utetemp när du körde gavelmonterat, och har du provmätt att sensorn verkligen ger rätt värde vid aktuell utetemp. Den "nödkylning" som du kör med innebär ju att om det blir smällkallt runt -10 till -15, kommer då pumpen att stanna då sensorn kyls ned ytterligare så att stoppgränsen passeras. Har du tid att ta foton på din problempump ?

Gomorron!!
-18 här i Jamtland och pumpen snurrar på bra. Den går faktiskt när det är kallare än -20 också även fast jag "pillat in" sensorn vad jag sett. Jag tror att man kanske ska ägna 5 minuter åt att starta om pumpen (resetta) när man flyttar sensorn så den för börja om med alla värden, jag tyckte mig se skillnad på hur den gjorde då iallafall.

Kan meddela att jag också exprimenterat ett par dagar med att se sambandet mellan vilken effekt pumpen kör på vs vattentemperatur. Har faktiskt kommit fram till de Magiska 45 graderna även jag  Thumbsup
Efter en avfrostning, och om elpannan håller vattentempen uppe till runt 45 grader, så går pumpen fantastiskt och kan lätt gå upp på 1600w eller mera, every time.

Men, avfrostningarna vid minusgrader är den stora funderingen nu. Det känns som att den kanske möjligen ökats till 55 minuter en endaste gång då jag eldat mycket så pumpen knappt gått, men aldrig mera. Detta trots att det är kallt, torrt och i stort sätt Ingen is på förångaren. Känns så surt att den ska avfrosta 9 minuter var 45 minut, det är det som drar ner effektiviteten sanslöst just ju känns det som, fast det var ingen skillnad med sensorn på annat sätt iofs. Konstigt är att  avfrostningstiden är 9 minuter trots att själva avfrostningen kanske tar 3 minuter... hmmm

Over and out!!
-Johnny

[greven1]

till art.

tror inte det är tröghet på samma sätt i inne givaren !!  den är koppar klädd o ligger istoppat i ett lött rör som är fjäder belastat.
provat dra ur denna ur röret o maskinen ändrar omgående temp i displayen

[Art Deco]

Tyckte mig se detta problem på en av de jag flyttade givaren på. jag flyttade kabeln så den gick "runt" kretskortet eftersom jag misstänkte induktion från spänningsdelen, och maskinen fungerade efter detta helt OK

ACE, har du tillgång till ett oscilloscop ?, hade varit guld och sätta en mätprob på kontakten för mätspänningen till sensorn och flytta runt sensorkabeln och läs av scopet, borde lätt kunna ses om kabel plockar upp induktion. Då betyder väl detta också att själva kabeln till sensorn är en simpel 2 tråds som varken är kardelskruvad eller har någon skärm.

Då borde ett simpelt expriment vara att klippa bort denna kabel helt så nära kontakten på kretskortet som möjligt och ersätta denna kabel med en 1 pars skärmad audiokabel som då är jordad närmast kretskortet men inte har jordanslutning närmast sensor (för att slippa få jordslinga). Det sitter 2 feta drosslar på styrkortet som verkligen kan generera störningar som då ska ge pulsad 100hz kurva som ska kunna läsas av av scopet, man borde också ev kunna störa av detta med en konding på sensorkabel mellan + och jordchassie, så där en 47uf vid 60V skulle jag gissa, men oskärmad bland feta drosslar är ett lotteri.

[torbjorn_forsman]

De två stora spolarna på utomhusdelens styrkort är strömkompenserade spolar (common mode chokes) för radioavstörning. Eftersom elnätströmmen går åt var sitt håll genom vardera lindningen på dem, så tar 50- eller 100 Hz-magnetfälten ut varandra. För de mer högfrekventa saker som spolarna är tänkta att filtrera bort är de också att betrakta som riskfria vad beträffar läckfält, eftersom de har toroidkärna.

Rimligtvis borde tempgivarsignalerna ändå lågpassfiltreras på kortet innan de går in i processorns A/D-omvandlare. En annan möjlig lösning är att man har synkroniserat sampling av mätvärdena med nätspänningen, så att A/D-omvandlaren bara läser av givarspänning t ex samtidigt med nätspänningens nollgenomgångar.

Det som är mest "farligt" ur störsynpunkt skulle jag vilja säga är trefasmatningen från inverterkortet till kompressorn, de kablarna gäller det verkligen att hålla borta från givarsignaler. Likaså likströmsmatningen från styrkortets stora likriktarbrygga till invertern, den är säkert också "smittad" av inverterstörningar.

Jag har märkt att ledningsdragningen ovanför styrkort och inverterkort kan se rätt olika ut på olika exemplar, undrar om det är slumpmässiga skillnader eller om fabriken avsiktligt har ändrat montaget för att t ex minska störproblem?

