Ämne: dumt med L/L till hus med vattenburen värme?

[ace]

1000w är 1000w. under förutsättning att inga termostater eller liknande bryter spänningen stundtals, så är 1000w in=1000w ut ur en elradiator.
sen kan du ev ha en mer koncentrerad värmeavgivningsyta som ger större spridningsförluster genom yttervägg, eller att den hänger närmare väggen vilket ökar utstrålning, du kan kanske få en annan bana på den uppvärmda luften (konvektion) i rummet med en annan radiator mm, mm.
men effekt in kontra ut kan du inte ändra på så länge vi pratar direktverkande elvärme.
mvh.ACE

[Gäst407]

hej ..
men du kan väl ändå få strålnings förlust fenomen på en elradiator ochså i sånna fall
dvs att radden är på 1000 w men inte fixar att värma just mer yta än en effektivare typ på 800w ?? eller  det va ju det raffen skrev ...
pga att den ena är av en sämmre konstruktion som inte sprider eller fördelar värmen lika effektivt då måste du ju mata på med mer instoppad effekt för att uppnå samma resultat
som du gör med 800w radiatorn

[Rickard]

För att återgå till ursprungsfrågan, huruvida det är dumt med luft/luft-värmepump i ett hus med vattenburet system så vill jag göra en kommentar till.

Ja, på ett sätt tycker jag att det är lite dumt i ditt fall, så vitt jag förstår har du ju golvvärme, och att inte köra värmen i golvet skulle försämra komforten rätt mycket, kör du golvvärmen så förlorar du i besparing på en eventuell luftvärmepump.

Det finns luft/vattenvärmepumpar typ Airwell som inte är så dyra att sätta in, och fler lär komma innan hösten så jag skulle rekomendera dig att vänta några månader med ett beslut i denna fråga.

Den enda riktiga fördelen med luft/luft-värmepump i ditt fall anser jag vara kylfunktionen, besparingsmässigt är jag rätt säker på ett en kalkyl på en luft/vattenvärmepump ger ett bättre ekonomiskt utfall under en 10-årsperiod, i alla fall om du väljer en av lågprismodellerna.

[Raffen]

1000w är 1000w. under förutsättning att inga termostater eller liknande bryter spänningen stundtals, så är 1000w in=1000w ut ur en elradiator.
sen kan du ev ha en mer koncentrerad värmeavgivningsyta som ger större spridningsförluster genom yttervägg, eller att den hänger närmare väggen vilket ökar utstrålning, du kan kanske få en annan bana på den uppvärmda luften (konvektion) i rummet med en annan radiator mm, mm.
men effekt in kontra ut kan du inte ändra på så länge vi pratar direktverkande elvärme.
mvh.ACE

I sak så borde det vara så här Ace det håller jag med dig om, men verkligheten är ibland lite annorlunda. Enligt min erfarenhet så är det när det gäller oljefyllda element inte enbart effekten i watt som är avgörande, utan storleken på den värmeavgivande ytan på radiatorn som är den mest avgörande för att få till en effektiv och bra uppvärmning det är helt klart. Det är väl därför man brukar sälja ett standard 1000 watts oljefyllt element med storlek 60*70 cm, eller om det är 60*80 cm för 490 eller 500 kr och som är ganska värdelöst att värma med annat än i mkt små utrymmen. Det här har man ju kommit på numera och om man tittar på till ytan klart större oljefyllda element på 700-1000 watt, så har de ju blivit svindyra i inköp.
Om man som i mitt fall tittar på ytan på radiatorerna så klarade ju faktiskt inte ett 1000 watt 60*90 cm = 0,54 m2 att hålla värmen vid strängare kyla trots att det gick på fullskaft, medan det på 800 watt 60*100 cm = 0,60 m2 klarade det på ett helt ok sätt (förmodligen också på fullskaft).
Allra effektivast både till uppvärmning och med all säkerhet även ekonomiskt inkl sett till ytan, så är ju värmelisten med luftgenomströmning på 750 watt 140*15 cm = 0,21 m2 (inte på fullskaft), så detta talar ju sitt tydliga språk Ace, och jag är därmed helt beredd att hålla med Dr Chun-Lan i denna fråga.

