Ämne: dumt med L/L till hus med vattenburen värme?

[Raffen]

Att en fläktradiator kan dra mindre är väl ganska troligt eftersom man inte behöver ha 40 grader runt elementet för att nå 20 i andra änden av rummet. Den är ju inte "effektivare" för det, värmen hamnar bara där man vill ha den.

Att en fläktradiator eller en direktverkande radiator av luftgenomströmningstyp på ett betydligt snabbare och bättre sätt får ut värmen i hela rummet gör väl att det är ganska troligt att de drar mindre el, det gör väl att de faktiskt blir klart "effektivare", eller var det inte det du sa?? För jag håller faktiskt med dig fullständigt.

[Art Deco]

Vi får nog återgå till ämnet som Richard så riktigt påpekade tidigare,
kan M.H ge oss en liten mer detaljerad bild på hur kåken är uppvärmd ?
Jag har läst enrörsystem, platta 60-tals vattenradiatorer, golvvärme i nyare del av huset, här gäller det verkligen att se upp.

[Ville Vessla]

Att en fläktradiator eller en direktverkande radiator av luftgenomströmningstyp på ett betydligt snabbare och bättre sätt får ut värmen i hela rummet gör väl att det är ganska troligt att de drar mindre el, det gör väl att de faktiskt blir klart "effektivare", eller var det inte det du sa?? För jag håller faktiskt med dig fullständigt.

"Effektivare" kanske var fel ord, man använder ju tillförd energi effektivare genom att den är bättre spridd, men COP:en är forfarande 1 på båda alternativen, varje tillförd kwh blir 1 kwh värme inne i huset.

[M.H]

Vi får nog återgå till ämnet som Richard så riktigt påpekade tidigare,
kan M.H ge oss en liten mer detaljerad bild på hur kåken är uppvärmd ?
Jag har läst enrörsystem, platta 60-tals vattenradiatorer, golvvärme i nyare del av huset, här gäller det verkligen att se upp.

Hej.

huset värms som sagt upp av en elpanna för tillfället. Huset är på 135m2 varav ca 60m2 är en nytillbyggnad -03 som värms upp med golvvärme. Övriga huset sitter det enkelpanelradiatorer (av varierande storlek) med kovektorplåtar. Det visade sig nu att det inte bara var ett enrörssystem utan lite av varje dvs det är bara elementen i vardagsrummet som ligger på enrörs 4st resten är på 2rörs. Innan vi satte in elpannan så värmdes huset upp av olja och hade en betydligt högre framledningstemp än den jag har haft i vinter, jag har kört fram mellan 45- 50 ºC till elementen och cirka 35 ºC till golvvärmen när det var som kallast vilket var ca -5 ºC och blåst. Vet inte vad jag mer kan säga om det men undrar vad det är jag bör se upp med?

Mvh Marcus

[Art Deco]

Öhh

Blandat 2 och 1 rörs system, nåt är fel. Kan det vara så att det element som ser ut att vara av typen 1 rörs-system är det element som är först/sist i serien av 2 rörs systemet där röret sen går ner i källaren /huvudmataren (eller alternativt rätt in i pannrummet). Som du skrev tror jag att du klarar dig ned till c:a -5 -8 grader med en L/V kopplad till ditt system, sen krävs det tillsats av elpatron på ditt nuvarande system vilket kan bli häftigt dyrt vid en riktigt kall vinter. Om du då byter ut 5 radiatorer (= c:a kostnad på 25.000:-) har du då radiatorer + befintlig golvvärme som klarar sig på en L/V som kanske kan fixa -15/-17 grader innan det behövs tillsats av elpatron, men det hänger helt på vad pumpen ger.

Du hade 135m2 boyta varav 60m2 var nytillbyggnad med golvärme, jag förmodar att du har ett shuntat golvvärmesystem.
Alltså 135m2 minus 60m2= 75m2. Du har då 60m2 som kräver runt 40-50w per m2, och 75m2 som kräver c:a 70w per m2, alltså 3000w + 5250 = 8250W i uppvärmningsbehov i huset och 2-3000w krävs för vattenvärme, totalt då 11.250W om allt går samtidigt vid rejäl kyla.
Frågan är då om en L/V kan klara ditt hus vid t.ex minus 15

Kanske en 12kw Airwell kan funka om det görs med smart styrning där cirk-pumpen stänger vid varmvattenberedning, men över c:a minus 17 grader krävs et elpatron-tillsats. Svår nöt det här med tanke på din mix, ditt tänk med 2 L/L är inte helt fel där man då kör elpatron som tillsats och drar igång radiatorerna när det blir kallare än runt minus 10-15. Däremot kommer du då att köra varmvattnet på elpatron hela året och det kommer också att kosta en hel del.

