Ämne: Hjälp - företaget trilskas!

[pricken]

Ja nog är jag lite lur på att de är just meny 5.1(0º) i kombination men en defekt/glappande givare som ställer till det.

Hittade dessutom skrivet i ett tidigare inlägg detta:

Nu ligger ingående nånstans runt 4,9 och utgående nånstans runt 2,2.
Rörkrökaren stod o "glodde" på displayen under ett par timmar (JO det är sant, han lägger verkligen ner massor med jobb för att försöka hjälpa oss) och hade där KB-värdena framför sig. Det som hände var att ingående stod oförändrad, medan utgående efter ca 1 1/2 timme helt plötsligt sjönk ner under 0 - med följden att den larmade...

Betyder alltså att det är meny 5.1 som är ändrad till ±0º, ändra denna genast till minst -5º samt öppna ALLA termostater/kranar på radiatorerna och vänta så skall du se att detta fixar sig.....

[någon annan]

Bor du i närheten av Piteå kan jag komma och fixa dina problem.

Om inte, se till att ha alla termostater på dina radiatorer fullt öppna, annars kan den lösa ut p.g.a. hög returtemp när termostaterna börjar strypa.

Har du haft alla termostater fullt öppna sedan tidigare?

Vi bor i Norra Uppland - men just nu önskar jag vi bodde på Hawaii eller nåt sånt! 
ALLA termostater är fullt öppna, däremot är det ett sovrum som rörkrökarn inte lyckas få värme på ena elementet (?), det är 2 fönster där + 2 element, varav det ena bara blir halvljummet i övre halvan. Vi har påtalat detta i 2 år, men han kan inte hitta nåt fel, har luftat osv...

Sedan kan jag tillägga att i tex källaren, där det sitter ett jättestort element har vi endast 16 grader, rummet är inte ens 20 kvm - det enda jag kan tänka mig där är att det bara sitter ETT element, trots 2 fönster, men det som sitter är ju så himla stort o tjockt. Vi använder detta rum för ombyte till hästkläder då karln i huset är allergiker (urpraktiskt med hästallergisk karl med 3 "hästtjejer"), så man håller ju på att huttra sönder när man är där...

Vi har golvvärme i hallen + köket samt att det dessutom sitter element i dessa rum - fullt öppna. Ursprungliga dragningarna består av tjocka rör o gamla "hederliga" element, vi kompletterade med fler element för ca 2 år sedan, och rörkrökarn fick då skarva med "moderna" dimensioner för att få till anslutningarna till elementen. Han hade först nån teori om att det skulle bli sämre värme på de "nya" elementen eftersom vattnet far "enklaste vägen" = den grövre, och därefter rinner "långsammare" i de smalare rören - stämmer detta eller???
Logiskt verkar det ju vettigt, men i VVS-världen tycks det inte finnas logiska förklaringar eller nur - iaf inte från Nibe! 

[någon annan]

Får jag fråga en sak, öppnade din logg och såg att du hade gjort en anmärkning 06-08-31 som såg ut såhär:
"KB ut ställt på 0º i fortsättningen"

Vad betyder det, har ni ändrat meny 5.1 till 0º

 

Det är ändrat så att KB-larmet ska lösa ut vid 0 grader (larmtyp 7 = för kallt på KB-ut).
Det märkliga är att den ju larmar ibland vid 0,9 medan den ibland "väntar" o larmar vid tex -1,0 (tex 06-11-12). Den borde ju (logiskt) larma varenda gång den hamnar under +1 (=inställt på noll, och eftersom den inte bryr sig om tiondelar -eller?), och inte larma hur/när som helst... 

[Rickard]

Du verkar tyvärr ha råkat ut för en okunnig installatör, tag kontakt med Nibe och se till att de skickar någon som vet vad han eller hon gör. Det är mitt tips.

Jag tror inte att du har några större fel på värmepumpen men kanske som vi sa en kombination at dålig utegivare, eventuellt defekt KB-in givare och taskiga flödesjusteringar i ert radiator/golvvärmesystem.

En installatör som kan sitt jobb bör kunna mäta difftemperaturer och justera in reglerdator och flöden så att det fungerar.