[Rickard]

Då tror jag mer på att den "stämplade" effektangivelsen inte stämmer på de radiatorer du provat.

700 W är 700 W
800 W är 800 W
1000 W är 1000 W

Oavsett om det gäller en radiator, en konvektor eller en panelradiator.

Det enda som kan påverka är i så fall värmeläckaget genom väggen som blir högre från en "het" värmeavgivande yta än från en kallare. Är väggen oisolerad kan det nog bli en del, men inte 300 W...

[ace]

1000w är 1000w. under förutsättning att inga termostater eller liknande bryter spänningen stundtals, så är 1000w in=1000w ut ur en elradiator.
sen kan du ev ha en mer koncentrerad värmeavgivningsyta som ger större spridningsförluster genom yttervägg, eller att den hänger närmare väggen vilket ökar utstrålning, du kan kanske få en annan bana på den uppvärmda luften (konvektion) i rummet med en annan radiator mm, mm.
men effekt in kontra ut kan du inte ändra på så länge vi pratar direktverkande elvärme.
mvh.ACE

I sak så borde det vara så här Ace det håller jag med dig om, men verkligheten är ibland lite annorlunda. Enligt min erfarenhet så är det när det gäller oljefyllda element inte enbart effekten i watt som är avgörande, utan storleken på den värmeavgivande ytan på radiatorn som är den mest avgörande för att få till en effektiv och bra uppvärmning det är helt klart. Det är väl därför man brukar sälja ett standard 1000 watts oljefyllt element med storlek 60*70 cm, eller om det är 60*80 cm för 490 eller 500 kr och som är ganska värdelöst att värma med annat än i mkt små utrymmen. Det här har man ju kommit på numera och om man tittar på till ytan klart större oljefyllda element på 700-1000 watt, så har de ju blivit svindyra i inköp.
Om man som i mitt fall tittar på ytan på radiatorerna så klarade ju faktiskt inte ett 1000 watt 60*90 cm = 0,54 m2 att hålla värmen vid strängare kyla trots att det gick på fullskaft, medan det på 800 watt 60*100 cm = 0,60 m2 klarade det på ett helt ok sätt (förmodligen också på fullskaft).
Allra effektivast både till uppvärmning och med all säkerhet även ekonomiskt inkl sett till ytan, så är ju värmelisten med luftgenomströmning på 750 watt 140*15 cm = 0,21 m2 (inte på fullskaft), så detta talar ju sitt tydliga språk Ace, och jag är därmed helt beredd att hålla med Dr Chun-Lan i denna fråga.

NJA...Nej..
jag är ganska säker på att oljeradiatorn med mindre yta har än lägre värmeavgivningskapacitet än den tillförda effekten, med den följden att termostaten bryter periodvis även vid fullskaft. för att inte överhetta oljan.
alternativet är som Rickard var inne på: glädje-effekt/felmärkning.
alltså: den avgivande effekten till omkringvarande luft är högre på ditt 800w element än vad det var på det gamla1000wattaren, oavsett märkningen.
men som jag skrev tidigare :tillförd effekt kan inte "försvinna" det blir (vanligen)antingen värme eller rörelse-energi !
mvh.ACE

[Raffen]

Hej Rickard!

Så du menar alltså att "storleken inte har någon betydelse". Menar du verkligen att vad det gäller t.ex 2 st oljefyllda element på säg 1000 watt vardera, det ena har storlek 650*800 mm = 0.52 m2 till ytan och kostar 498:- kr för 220 volt med bimetalltermostat, och det andra har storlek 600*1140 mm = 0,684 m2 till ytan och kostar 769:- kr för 220 volt och 835:- kr för 400 volt och försedd med elektronisk termostat. Så då kan man tolka dig som att prisskillnaden enbart skulle bero på typen av termostat, och inte på storleken på radiatorn, även om Gnosjö Klimatprodukter själva uppger att en stor radiatorkropp i förhållande till wattstyrkan ger en bättre uppvärmning och lägre yttertemperatur på radiatorn.
När det gäller typen av termostat så har det enligt min uppfattning i princip ingen betydelse när det gäller oljefyllda radiatorer.