Edit: bifogar en bild på hur montaget ser ut i ett Foma-exemplar, levererat i höstas.

[patentgunnar]

Min pump är fritt monterad på en östervägg under ett fönster och 50 cm över mark. Nuvarande gavelmontering av utetempgivaren innebär att den skjuter rakt ut via en av springorna i plasttäckningen där vi har anslutningarna.
Har idag några minusgrader och pumpen "stegar" ( först upp till ca 5,8 - 6,1 A för att sedan öka till ca 6,7 - 6,8 A ) med 53 min mellan avfrostningar. Kör med fast kondensering.
Börvärde 50 grader och typisk vattentemp in till vp är 38-39 grader och ut från vp 44-45 grader. Elpannan är ställd på 42 grader ock stöttas med el intermittent. Uppmätta strömmaxvärden ca 7,5 - 7.7 A.
Provade med hårtork mot tempgivaren för vatten ut under och efter avfrostning utan synbar ändring. Har nu ställt upp elpannan till 50 grader för att se om det blir någon ändring.

[Art Deco]

Det som är mest "farligt" ur störsynpunkt skulle jag vilja säga är trefasmatningen från inverterkortet till kompressorn, de kablarna gäller det verkligen att hålla borta från givarsignaler. Likaså likströmsmatningen från styrkortets stora likriktarbrygga till invertern, den är säkert också "smittad" av inverterstörningar.

På ditt foto ser man klart o tydligt en "balun" som verkar sitta på den s.k trefasmatning ( svart-blå-röd kabel som får vit strumpa efter den svarta balunen ) som du talar om, parallelt med denna balun ser man den svarta givarkabeln som går brevid både före o efter balunen innan givarkabeln viker av, alltså finns möjligheten att 3-fasen ev kan "läcka " över och givarna är simpla NTC- så ev AD omvandlare kan då i teorin plocka upp störningar, jag kan se på fotot att det sitter svarta elektrolyter och att givarkabeln är en simpel oskärmad svart svagströmsledning som inte verkar vara skruvad heller, eftersom du är hemma på detta område kanske du har chansen/möjligheten att koppla på o mäta om det nu ev kan läcka över "skräp".

Till er andra som fortfarande har stegproblemet, ni kan göra följande för att se om just kabeln plockar upp störningar utan att behöva klippa o mäta med instrument, prova följande:

Öppna upp chassiet samt öppna locket till styrlådan. På fotot från Torbjörn kan ni se att den svarta givarkabel går över båda korten, klipp loss buntbandet som håller denna kabel-lossa på givaren som sitter på förångaren eller nu hänger lös och led sen om denna svarta sladd med givare (sensorn) så att den går ut vid närmsta öppning, i detta fall om ni tittar på fotot ut genom närmsta hålet som vetter mot fläkten, låt sen kabeln gå på utsidan under skyddslådan tillbaka snett höger mot förångaren i riktning mot kompressorn och leta sen reda på ett ställe där kabel med sensorn kan komma ut så att ni kan ha sensorn på pumpens kortsida, alltså ska kabeln vara så lite som möjligt inuti styrlådan med dess elektronik och givaren sätts på kortsidan av pumpen (där kompressor samt gasanslutningarna finns).

Kör sen pumpen ett par timmar och meddela om stegningsproblemet har försvunnit. Det är viktigt att om ni ändrar måste detta test göras omgående så att det är samma utetemp o väder före / efter er ändring.

Edit: Ni som öppnar lådan kan väl också kolla om det förekommer fin kondens på insidan av lådan, vilket också kan vara en orsak.

[torbjorn_forsman]

Jo, jag kan mäta en del nästa gång jag kommer i närheten av den där värmepumpen, men det kan ta ett tag - i värsta fall dröjer det till påsk. Den befinner sig nämligen 40 mil härifrån och sköter om att hålla grundvärme i ett hus som för tillfället står tomt.

[patentgunnar]

Nya värden: Elpannan 50 grader, vatten in till vp 44 och ut från vp 50 grader. Avfrostning 5 min med max 7,4 A. Därefter
+ 2 min  6,2 A, + 4 min  6,5 A, + 6 min  6,5 A ...., + 18 min ökar, + 19 min  7,3 A ...  + 30 min  7,3 A.
Oförändrade väderbetingelser.
Skall i morgon försöka prova med ändrad givarkabeldragning enligt Art-s förslag.