GE INTE UPP!

Du skulle ju kunna prova länka till denna tråd om du kontaktar Nibes support via mail 

[någon annan]

Det verkar var mycket som talar för att KBut givaren är konstig. Håller flödet NIBES:s minimikrav på 40 L/min, och det verkar så, borde deltaT vara ca 2,5 grader. Enligt Excelarket är det minst 4 grader. Då grundvattnet troligen inte är varmare än  

Jag blir inte imponerad av NIBE:s argumentation på varma sidan. Om den tidigare värmepumpen som installerades 1982 fungerade som den skulle vore det konstigt om man inte skulle kunna få en modernare pump att fungera.

Utomhusgivaren måste bytas. Visar den 5 grader fel lär det inte gå att få vettig temperatur inomhus utan ständiga ändringar av inställningen.

Maxtemp ut till elementen 50 grader: 55 skall pumpen klara av utan problem, ev. kan man kontrollera att det inte finns några radiatorer som kortsluter flödet. Är det kontrollerat?

Resonemanget om expansionskärlet (antar att det sitter på brinekretsen) verkar oklart. På vilket sätt skulle högre tryck avhjälpa problemen.

32000 kWh/år med värmepump installerad låter mycket. Får inte riktigt ihop kalkylen där. Med normal förbrukning av hushållsel, 5000 kWh/år betyder det 27000 kWh till pumpen. Det är vad kompressorn skulle dra om den gick hela året. Det måste vara våldsamt mycket tillsatsel eller också mycket hushållsel men den blir ju värme också.

Jag hade helst sett en inomhusgivare istället, eftersom även blåst påverkar den verkliga temperaturen ute (-5 o vindstilla är inte samma sak som -5 o snöstorm eller hur?).
Elförbrukningen kan vi inte förklara - vi har hög/lågtariff, och tvättar tex bara på helgerna, vidare används inga konstigheter - TV, radio, data, diskmaskin max 1 gång per dag, nya vitvaror (kyl,frys osv) , stereo (ungarna) osv o det är ju inte hela dagarna... Hur mycket elpatronen går in o jobbar kan jag inte svara på - men jag kan fråga rörisen om ni vill veta det, för jag antar att han kan se detta nånstans???

Beträffande expansionskärlet så menade dom att det skulle skapas ett högre tryck i Brinekretsen för att sista larmet troligen (?) berodde på luft där... Man menade att det skulle lagt sig en luftbubbla som gjort att värmen inte kunde cirkulera med följd att returen från elementen blev för hög (53 grader ungefär). Jag tycker alltihopa verkar mycket märkligt, för borde inte pumpen själv reglera så att den inte skickar ut en massa värme om det som kommer tillbaka börjar bli för varmt?
Och hur kunde vv-beredaren stå på endast 31 grader i sånt fall?

TACK alla ni som hjälper mig här - jag är så himla tacksam!!!!! 

[Carl N]

Vi har golvvärme i hallen + köket samt att det dessutom sitter element i dessa rum - fullt öppna. Ursprungliga dragningarna består av tjocka rör o gamla "hederliga" element, vi kompletterade med fler element för ca 2 år sedan, och rörkrökarn fick då skarva med "moderna" dimensioner för att få till anslutningarna till elementen. Han hade först nån teori om att det skulle bli sämre värme på de "nya" elementen eftersom vattnet far "enklaste vägen" = den grövre, och därefter rinner "långsammare" i de smalare rören - stämmer detta eller???
Logiskt verkar det ju vettigt, men i VVS-världen tycks det inte finnas logiska förklaringar eller nur - iaf inte från Nibe! 

Här är nog en del av problemet, på de gamla radiatorerna måste flödet strypas för att det ska bli värme i alla radiatorer. Frågan är vad det sitter för flödesreglering på de gamla radiatorerna?

Är det vanliga vred så är det bara att strypa på flödena tills radiatorerna känns lite ljummare i botten än på översidan, alla radiatorer måste gås över. Är det termostater av gammal typ så är det värre, då får man ge sig på returventilen som sitter nederst på radiatorerna (under en täckbricka). Det kan läcka lite vatten då den skruvas av så ha en trasa eller nått i beredskap. Börja med att skruva ner i botten med en mejsel och öppna sen ett par varv, justera sen enligt ovan.

