Ämne: dumt med L/L till hus med vattenburen värme?

[M.H]

Hej

Måste först säga att det är ett kanonforum som har gett mig en hel del huvudbry. Har precis köpt ett hus som värmdes upp med olja tills pannan gick sönder satte då in en nyare begagnad elpanna. Märker nu att kwh bara rusar iväg och undrar då om det är dumt att installera en L/L istället för en L/V. Huset är 135m2 öppen planlösning. Det består av en nyare del där det är golvvärme så jag måste stötta med elpannan men kanske inte så mycket om man tar en pump som klarar >140m2. Den gamla delen är ca 80 m2 och är ett högtemperatursystem med delvis enrörssystem.

mvh. Marcus

[sävast]

Hej

Det funkar klockrent för mig, jag har en ca.120m2 på tvåplan ett parhus i suteräng.

Har vattenburen el med styrning, detta bör du nog ha.

Jag har 220mm isolering och treglas fönster.

Jag värmer med en ivt 12 den värmer huset själv till ca -18 ºC sen stöter pannan på om

tempen sjunker under 20 ºC på övervåningen, jag fick flytta givaren till övervåningen pga den

satt nere först, men då orkade pumpen värma så pass att det blev bara ca 17 ºC uppe.

Lycka till

[joakar]

Det fungerar ganska exakt lika för mig som för sävast, men jag har tagit upp hål i golvet uppe och monterat fläktar och det funkar bra!

Jag antar att du har ett plan, du kommer knappast att behöva köra golvvärmen för att hålla golven varma det sker automatiskt av en L/L bara luftens rörelse kommer åt golvet.
Jag har golvvärme i köket och jag har inte kört den på 2 år den är varmt iaf. Jag har björkparkett på trossbotten och det är klart att om du har betongplatta och klinker så kanske det kommer att kännas lite kallt.
Fick ingen koll på var i landet du bor men köp inte för liten pump!            Mvh  Joakar

[i-see]

Jag har också samma problem med värmen på övervåningen. Det orkar värma tills det är ca.-10c men sen måste nog oljepanna igång.
Joakar: Hur stort hål har du i golvet och vilken sorts fläkt? Blåser den upp eller ner? 

[nic2]

Allra effektivast är det ju så länge det vatten burna ej behöver cirkulera överhuvudtaget.
Mina erfarenheter är att den stora besparingen uteblir när båda systemen behöver gå.

Har du/ni dessutom stort varmvattenbehov kanske det vore värt att överväga bergvärme eller luft/vattenvärme.

[Rickard]

Med vattenburen värme och på lång sikt skulle jag definitivt, generellt, rekommendera luft/vatten, jordvärme eller bergvärme.
Luftvärmepump har kortare pay-offtid, men lägre årlig besparing och ger inte samma värdeökning på ditt hus, du spar dessutom inget på tappvarmvattenberedningen.
Allt beror på hur man räknar och vad man för tillfället har råd med.

[M.H]

Tack för alla svar och enligt er som har denna lösning så verkar den fungera bra.

Det fungerar ganska exakt lika för mig som för sävast, men jag har tagit upp hål i golvet uppe och monterat fläktar och det funkar bra!

Jag antar att du har ett plan, du kommer knappast att behöva köra golvvärmen för att hålla golven varma det sker automatiskt av en L/L bara luftens rörelse kommer åt golvet.
Jag har golvvärme i köket och jag har inte kört den på 2 år den är varmt iaf. Jag har björkparkett på trossbotten och det är klart att om du har betongplatta och klinker så kanske det kommer att kännas lite kallt.
Fick ingen koll på var i landet du bor men köp inte för liten pump!            Mvh  Joakar

Det blir den gamla delen som kommer att värmas upp av pumpen och jag blir nog tvungen att köra golvvärmen för det är betong/klinker men det kräver ju inte så hög framledningstemp. Bor i skåne och det är inte ofta vi har -10 ºC så pumpen borde klara av hela den delen själv.

Med vattenburen värme och på lång sikt skulle jag definitivt, generellt, rekommendera luft/vatten, jordvärme eller bergvärme.
Luftvärmepump har kortare pay-offtid, men lägre årlig besparing och ger inte samma värdeökning på ditt hus, du spar dessutom inget på tappvarmvattenberedningen.
Allt beror på hur man räknar och vad man för tillfället har råd med.

