Ämne: Val av värmesystem - ännu en tråd

[stalin]

Hej.
Sitter i Luleå med en CE50 och en pelletskamin. Hade från 1 juli -06 till 1 juli -07 ett tillskott på 369 kWh. Under samma period hade pumpen levererat 16223 kWh återvunnen energi (enligt pumpens egna logg). Jag vet inte riktigt hur mycket pellets som gått åt, men skulle tro ca 10-15 st 16 kilossäckar a´ 80 kWh/st => upp till 1200 kWh. Så att räkna med ett tillskott på 1500 kWh verkar definitivt rimligt. Men med en braskamin går det att få ner kostnaden.

Min pelletskamin har en termostat som jag försöker ställa in så att den startar lite innan tillskottet sätter in. Det är inte en perfekt lösning då jag har intern tempraturgivare i pumpen, och en extern till kaminen. Jag vill dock sätta upp en varnade finger för pelletskaminer. Kolla hur mycket kaminen låter innan ni köper en. Vår låter alldeles för mycket för att det skall vara trevligt, speciellt vid tänd- och släckfasen (vi har en Extraflame Contessa).

[granis_]

Hej.
Sitter i Luleå med en CE50 och en pelletskamin. Hade från 1 juli -06 till 1 juli -07 ett tillskott på 369 kWh. Under samma period hade pumpen levererat 16223 kWh återvunnen energi (enligt pumpens egna logg). Jag vet inte riktigt hur mycket pellets som gått åt, men skulle tro ca 10-15 st 16 kilossäckar a´ 80 kWh/st => upp till 1200 kWh. Så att räkna med ett tillskott på 1500 kWh verkar definitivt rimligt. Men med en braskamin går det att få ner kostnaden.

Min pelletskamin har en termostat som jag försöker ställa in så att den startar lite innan tillskottet sätter in. Det är inte en perfekt lösning då jag har intern tempraturgivare i pumpen, och en extern till kaminen. Jag vill dock sätta upp en varnade finger för pelletskaminer. Kolla hur mycket kaminen låter innan ni köper en. Vår låter alldeles för mycket för att det skall vara trevligt, speciellt vid tänd- och släckfasen (vi har en Extraflame Contessa).

Okej, kul att höra någon norröver med ungefär samma lösning. Jag tänkte ha en extern termostat till VP. Jag tror jag  kommer satsa på en Contura 550 täljstenskamin.
Kommer inte elda med pellets utan med ved när det behövs, tillskottsmodulen på VP (d.v.s. elpatron) kommer jag avaktivera omg.

[Rollster]

Hej Stalin !

Hur stort hus har du ? nytt ? Gammalt ? Välisolerat eler ej ?   

[stalin]

Sorry, glömde att informera om vårt hus.
150 kvm (och lite till pga snedtag på övervåningen), byggt 2005. Isolering (mineralull): Golv 265 mm, vägg 185 mm, tak 400 mm (lösull).
Golvvärme i hela huset. Står på torrluftad krypgrund. 7 st vägghöga fönster mot sydost - sydväst på bottenvåningen + 3 st mot sydost på övervåningen för att tillvarata solvärmen så bra som möjligt. Alla fönster givetvis 3-glas. Pelletskamin Extraflame Ecocontessa (ger 2,5 - 9,4 kW).
Ang kallras så det enda man märker är när vi kör pelletskaminen så blir det kallras från friskluftsventilen i vardagsrummet (sitter i princip ovanför kaminen). Men eftersom kaminen börjar värma ganska snart så kompenseras det rätt så fort.
Hoppas att det blev lite klarare.
Mvh
StaLin

[Lexus]

Granis...jag måste nog revidera min rekommendation sedan jag läst på lite om CZ.

Du har ju -20° i flera veckor och kanske ännu längre. Med CZ65 så slussar du in upp till 340 m³/tim luft med temp -20°. Det tror jag du kan uppleva som obehag.

Om du väljer en CZ50, så har du samma ekonomi, men du tar då bara in kanske 250 m³/tim d.v.s. känslan av kallras kan vara mindre.