När du väl fått ordning på detta så måste du kolla diff VB (skillnaden mellan framledningstemp och returtemp), den ska vara ca 7 ºC och ställs in på VB-cirkpump (en ratt på sidan som kan ställas i 3 lägen).

[Roland]

Jag hade helst sett en inomhusgivare istället, eftersom även blåst påverkar den verkliga temperaturen ute (-5 o vindstilla är inte samma sak som -5 o snöstorm eller hur?).
Elförbrukningen kan vi inte förklara - vi har hög/lågtariff, och tvättar tex bara på helgerna, vidare används inga konstigheter - TV, radio, data, diskmaskin max 1 gång per dag, nya vitvaror (kyl,frys osv) , stereo (ungarna) osv o det är ju inte hela dagarna... Hur mycket elpatronen går in o jobbar kan jag inte svara på - men jag kan fråga rörisen om ni vill veta det, för jag antar att han kan se detta nånstans???

För att en inomhusgivare skall fungera bra måste det fungera någorlunda hyfsat från början. Den kan inte göra underverk.

Hus är inte lika känsliga för vind som vi människor såvida det inte är hus som det blåser rakt igenom. Det du skrev om kallras verkar tyda på det så det kan vara vettigt komplettera med inomhusgivare.

Hushållselen kanske förmodligen högre än standardantagandet på 5000 kWh. Men även om den var betydligt högre får jag det inte att gå ihop. I en normal installation skall pumpen gå ca 4000 timmar per år. 3 kW till kompressorn gör 12 000 kWh. Tillsatselen skall normalt vara högst 20 % av av vad kompressorn drar, dvs. 2500 kWh (ger ca 92 % energitäckning, det är ett normalt värde). Det blir totalt ca 15 000 kWh/år för värmen . Inte gör ni av med 17 000 kWh hushållsel? Ta reda på hur man läser av tillsatselen, det är viktigt att hålla koll på den. Det skall stå i instruktionsboken till pumpen. Det kan finnas tusenlappar att spara på att få pumpen att fungera rätt.

Det finns ett problem med värmepumpar. Hamnar man snett vad gäller inställningar kan det kosta mycket i ökad elförbrukning utan att man märker det annat än på elräkningen. En elpanna går det inte att misslyckas med. Man måste ha lite koll på hur en värmepump fungerar och vad det är för faktorer som påverkar dess funktion för att kunna få den att fungera optimalt.

Beträffande expansionskärlet så menade dom att det skulle skapas ett högre tryck i Brinekretsen för att sista larmet troligen (?) berodde på luft där... Man menade att det skulle lagt sig en luftbubbla som gjort att värmen inte kunde cirkulera med följd att returen från elementen blev för hög (53 grader ungefär). Jag tycker alltihopa verkar mycket märkligt, för borde inte pumpen själv reglera så att den inte skickar ut en massa värme om det som kommer tillbaka börjar bli för varmt?

Om det inte kan cirkulera i brinekretsen kan pumpen inte producera någon värme. Att det då skulle bli för hög temperatur på radiatorreturen är orimligt. Kan det handla om missuppfattning?

Kan bara instämma i vad Carl N skriver. Undrar hur den gamla pumpen fungerade, men det kanske var en annan ägare då.

Märkte att jag i mitt förra inlägg slutade mitt i en mening. Tänkte skriva att ingående köldbärartemperatur verkar rimlig vilket innebär att det är givaren för utgående som visar konstigt lågt värde.

[någon annan]

Godmorgon!

När andra bakar pepparkakor osv. så har jag nu plöjt manualen!!!  :,v(
Har nu under morgonen setat "där nere" o läst av o undrar nu över en hel del...