Har tänkt på detta också men är lite rädd för att jag måste byta alla element för det krävs väl ett lågtemp.system till L/V-pump och det är ju som du skriver det är vad man har råd med för tillfället. Har för övrigt ingen större kostnad för tappvarmvatten.

[joakar]

Joakar: Hur stort hål har du i golvet och vilken sorts fläkt? Blåser den upp eller ner? 

Hålet är 120*240 med 2st 120mm datorfläktar som ger ca 320m3/h om jag inte minns fel! Det gör stor skillnad på tempen uppe när det är kallt ute!

Till M:H  Om du inte har stor varmvattenförbrukning så törs jag nästan lova att skillnaden på förbrukningen över året mellan på en L/L och berg/markvärme knappt blir mätbar då en L/L är lika effektiv  till ca 0 ºC! Den är sämre vid kallare lufttemperatur men bättre vid varmare och du har inte särskillt kallt där du bor!
Fler fördelar är att du har AC på sommaren inbyggt i pumpen, det kostar iofs lite ström men det går väldigt lite!
Stora nackdelarna tycker jag är surret och kanske värmespridningen men priset är helt oslagbart!

Du borde försöka få pumpen att blåsa på klinkern så kanske du klarar hela kåken på en L/L pump, ska du köra golvvärmen på annat sätt så kommer besparingen att fara åt pipan!
Måste du köra golvvärme så tror jag det blir bättre med L/V pump dessa finns till rimliga priser kanske 1/3 del av priset för bergvärme.                                              Mvh Joakar

[Guest]

Luftvärmepump fungerar bra som komplement till vattenburen värme men besparingen är förstås
lägre än vid direkt-el. Själv har jag helgjuten platta och i vintras har jag inte haft igång värmen
före vid -28 ºC, dock då kändes det riktigt kallt på golvet. Det tog 16 timmar att få upp temperaturen i
plattan och sedan har golvvärmen legat på som stöd ungefär vid -20 ºC. Besparingen hamnar nog för mig
på ca. 4000kWh och det tycker jag är bra...

Ändring: Hade jag haft slantarna så hade jag installerat någon form av värmepump mot mitt vattenburna system!!!

BjörnK

[Northkingen]

Luftvärmepump fungerar bra som komplement till vattenburen värme men besparingen är förstås
lägre än vid direkt-el. Själv har jag helgjuten platta och i vintras har jag inte haft igång värmen
före vid -28 ºC, dock då kändes det riktigt kallt på golvet. Det tog 16 timmar att få upp temperaturen i
plattan och sedan har golvvärmen legat på som stöd ungefär vid -20 ºC. Besparingen hamnar nog för mig
på ca. 4000kWh och det tycker jag är bra...

BjörnK

öhh jag tror att om man ska värma med el (elpatron utan värmeåtervinning osv..) ett vattenburet system så är det dyrare än att värma med direktel..... måste ju vara något bättre verkningsgrad på direkel än vattenburet med el. Rätta mig gärna om jag har fel!


//Krister

[Gäst407]

hej ...
kingen det du tänker på e kvalificerat svammel...det stämmer om du drar värmerören utan på huset ...då far strålning å lednings förluster ut ur huset...

men visst det går att mäta att det är lednings förluster från punkt a till punkt b

värmen som strålar bort tar ju vägen nånstans tex i tross och i väggar så den kommer liksom huset tillgodo ändå...även fast det inte märks så mycket...

det finns inte ett vattenburet system som är sämmre än ett luft system..det är min fasta övertygelse,hadde jag vatten buret i kåken så skulle jag lätt satsa pengar i det för att
få det å funka..inte köpa en luft luft maskin
det e betydligt bätte som humlan gjort...en billig luft vatten maskin iofs sämmre än en luft luft men den tillverkar ochså varmvatten billigt så jag tror ändå den vinner över året...

skulle jag bygga blev det en humlan maskin (Airwell)+ solvärme på ett vatten buret system
iofs inte billigast men i längden tror jag det står sig bäst ....
solvärmen e diskutabel ochså ...då luft luften har minst 4 i cop hela sommaren
den gör varmvatten grymt billigt ...