Exempel:
CZ50 ger 5,0 kW och förbrukar 1,3 kW d.v.s. den hämtar 3,7 kW från husets uppvärmda luft.
CZ65 ger 6,5 kW och förbrukar 1,7 kW d.v.s. den hämtar 4,8 kW från husets uppvärmda luft.

Eftersom det knappt finns någon fukt i den luft som sugs in till huset vid -20°, så kommer heller inte CZ att alltid tillgodogöra sig av de 0,7 kW som fuktutfällningen kan ge. Därför kan man tro att dessa maskiner inte kan leverera de nämnda uteffekterna, de timmar som huset inte har aktiviteter som matlagning, dusch och disk osv.

Är det kallare än t.ex. -12°, så förbrukar den mer av husets energi...än den ger tillbaka. Det betyder att i bägge fallen så behöver du samma effekt tillskott beroende på husets storlek, u-värde och varmvattenförbrukning.

[kave]

Ang kallras så det enda man märker är när vi kör pelletskaminen så blir det kallras från friskluftsventilen i vardagsrummet (sitter i princip ovanför kaminen). Men eftersom kaminen börjar värma ganska snart så kompenseras det rätt så fort.
Hoppas att det blev lite klarare.
Mvh
StaLin

Har du inte friskluft till din kamin? Tar den luften från rummet som suger in den kalla luften utifrån rakt in?

[kave]

Granis...jag måste nog revidera min rekommendation sedan jag läst på lite om CZ.

Du har ju -20° i flera veckor och kanske ännu längre. Med CZ65 så slussar du in upp till 340 m³/tim luft med temp -20°. Det tror jag du kan uppleva som obehag.

Om du väljer en CZ50, så har du samma ekonomi, men du tar då bara in kanske 250 m³/tim d.v.s. känslan av kallras kan vara mindre.

Du får nog läsa på lite mera. Givetvis ställer du in fläkthastigheten korrekt för ditt ventilationsbehov. CE50 kan dra ut 150-320m3 luft, medans CE65 kan dra ut 220-340m3 luft, allt beroende på inställning. Eller menar du att en Nibe flvp som bara ger under 2kw ventilerar halva mängden luft mot en ce50 i samma hus?

Man bör nog gå på comfortzones egna rekommendationer.

[Lexus]

Du får nog läsa på lite mera. Givetvis ställer du in fläkthastigheten korrekt för ditt ventilationsbehov.

Nibe kyler bara ner luften till +5°, så de behöver dra ut mer luft för att nå samma effekt som CZ. Nibe kan dessutom inte ta tillvara på energin i fukten.

Nu kan inte CZ trolla fram energi, varför CZ65 behöver större luftombyte om den ska ge högre effekt i jämförelse med CZ50.

Eftersom du tycker jag ska läsa på mera, så anser du att något jag skrivit är fel. Berätta gärna, så jag får möjlighet att rätta till det.

[stalin]

Ang kallras så det enda man märker är när vi kör pelletskaminen så blir det kallras från friskluftsventilen i vardagsrummet (sitter i princip ovanför kaminen). Men eftersom kaminen börjar värma ganska snart så kompenseras det rätt så fort.
Hoppas att det blev lite klarare.
Mvh
StaLin

Har du inte friskluft till din kamin? Tar den luften från rummet som suger in den kalla luften utifrån rakt in?

Tyvärr inte ännu, men det ligger i planen. Inluften till kaminen går i ett 5 cm rör som går att dra direkt ut. Problemet är bara att göra det snyggt.

[Carl N]

Du har ju -20° i flera veckor och kanske ännu längre. Med CZ65 så slussar du in upp till 340 m³/tim luft med temp -20°. Det tror jag du kan uppleva som obehag.

Det är inte riktigt så den jobbar, frånluftshastigheten ställs in till ett fast värde, t ex 0,35 l/s och m2 golvyta = 277 m3/h för ett hus på 220 m2. Detta värde ändras normalt inte om man inte själv önskar större luftombyte av någon anledning.

Sen varvar kompressorn upp frekvensen då mer effekt behövs och som följd härav så kyls frånluften mer. CE65 ska normalt klara av att ge 6.5 kW om frånluftsflödet är minst 220 m3/h (det finns säkert en gräns för hur högt RH måste vara men jag vet ej denna siffra) men COP blir givetvis bättre om flödet är högre = frånluften kyls lite mindre. I detta fallet finns lite marginal (277-220)/220=25% så jag tror att den klarar att leverera 6,5 kW till detta hus.