Mvh Raffen.

[Art Deco]

Om du står och håller upp en elpatron på 1000w som då teroetiskt skulle glöda utan temostatskydd, och sen håller upp ett elelemet på samma 1000W, är det elementet som genom sin storlek, konvektion och strålning som ger den största effekten och värmer upp rummet, vilket knappast en 1000w elpatron gör. Om man sen jämför med en gammal elradde och en modern elradde med fläkt ökar man då konvektionen som medför att tiden för uppvärmningen blir kortare beroende på rummets yta. Jag skrev tidigare om min bordsfläkt mot en vattenradiator bara för att belysa vad ökad konvektion gör mot att bara krana på värmeeffekten, och ju högre temp på en viss punkt ökar den naturliga konvektionen och strålningen till en viss del, medans en påtvingan konvektion då fördelar värmeenergin bättre förutsatt att temp  på elementet då har visst anatal grader över rumstemperaturen.

Själva matematiken kan jag inte, men jag instämmer med "fläktgruppen" om ökad konvektion.

[Gäst407]

härligt att man får lite medhåll  i bland

rekomendationerna då du köper en ny fläkt radiator är 55w per m2,jag tror motsvarande effekt för vanliga platte elradiatorer va 100w per m2 dvs 45 % mer effekt för att värms samma yta..
tror ochså att olje raddarna har 75w per m2...om jag inte minns helt fel
tyvär är det nått år sen jag grejade i mina raddar....

men jag har bott i ett hus med olje radiatorer,hadde vanliga plåt låor i huset då vi flyttade in
å monterade fläkt raddar i kåken då vi bott här i 2 år...

vanliga platta elradiatorer är helt värdelösa dom värmer ca 0,5 m som satan sen e det kallt  ...olje raddarna är bättre men inte super bra..

men fläkt eller riktiga genomströmnings radiatorer tar allt annat i å va effektiva å fixa ett vettigt inne klimat
felet är att blommorna gillar dom inte,man får vattna oftare iomed dom torkar ut snabbt jag får väl ge upp mitt påstående om att jag sparat ström genom att byta ut raddarna,jag gör det inte för att jag har fel utan för husfridens skull ....ids inte tjäbbla om det...men jag vet
 

[M.H]

För att återgå till ursprungsfrågan, huruvida det är dumt med luft/luft-värmepump i ett hus med vattenburet system så vill jag göra en kommentar till.

Ja, på ett sätt tycker jag att det är lite dumt i ditt fall, så vitt jag förstår har du ju golvvärme, och att inte köra värmen i golvet skulle försämra komforten rätt mycket, kör du golvvärmen så förlorar du i besparing på en eventuell luftvärmepump.

Det finns luft/vattenvärmepumpar typ Airwell som inte är så dyra att sätta in, och fler lär komma innan hösten så jag skulle rekomendera dig att vänta några månader med ett beslut i denna fråga.

Den enda riktiga fördelen med luft/luft-värmepump i ditt fall anser jag vara kylfunktionen, besparingsmässigt är jag rätt säker på ett en kalkyl på en luft/vattenvärmepump ger ett bättre ekonomiskt utfall under en 10-årsperiod, i alla fall om du väljer en av lågprismodellerna.

Hej Rickard.

Har nu kollat upp var jag skulle kunna sätta en L/L-pump och få en bra spridning på värmen och det visade sig att vara i vardagsrum vid tv och det är uteslutet. Det blir nu en L/V-pump istället och får väl byta en del element för det är väl så att man ska ha så mycket vatten som möjligt i systemet för kompressorns skull samt att det inte blir så varm framledningstemperatur. Har idag enkla panelradiatorer och man bör väl minst ha kompaktradiatorer? Har även en mängd nya frågor nu är som sagt helt grön på detta men de får man väl ställa i en annan del av forumet.

/Marcus

[Art Deco]

Nja, det är inte frågan om hur mycket vatten du har i radiatorn, utan hur mycket energi som radiatorn kan avge till rumsluften beroende på dess vattentemperatur och storlek. S.k platta radiatorer för gamla högtemperatursystem kräver mest energi och är därför sämst att använda mot en ny L/V-pump. Gamla "bulliga" 30-tals radiatorer kan klara det precis beroende på storlek, annars får man då investera i nya 3-raders vattenradiatorer som är avpassade för de lägre framledningstemperaturer som en L/V-pump ger, då du investerar i ett lågtemperatur-system, medans husets original-system är byggt för högtemperatur-system.