om nu direktel har varit mycke bättre så hadde jag mfl andra inte suttit å funderar på hur man ska få det bättre,varför direktelen blev poppis va för att elen va billig,otroligt billig installation då huset byggdes = låg produktions kostnad för kåken ..mm mm

det dom inte tänkte på va att man byggde in sig i ett hörn...det hadde varit 100x bättre å bygga vattenburen elvärme då kunde man i alla fall för en rimmlig summa byta uppvärmnings källa vart 15år ...utan att dräpa sig

[Northkingen]

Nu var det ju inte så att jag påstod att direktel är bättre än vattenburet..... men tror ändå att verkningsgraden är bättre med direktel än med vattenburen el......  har för mig att jag läst det någonstans.... men någon som VET kanske kan svara på det, och då menar jag inte du Dr Chun-Lan...


//Krister   

[Raffen]

Självklart Krister, du har rätt som vanligt. Verkningsgraden är bättre med direktel än med vattenburen el. Om man skulle framställa det i copvärde så kan man säga att cop för direktel ligger på 1,0, medan cop för vattenburen el någonstans mellan 0,85 - 0,90.

Mvh Raffen.      

[Northkingen]

Självklart Krister, du har rätt som vanligt. Verkningsgraden är bättre med direktel än med vattenburen el. Om man skulle framställa det i copvärde så kan man säga att cop för direktel ligger på 1,0, medan cop för vattenburen el någonstans mellan 0,85 - 0,90.

Mvh Raffen.      

Tackar Raffen för ett snabbt svar. Men hade för mig att jag läst något om ca 95% i verkningsgrad för vattenburen el men jag minns säkert fel.


//Krister

[Gäst407]

hej ..
visst är det bättre det fanns inget uppvärmnings sätt som tar direkt el i effektivitet  ...för utom vp å solenerg,,,dom andra dras med förluster tex olja ved å pellets .... men se till användar nytta och hur det går att använda systemet i stället ....
det handlar ju inte bara om siffror på ett papper i verkliga livet

elen är bra så länge den e billig å e den billig så kvittar det ju om du tappar 5% i verknings grad är elen dyr så är den dyr sitter man då med direkt el ,så har man inget val
har du vatten buren direktel så går det på ett enkelt sätt att byta värme källa utan att riva i sär hela kåken
då kvittar det om direkt el systemet har kostat 1200 kr mindre per å att köra  det försvinner omg i din konvertering

att man sen ofta fick dras med otroligt dålig värme komfort  varmt som f-n 0,5 m i från elradden 
å sen iskallt i resten av rummet,alla möbler torkade sönder pga torr inne luft  mm mm gör ju enligt mitt sätt se på direktel knappast saken bättre...

enda orsaken varför direktel fanns är ..den va billig å kostade lite att montera in i husen
sen att det va grymmt dåligt att byta ut det sen kvittade ,,,det va billigt

det e samma med olja,pellets,fjärrvärme   
alla dom energislagen va ochså jätte biliga då dom ...kom tills nog många båögda svennar sväljer det ,,,oj oj sen e det lika dyrt som vanligt

har man investerat i 30 000 kr å priset går upp 15% mer än då man började vad har man att välja på ?

sen till killen som frågade i början

jag tror inte det är bra för radiator kretsen att vattnet står stilla + att det håller en konstant låg temp,systemet är byggt för att va varmt...+ att cirkpumpar å ventiler tar nog en massa stryk ochså ...

va hos rörkrökaren en dag å han stod å svetsade igen en vattenradde från ett hus som stått med låg underhålls värmme
han va inte nöjd å påstod att raddarna rostade sönder då vattnet stod stila + inte va varmt i rören...radiatorn läkte som en tesil
tyvär e det ju plåt i dom å det rostar...har du hafft koppar eller plast i värme systemet har det spelat mindre roll.... använd vatten systemet om du har ett som e helt det mår kåken bäst av
det blir liksom inte billigare om du kommer på om 7 år att du skulle nog ha kört vatten buret å hela systemet zaggat i hop ...hipps vips så droppade kåken vist 100 000 i värde