Off-topic:
Då oljepannan är urkopplad bör du försäkra dig om att avgaskanalen i skorstenen då täcks med en plåt, eftersom det inte längre finns någon värme som får bort inkommande regn/snö som faller ned i skorstenen, då får du frostsprängningar i skorstenen som kostar mycket att fixa till, och då du inte har värme i skorstensstocken har du då inte heller någon fungerande självdrags-ventilation. Hur är inomhusluften hos dig ?

[M.H]

Hoppsan du har rätt det är ett tvårörs där också. Har ärligt talat inte kollat så noggrant för rören är dragna nere i krypgrunden och där är jag inte så ofta men var tvungen att kolla nu. Skulle en l/V klara ner till -8 ºC på mitt befintliga system så är det ju jättbra för här nere i skåneland blir det ju inte ofta mycket kallare än så  . L/L har jag helt släppt, nu blir det en L/V frågan är bara vilken men jag har hela våren och sommaren på mig att kolla upp det. Inomhusluften är bra har ventiler öppna och är sagt ny på det här men finns det något mätvärde på vad luften ska ligga på, är det luftfuktighet man mäter?

[Art Deco]

Nej, man mäter luftomsättning i m3/tim där rek är halva omsättningen per tim.
Exempel:

Din totala boyta är 135m2 x takhöjd (gissar på 2.50) =337,5m3 i luftinehåll, som då delas med 2 = 168,7m3/tim som bör bytas ut per tim. Rekommendationen om jag minns rätt är halva omsättningen per tim i vanliga rum, 5 ggr omsättning i våtutrymmen och 1 hel omsättning i sovrum, jag gjorde bara en total, sen får du finjocka på det du har. Naturligtvis kan man pruta på vintern och dra på mera sommartid, men våtutrymmen ska man alltid vädra ordentligt.

Kan inte ge besked på vilken L/V som passar för dig, bara tipsa om att t.ex Airwellen har fått bra kritik liksom CTC och några till, gå in på L/V-forumet så kanske det kan klarna lite till, alla här förväntar sig prissänkningar på L/V som fortfarande håller mycket höga priser, det kommer mera märken men dom är som sagt inte utprovade än.

[ace]

citat Art Deco !
Off-topic:
Då oljepannan är urkopplad bör du försäkra dig om att avgaskanalen i skorstenen då täcks med en plåt, eftersom det inte längre finns någon värme som får bort inkommande regn/snö som faller ned i skorstenen, då får du frostsprängningar i skorstenen som kostar mycket att fixa till, och då du inte har värme i skorstensstocken har du då inte heller någon fungerande självdrags-ventilation. Hur är inomhusluften hos dig ?

vill bara tydliggöra att det inte är kanalen innomhus som ska tätas, (får inte ske).
utan det som ska till är ett regn/snö skydd en bit ovan skorstenen som hindrar det från att regna/snöa in i rökkanalen.
om man sen stänger den gamla uteluftskanalen till pannrummet, och tar upp ett hål från pannrummet in till övriga huset så suger vi tillräckligt varm luft för att behålla en viss termik i skorstenen = självdrag.
sätter vi dit en ventil i den gamla anslutningen i murstocken/pannrummet så får vi det även snyggt, och vi kan reglera draget.
det är på detta vis vi "får drag" i alla övriga kanaler i murstocken (vid självdragsventilation genom murstock), och det fungerar helt OK !
men det var nog detta Art Deco menade (ville bara vidareutveckla)
mvh.ACE

[Art Deco]

Helt rätt, jag skulle ha utryckt mig klarare, det var läge för missförstånd här.

Skyddsplåten som man monterar ovanför skorstensfodret kallas i sotartermer för "häxa".
Är man snål lägger man ibland en plåtbit över rökkanalens öppning uppe på skorstenstoppen och slänger på lite cement, men som Ace påpekade så är det viktigt att försöka rädda självdraget när oljepannan har kopplats bort.

Själv använder jag "häxa" också av en annan anledning, när det ibland blir slagregn/hagel trycks skit som finns i ventilationskanalerna rätt ner och in i rummen, man kan alltså få ett sotmoln rätt in rummet, med "häxan" har man då ett "metallparaply" över skorstenen som skyddar till 100% och är en utmärkt investering, så även mot fryssprängningar på vintern.

Enda nackdelen med "häxa" är om man bor i områden med mycket duvor som älskar att sitta under plåten och "kurra" på morgonen, det löser man med 1 varv harnät mellan skorstensfodret och häxan, samt att häxan ska ha viss lutning så att smältvattnet rinner av, annars rasslar det friskt i plåten när det blåser upp till storm och det ligger is på plåten.

[M.H]

Tack för svaren får nog be någon kolla min ventilation i huset, där ligger däremot redan en plåt över skorstenen.

/Marcus