[Lexus]

CE65 ska normalt klara av att ge 6.5 kW om frånluftsflödet är minst 220 m3/h

Om man går efter den nedre gräns de har angett för kyleffekt, så är det -15°. Vid rum +20°C ger det ett deltaT om 35°C. Luftväxling 220 m³/timmen ger då 2,75 kW.
(1 kJ x 1,29 kg x 220 m³ x 35°C / 3600 sek. = 2,75 kW)

Lägg då till ångbildningvärmen 0,7 kW, så ger det tillsammans 3,5 kW.
Lägg också till kompressorn drivenergi, så hamnar du på ca: 5,5 kW.

Var kommer då energin ifrån, som ger totalt 6,5 kW i uteffekt?
Det fattas 1 kW, med det luftflöde som du anser ska räcka.

Om den ska ge 3,5 kW tillbaka så gäller då luften bidrar med 1,4 kg vatten i timmen, vilket jag angett som föga troligt vid -12°C utetemperatur och lägre i Umeå. Luftens maximala innehåll av fukt vid -12° är ca: 2 gram/m³ d.v.s. 440 gram per 220 m³ luft.

Om huset står tomt, eller familjen ligger och sover....är det inte troligt att värmepumpen slukar ytterligare 1 kilo fukt i timmen utifrån den maximala luftfuktigheten som finns i tilluften. En vanlig skol/arbetsdag är huset i viloläge i alla fall 16 timmar/dygn d.v.s. 16 kg fukt som då ska hämtas från....?

Att kompressorn varvar upp och tillför huset mer energi, är inte intressant....då den har högst COP 1. Då är det bättre att låta elpatron stå för den effekthöjningen.

Om jag ger den 0,3 kW för fuktutfällning och 320 m³ luftväxling samt max kompressoreffekt 2,2 kW, så hamnar vi på 6,5 kW, mellan två avfrostningar.
(1 kJ x 1,29 kg x 320 m³ x 35°C / 3600 sek. = 4,01 kW + 0,3 kW + 2,2 kW = 6,5 kW)
 

[hplp]

Det här med att tillgodogöra sig ombildningsenegi. Har du en pump som ligger på +5 eller under noll, så har det mesta av fukten redan kondenserat vid +5 så där finns ingen eller marginell skillnad. Nästa fas från flytande till fast form genererar förvisso enegi men det blir ett nollsummespel eftersom det går åt samma mängd enegi för att tina upp isen igen. I praktiken går det åt mer enegi till upptining eftersom merparten av enegin kommer att strömma rakt igenom och ej vara till nytta vid avfrostningen. Fördelen med CZ ligger i att den förmår gå kallare om det behövs. Nackdelen är att om det inte behövs mer enegi än vad en ex. Nibe kan leverera, har man betalat för något som aldrig kommer till nytta.

(Om någon undrar varför jag suddat så är det för att Lexus uträkning är så korrekt och att jag därför inte vill röra till det för någon.)

Betänkas kan dock vilket enegibehov en flvp har. Har man hus som kräver en sådan ventillation är det bara att gilla läget men annars bör man nog fundera på alternativen.

[hplp]

Oj då, tur jag suddade. w skulle det vara , inte kw.

[Lexus]

He he...ja, men då var det en nolla för mycket.

0,33 w/m³K d.v.s. det kostar 1 watt att höja tempen 3° i en kubik luft.

[Rollster]

Läste här att nackdelen med en comfortzone är att om man ej behöver mera effekt än t.e.x en NIBE kan leverera så är merkostnaden för en Comfortzone onödig !??    Läste jag rätt ?  
Förvisso teoretiskt rätt , men i praktiken tror jag inte många sådana fall existerar . Jag menar alltså att det i de allra flesta fall lönar sig att montera in en Comfortzone istället för en Nibe !
Jag kan inte föreställa mig att en Nibe klarar uppvärmningen utan EL-tillskott året om , allra minst i Norrland .