Jag började med att ändra kurvlutningen från 9 till 10, och ingen justering på ratten (förskjutning) vilken tidigare stod på 1 1/2.
Sedan ändrade jag max retur från elementen = 55ºC mot tidigare inställlning 53ºC. Driften på VB-pumpen står på 1 (bra eller dåligt - se nedanstående uppgifter)

Jag radar här upp alla menyer jag var in o tittade på, hoppas att det kan ge nån fingervisning om diverse frågor jag har...
Meny 4,0 utetemperatur, vilken enligt våra "vanliga" mätare (2 stycken) visar på -5 ºC, men pumpen visar att det är endast -2,6ºC ute!

Meny 5,0 KB-in = 5,2  KB-ut=2,7  (verkar väl bra eller?)
Meny 2,6,2 Framledning vid -20 ºC satt till 50ºC - rätt eller fel?
Meny 2,3 aktuell framledning (vid avläsning) 47,9 (15 ºC)  (varför är siffran i parentesen 15???, hur påverkar detta funktionen?)
Meny 2,7 returledning.temp (vid avläsning) 42,5 ºC (55 ºC) som sagt ändrat till 55 - tidigare stod på 53, och vi fick ju 4 larm den 17e pga för hög retur (just 53 ºC).
Meny 2,0 framledning (vid avläsning) 47,9 ºC(47,0 ºC) Vad är skillnaden mellan denna framledning och den som står under meny 2,3?
1,0 VV = 48,1 ºC
Meny 9,2,1 Max temperatur 55 ºC
Meny 9,2,1 VB diff VP 13 ºC
Meny 9,2,3 Diff VP-TS 3 ºC    vad innebär dessa två sista "diffar"?
Meny 9,2,14 Fabriksinställning satt till FRÅN (vid avläsning- alltså jag har INTE ändrat nåt)
Meny 9,1,1 startvärmetillsats = -400
Meny 9,1,2 Diff tillsatssteg = -100
Meny 9,1,3 Drifttid tillsats 18 h 17 min   
Hur fungerar/vilken påverkan har menyerna 9,1,1 samt 9,1,2 med dom värden som är satta där?
Går det att påverka meny 9,1,3 och när/varför/hur ska man göra det?

Sedan tittade jag på de 4 loggarna

Logg 1 06-12-17 kl 19,09 Larm 14
KB-in 5,5  KB-ut 3,5,  utetemp -2,6 ("IRL" ca6-7 minus vilket var hela denna dag)
framledn 61,3 ºC
retur 53,0 ºC  (antar att det var därför det blev larm 14, eftersom väl maxtempen på 53 leder till larm om/när returen hamnar där?)
VV-temp 48,5 ºC
Hetgas 92,5 ºC
Kompressortid 41 min    Elpatrontid 40 min   (ska elpatronen verkligen behöva jobba när det inte är såååå himla kallt ute?, undra på att elräkningarna blir höga)

Logg 2 06-12-17 kl 18,04 Larm 14
KB-in 5,5 ºC, KB-ut 3,5, utetemp -2,4 (samma fenomen som ovan)
framledning 61,3 ºC
retur 53,0 ºC
VV 51,3 ºC
Hetgas 93,7 ºC
Kompressortid 69 minuter   Elpatron 36 minuter (samma frågeställning som ovan)

Logg 3 06-12-17  kl 16,29  Larm 14
KB-in 5,5,  KB-ut 3,4   utetemp -2,0
framledning 61,6 ºC
retur 53,0 ºC
VV 47,5 ºC
Hetgas 91,9 ºC
Kompressortid 45 minuter  Elpatron 44 minuter

Logg 4  06-15-17   kl 15,18  Larm 14
KB-in 5,5,  KB-ut 3,4    utetemp -1,9
framledning 61,3 ºC
retur 53 ºC
VV 48,6 ºC
Hetgas 93,1 ºC
Kompressortid 47 minuter   Elpatron 46 minuter

Ja, så såg det ut. Jag funderar nu - hur i tusingen kan den skicka ut över 60 grader till elementen, trots att det är ca 6-7 minus ute o anläggningens termometer dessutom visar endast runt -2 ºC ?
Vi hade i o för sig varmt under denna period - kurvan stod då som sagt p 9 samt att jag hade flyttat vredet (förskjutningen) på framsidan till nästan 2+... Fel gjort av mig eller?