Har för mig att man får räkna på runt 5000:- per radiator, sen måste man också justera in vattenflöde-cirkulation m.m, och du hade visst 1 rörs system som kan bli extra bökigt så du bör konsultera ett proffs för beräkning så du slipper frysa om det skulle bli en köldknäpp, risken är också stor att du då tvingas köra tillsatsvärme med elpatron som då förbrukar upp hela din energivinst med L/V-pumpen.

[joakar]

Det är inget fel på mitt förstånd.

Det tror jag inte heller, men man kanske inte kan förstå allt alltid!
Jag antar att när du beräknar L/L vp´ns effektivitet ser du på råd/rön´s test och tar uteffekt mot troligt behov och drar slutsatsen de som säger att detta räcker vid -20 är lögnare.
Det jag säger är att för mig och många andra funkar sjukt mycket bättre än det borde enl testresultaten jag fattar det inte heller,  prova själv så får du se!
Du säger glädjekalkyl,  hur djävla dum ska man vara innan man börjar lura sig själv!
Ja jag har varit skeptisk men det är bara att buga för L/L det funkar sjukt bra!
Nu eldar jag ved och det värmer både element och golvvärme och kan säga att med L/L har jag en betydligt skönare värme än nu (vid samma temp), men nu sitter jag och njuter jag av tystnaden istället! 
                                                                           Mvh Joakar

[Stina]

En kombination som många använder är pellets + L/L pump.De kompletterar varandra bra på så sätt att L/L'en har bäst verkningsgrad till säg -7C ,och sedan går pellets billigare.Har man en hyfsad panna,så installerar man en brännare + en bra L/L för 40.000.Det går inte åt mycket pellets om året (jämfört med de som har bara det),och man har billig värme till hyfsad bekvämlighet.Investeringen blir 1/3 mot bergvärme,och driftkostnaden ungefär densamma.Fast lite extraarbete med pelletseldningen,men inte så betungande som de som bara kör pellets.

[Rickard]

Det är inget fel på mitt förstånd.

Det tror jag inte heller, men man kanske inte kan förstå allt alltid!
Jag antar att när du beräknar L/L vp´ns effektivitet ser du på råd/rön´s test och tar uteffekt mot troligt behov och drar slutsatsen de som säger att detta räcker vid -20 är lögnare.
Det jag säger är att för mig och många andra funkar sjukt mycket bättre än det borde enl testresultaten jag fattar det inte heller,  prova själv så får du se!
Du säger glädjekalkyl,  hur djävla dum ska man vara innan man börjar lura sig själv!
Ja jag har varit skeptisk men det är bara att buga för L/L det funkar sjukt bra!
Nu eldar jag ved och det värmer både element och golvvärme och kan säga att med L/L har jag en betydligt skönare värme än nu (vid samma temp), men nu sitter jag och njuter jag av tystnaden istället! 
                                                                           Mvh Joakar

Jag ser på råd&röns resultat och drar av ett par tusen kWh på den möjliga besparingen (de skriver själva att deras tester och beräkningar bygger på optimala förhållanden = alltid +20 grader på varma sidan.

I ett normalt hus har man utöver det faktum att det oftast är varmare än så i direkt anslutning till värmepumpen dessutom ytor som inte går att värma med värmepumpen.

I vanlig ordning skriver jag mina inlägg för att balansera inläggen från "er" som är ohöljt positiva, jag tvekar inte på dina tidigare och nuvarande förbrukningssiffror, jag försöker bara beskriva vad man kan förvänta sig, och att det som regel finns anledningar till "obegripligt" bra resultat.

[Ville Vessla]

Att en fläktradiator kan dra mindre är väl ganska troligt eftersom man inte behöver ha 40 grader runt elementet för att nå 20 i andra änden av rummet. Den är ju inte "effektivare" för det, värmen hamnar bara där man vill ha den.