[cstek]

Hej
Sjunker temperaturen på vattnet som går genom värmväxlaren under en avfrostning ett antal grader kommer kondenseringstryckt i princip falla lika mycket och därmed mindre kompressorarbete => mindre ström. Sen arbetar VP upp tempen igen och därmed stiger strömmen, kan det vara så enkelt?
 Sen har ju den här VP fast strypning (kapillärrör) vilket gör att köldmedieflöde genom strypningen rimligtvis står i proportion till tryckskillnaden mellan kondensorn  och förångarn dvs orkar inte pumpen ge vad huset kräver och vattentemperaturen sjunker kommer mindre köldmedium att gå igenom pga lägre kondensortryck och även det borde resultera till lägre ström men framföralt mindre avgiven effekt. 

CS

[Mekaniker]

Efter att ha läst igenom nästan hela problematiken kring värmepumparnas fungera eller icke så lägger jag in en link till det finska forumet om en användare som tröttnade på sin Ultimate 5500 och byggde om den med en Danfoss reglerventil av typ TUAE samt en torkare
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5569.0
Bilderna förklarar resten för de som är kylmontörer.
Resultatet av ombyggnden kommer senare, kostnaden är väl samma som en ny maskin

På samma gång så kan ni titta på den nästsista bilden i raden, där visas den inre givaren som ni diskuterat... Om jag sett rätt och uppfattat rätt så är även denna maskin likadan??


Mekaniker

[Art Deco]

Kan inte ett jota finska, men av bilderna och tekniken ser jag att finnen slet bort kapillärrören och ersatte dessa med en automatisk expansionsventil som kostar 1230:- hos refrico här, ex för torkfiltret.

Själv tror jag att om man piratopierar av en konstruktion och sätter in andra komponenter som inte har samma specifikationer eller använder komponenter som köpts in billigare som 2:a sortering, kan det lätt bli strul och konstiga värden. Skulle vara roligt om man kunde få reda på om ombyggnaden var för att maskinen strulade eller om den gjordes enbart för att trimma upp effekten.

Den enda här som lär kunna svara på dessa bilder är ACE, så jag inväntar med spänning hans replik.

Edit: Nu när jag härjat runt hos finska värmepumps-forum har jag hittat fabriken som plankat av grevens pump rätt av, fabriken som förmodligen både Trendimport, Fastpower, Ultimarkets m.fl handlar av heter Dismy, länkar nedan:
http://dismy.en.alibaba.com/
http://www.alibaba.com/product-gs/218924296/DC_INVERTER_HEAT_PUMP/showimage.html

[FRJO]

är det inte snart dags att starta ett eget forum för EC pumpen?   

[ace]

Kollade lite snabbt på bilderna, och om jag såg rätt kommer killen att få problem när det är dags för avfrostning.
Om jag såg rätt har han glömt att han måste ha en bypass förbi exp.ventilen med en backventil. detta för att vätskan ska kunna gå åt andra hållet vid kyldrift/avfrostning...om det inte är en med Biflow-funktion ...finns TUAE med detta 
EDIT: TUAE fanns visst med Biflow....sorry 
Tror inte heller TUAE-ventilen finns med R410A...antar han använder en för R404A samt dysa 6 

I övrigt ligger inte maskinens ev brister i stryporganet/överhettningen över huvudtaget..
Med mina kunskaper om kylteknik vill jag påstå att maskinerna förutom den uppdagade styr-konflikten lider av effektbrist.
Effekt-bristen beror på en dåligt dimensionerad kondensor/ innedels-växlaren, denna styper hetgasflödet ,så maskinerna bygger Hetgas-tryck i stället för kondenseringstryck.

Greven uppger inte samma effekter som vissa andra gör med denna maskin, vilket räddar hans heder.
De andra uppger nog den effekt maskinen gav i L/L-utförande...och har inget alls att göra med maskinen i detta utförande .

Vill ni trimma maskinen , så köp en platt-vvx i rätt storlek, applicera styren på denna...och ni har fått en betydligt mer effekiv maskin.
men glöm exp-ventil...det är inte där begränsningen sitter.

mvh. ACE

[patentgunnar]

Har i eftermiddag försett utetempgivarens ledning med en skärmstrumpa med dragning i plåtlådan utefter dennas framåtriktade sida och vidare ut på gavelsidan.. Trodde inledningsvis att det gjort verkan men efter några avfrostningscykler kvarstår en effektstegring ungefär 18 min efter avslutad avfrostning. Utetemp ca minus 10-12 grader. Väntar på utlovat mildare väder för att fortsätta utvärderingen.
Typiska driftsdata nu: avfrostning 5 min, + 3-4 min  ca 6 A, + 18 min  ca 6,6 - 6,8 A. Maxström vid avfrostning ca 7,7-7,8 A.

[cstek]

angånde den maskinen som byggdes om på finska forumet var modellen en 5500E dvs med kondenseringsslingan direkt i tanken, så i hans fall så borde väl kondensorn mer än väl räcka till? Men vad jag har läst så har i princip alla problem med den lösningen, pumpen ger dåligt med värme(har en själv ).