FIck iaf en åtsägelse att jag INTE under några omständigheter fick röra denna förskjutning, för då skulle detta leda till ytterligare larm (typ 14). När vredet återställdes till 0 blev följden att inomhustemperaturen föll dramatiskt    från ungefär 23 till mellan 17 o 20 grader (beroende på i vilket rum man mätte). Och jag vill ju som jag tidigare skrivit ha VARMT för att kroppen ska funka någorlunda (OCH humöret... )

Detta med elpatronen gör mig oxå förbryllad - det verkar ju som att det går o går under timmar per dygn, och det måste ju kosta massor? Och när det inte är minus 20 ute eller ännu värre, så borde väl denna  pump klara av att värma utan tillsats eller? Den är ju på 10 kWh...

Finns det någonstans man kan styra hur/när elpatronen ska gå in osv - och vad är bäst för pumpen respektive ekonomin? (Hoppas ni förstår hur jag menar  )

Sen tycker jag att manualen är fruktansvärt knölig - det tog mig en bra stund att komma på hur jag skulle komma till de olika menyerna - det är en oändlig massa val ju, och det finns ingen enkel beskrivning som visar hur man som "dummie" ska leta sig fram för att läsa av tex... något för NIBE att ta fram - en NIBE FOR DUMMIES!!! 

Puss o hej för denna gång, nu måste väl även jag göra lite "kvinnliga" sysslor så här inför julen... pust! TACK FÖR ATT NI FINNS!!! 

[Carl N]

Hej!
Jo problemet är nog att du behöver tydligen väldigt hög kurvlutning för att få varmt inne, det bode gå att fixa till om radiatorerna går att få jämnvarma och kortslutningarna i systemet stryps.

Skillnaden mellan VB-f (2,3) och VB-r (2,7) är lite låg, hastigheten på cirkpumpen skulle kunna sänkas ett snäpp men troligen försämras då vattenflödet på de nya raddarna som har klenare rördimensioner så först måste systmet balanseras. (siffran inom parantesen i (2,3) är mintemp framledning och påverkar inte VP:n i ditt fall)

Skillnaden mellan (2,0) och (2,3) är att siffran inom parantesen i (2,0) är börvärdet för framledningstemp.

VB diff VP och Diff VP-TS påverkar normalt inte VP:n det är värden som tvångsstyr VP:n om framledningstemp börjar svänga för mycket.

(9,2,14) resetar alla inställningar som gjorts till default (ändra inte här).

(9,1,1) och (9,1,2) styr elpatron, du kan ändra (9,1,1) till -500 men tyvärr tror jag inte att det hjälper så mycket för tillfället.

Larmloggarna tyder på att du har lite för hög returtemp utan att innetempen blir tillfredsställande, trots att extra radiatorer är monterade. Detta tyder på att du har kortslutning i systemet, jag är ganska säker på att det finns någon/några radiatorer där radiatorvattnet rusar rakt genom och inte hinner kylas av utan orsakar larm 14.

[Rickard]

Håller med, och dessutom, en "kortslutning" i vissa radiatorer ger förmodligen för lite flöde och värmeavgivning från vissa andra radiatorer, detta sammantaget gör att din systemtemperatur blir så hög som den blir.

Ja, så såg det ut. Jag funderar nu - hur i tusingen kan den skicka ut över 60 grader till elementen, trots att det är ca 6-7 minus ute o anläggningens termometer dessutom visar endast runt -2  ?

Framledningstempen stiger till den nivå där dina radiatorer kan göra av med all den effekt som kompressorn tillför, om du har dålig balans vad gäller flödena i ditt system så kommer en stor del av flödet att gå över ett fåtal radiatorer som inte på egen hand klarar av att ge ut den effekt som värmepumpen tillför, och de radiatorer som inte får tillräckligt flöde ger inte heller ut den effekt de skulle kunna ge ut om flödet var optimerat i hela systemet.
Skulle jag och CarlN ha fel i vår tro så är det nog tyvärr så att ni har:

1. Köpt för kraftig värmepump
2. Har för klent raidiatorsystem (mycket ovanligt)

Det går att få till fnktionen bättre med avseende på tillskottet, och det skulle du kunna få om du ändrade Meny 9,2,1 VB diff VP 13 till 7-8 grader, det begränsar hur mycket högre framledningstempen tillåts bli än det beräknade börvärdet.

Ändrar du den menyn så kommer du att få fler start/stopp, men mindre eltillskott.

[Roland]

Ge inte upp! Tidvis lika mycket elpatrontid som kompressortid och kompressorn går inte hela tiden* (det skall den göra innan tillsatselen får gå in). Det måste finnas tusentals kronor per år att spara.

Mitt enda tillägg utöver vad Rickard och Carl N har skrivit att när man ändrar kurvlutning eller förskjutning skall man vänta något dygn så att det hinner bli jämvikt. Det är annars svårt att få till rätt inställning. Det är en bra årstid nu för den här typen av övningar. Ofta mulet och ingen solvärme som stör ger rätt jämn utomhustemperatur över dygnet.

Tillägg: * tolkar larmlistorna så att tiderna är sedan senaste larm men vet inte om det är så, IVT-ägare som jag är.

[Bertil]

Vi har golvvärme i hallen + köket samt att det dessutom sitter element i dessa rum - fullt öppna. Ursprungliga dragningarna består av tjocka rör o gamla "hederliga" element, vi kompletterade med fler element för ca 2 år sedan, och rörkrökarn fick då skarva med "moderna" dimensioner för att få till anslutningarna till elementen. Han hade först nån teori om att det skulle bli sämre värme på de "nya" elementen eftersom vattnet far "enklaste vägen" = den grövre, och därefter rinner "långsammare" i de smalare rören - stämmer detta eller???
Logiskt verkar det ju vettigt, men i VVS-världen tycks det inte finnas logiska förklaringar eller nur - iaf inte från Nibe!  Evil

Ställ rörfirman mot väggen. Hur kan ni vara så inihexxxxete dumma så ni blandar in nya klena ledningar med våra äldre jättegrova. Ni tom sa att det inte skulle gå nåt bra.
Dom måste justera in hela radiatorsystemet åt er.
Men bäst vora att riva ned det nya dom gjort och välja nya grova kopparrör!! 

Har man en äldre anläggning med grova rör ska man fortsätta med samma dimension!  det är lugnast så då blir det inga obalanser!

Du kan berätta för rörisen att flödesmotståndet ökar med kvadraten på flödet.
Dvs om man dubblar flödet ökar motståndet 4 ggr. fyrdubblar man flödet ökar motståndet 16ggr! 

Har man mycket grova och en del klena ledningar påstår jag att då blir flödeshastigheten mycket högre i dom klena om man ska få lika flöde genom dom nya radiatorerna (lika varma i botten)

Jag skulle inte förvånas om flödeshastigheten i dom klena blir 5 ggr dom grova rören.
Då blir motståndet 25 ggr högre i dom nya raddarna. 

Det funkar som du förstår absolut inte, vattnet tar den lättaste vägen. Utan att dom äldre stryps in detta för att dom nya ska få bra flöde och värma optimalt!!!

det kommer nog att bli bra hoppas/tror jag! 

Nu ringer du dom, säg att du pratade med Sverker på SVT han lärde dig det där med flödesmotstånd! 
 Sen talar du om att före trettondan ska ni bestämma tid för inspelning!  --/ --/

Det blir en serie med 14 delar allt ska handla om ert hus 

Om det sen visar sig vara raddarna som är för små (håller med Rickard jag tror inte det) då kan man ev komplettera eller byta några...

Lycka till nu med både julstök och värmepump!
Du har som Roland sa mycket stor förbättringspotential på din anläggning!

[Rickard]

Lugn i stormen Bertil, tänk på hjärtat. 

[någon annan]

God fortsättning på nya året!!! 

Här är det fortsatt strul... (som vanligt) och ju mer jag läser såväl i den sk "manualen" samt alla era svar (TACK FÖR DOM!!! Thumbsup) ju mer frustrerad blir jag över vad som händer...

För några dagar sen (typ en vecka sen kanske) var det så himla varmt inne att tom JAG gick runt o svettades - ute var det runt 7 plusgrader (typisk svensk vinter med andra ord, eller hur  ) så jag gick ner till pannan o kollade - och fick till min fasa se att framledningstemperaturen låg på 58 grader!!!!!!!!!!!!!!

HALLÅ!!! Har kurvan vänt sig upp o ner eller??? Den ska ju skicka mer värme ju kallare det blir o inte tvärtom... När det var minus 6-7 grader (o VP tempen visade -2 grader) skickade den ju ut endast 38 grader... Verkar som den vill att när det är varmt ute då j-lar ska vi få varmt inne, men är det kallt ute ska det även vara kallt inne... 

Sedan talade jag med rörisen igen, o när vi kom in på detta att vårt system inte var gjort för "hetvatten" påstod han NU att det var det visst... Jag vet inte om det förra påståendet (att systemet INTE skulle funka för hetvatten) kom från honom eller om det kom från NIBE, eftersom jag själv aldrig har talat med NIBE, utan enbart med rörisen (vilken ibland är "rörig" med sina uppgifter  (visst har jag humor iaf...)

Jag påtalade att han dessutom inte fyllt i manualens första sida där man ska skriva in alla värden, datum samt underskrifter osv när installationen gjorts och i och med att detta saknas har vi ju inget att s.a.s. utgå ifrån - vi (vi själva) kan ju inte veta om/hur anläggningen gick/installerades från start - inget att referera till med andra ord. Har detta stor betydelse tror ni?

Sedan sa jag oxå att det i manualen stod att man skulle tappa ur systemet o spola rent med tex trädgårdsslang för att rensa ur ev gamla avlagringar etc... inte heller detta gjordes.

Vidare frågade jag om utetempgivaren, om den var isolerad osv o i rätt dimension eftersom det enligt manualen annars kunde komma in kondens som kunde göra att den visade fel... jodå, det skulle vara gjort allt enligt NIBES instruktioner...

Döm om min förvåning när han var här igår o detta togs upp igen ( om givaren), då sa han att man kopplat in med den gamla "sladden" (den som satt till givaren på förra anläggningen alltså), men att den var isolerad iaf....  :-[  suck!!!!!!

Sedan visade jag alla svar jag fått från er, om tips på strypning tex o att det kunde bli cirk.stopp i vissa element o andra som det "forsade" rakt igenom, med följd att returen blir för hög - helt logiskt tyckte ju jag då...

Nja... han lät tveksam o detta med att vi har olika rördimensioner var bara "skitsnack", det skulle funka iaf...  :,v(   finns det ingen form av "handbok" där det står hur man installerar värmesystem i hus o hur man anpassar dimensioner osv, som jag skulle kunna visa för honom, för jag tror att det skulle vara bra att kunna visa "svart på vitt" att detta gäller som norm vid uppvärmningsanläggningar i villor... eller är det JAG som är ute o cyklar helt???

Han hade ringt NIBE i förrgår för att tala om detta med den höga framledningstemperaturen, och bett att dom skulle läsa av sina j-la apparater (dom har förstås inte hört av sig nåt själva vare sig till honom eller oss, och sedan ringde tydligen en person därifrån upp rörisen igår o därefter kom han (rörisen) alltså till oss igår kväll... Dom på NIBE tyckte det såg "skumt" ut  med så höga framledningar trots den varma temperaturen ute, o hade ingen förklaring till hur/varför det kunde blitt så   _/-  VAD KONSTIGT - jag hade förstår väntat mig en utförlig förklaring, precis som alla andra gånger det krånglat... 

Ja, detta var allt för denna gång - jag återkommer igen o uppdaterar er (om ni inte börjar tröttna på mig o mitt skit?)...

Ha det gott alla!!! 

[Rickard]

Förmodligen beror den höga framledningstempen på att din trevägsventil (som växlar mellan varmvattenberedning och radiatorvärme) har fastnat i "radiatorläge" samtidigt som värmepumpen försöker tillverka tappvarmvatten...

Om den gör det så blir det väldigt hög framedningstemp, och inget tappvarmvatten.

I displayen skall stå: 58 (VV) men det varma vattnet går ut i radiatorsystemet istället för till vv-beredaren.

Kolla det om det händer igen, eller fortfarande pågår.