Ämne: Pierrelu's projekt att optimera sin F370

[Pierrelu]

När det var kallare ute, -15 grader i flera dagar för någon vecka sedan upplevde vi det kallt inomhus. Gjorde då en liten justering, men troligen på fel sätt?

Ändrade frÃ¥n kurva 6 (-2) till kurva 7 (-4) för att fÃ¥ lite snabbare ökning av framledningstemperaturen vid kallare väderlek. NÃ¥dde dÃ¥ 40 grader framledning (min max temp) vid DVUT -17. Nu när det blivit varmare ute, runt +-0 grader  sÃ¥ kryper inomhustemperaturen ner under 20 grader.

Detta är inte önskvärt, och jag måste tänkt fel i justeringen av kurvan? Eftersom jag gjorde kurvan brantare så påverkas såklart hastigheten på ökningen och minskningen av temperatur lika. Borde kanske kört 6 (-1) istället?

Läste i en annan tråd om att kurva 4-5 borde räcka vid golvvärme, men jag ser inte hur det skulle fungera i vårt hus.

Elräkningen i Januari var allt annat än spännande, och Februari har inte börjat särskillt bra den heller, redan uppe i över 1700 kwh på F370'n

[Josth]

Om det för låg temperatur inne när det blir kallt ute är det rätt att öka värmekurvan ett steg, alltså till 7(-2). Blir det då lite för hög temperatur efter ett par dygn kan man prova sänka till 7(-3). När är huset byggt? För att ha kurva 4 eller 5 bör man nog ha en betongplatta med 300 mm isolering under golvvärmeslingorna. Tycker man energiförbrukningen drar iväg på vintern kan man komplettera med en luftluftvärmepump som även kan användas för kyla varma sommarveckor.

[Pierrelu]

Om det för låg temperatur inne när det blir kallt ute är det rätt att öka värmekurvan ett steg, alltså till 7(-2). Blir det då lite för hög temperatur efter ett par dygn kan man prova sänka till 7(-3). När är huset byggt? För att ha kurva 4 eller 5 bör man nog ha en betongplatta med 300 mm isolering under golvvärmeslingorna. Tycker man energiförbrukningen drar iväg på vintern kan man komplettera med en luftluftvärmepump som även kan användas för kyla varma sommarveckor.

Huset byggt 1999 med 200mm isolering I plattan.

Det jag upplevde med 7(-4)  är varmare inne när det var kallare ute, och kallare inne när det blev varmare ute.

Jag har funderat pÃ¥ LLVP, men med vÃ¥r planlösning och mängd stora fönster sÃ¥ finns det ingen bra plats att montera en. Hallen skulle funka, men dÃ¥ fÃ¥r vi en ful lÃ¥da pÃ¥ framsidan, sambon är inte helt med pÃ¥ den idéen 

[Pierrelu]

Idag har vi haft tvÃ¥-siffriga temperaturer här hemma, rätt galet med tanke pÃ¥ att det var ca 25 grader kallare för bara 2 veckor sedan 

Noterade på elmätaren idag att pumpen drog 385w med fläkt på 60% och kompressor avstängd.
Började fundera och testade fläkt 30% med 350w som resultat.

När sedan kompressorn startar stÃ¥r elmätaren pÃ¥ 670-680w i momentanförbrukning och fläkt 60% igen. 

Rent matematiskt så verkar Kompressorn bara dra ca 320w? Är den inte på 600w i F370?
Kan nÃ¥got vara galet?  Elmätaren är köpt pÃ¥ energibutiken och är en SDM72DR.

Tack!

[krambriw]

Nu vet jag ju inte med F370 vad som är normalt men spontant, känns lite mycket redan på tomgång. Normalt är det ju bara fläkt, cirkpump och annan elektronik som drar nått på tomgång. Tror jag ligger på 180W men är väl inte riktigt jämförbart kanske. Går din cirkpump trögt?

[DonPablo]

effekten på frånluftsfläkten i 370 är ca 170w

[Josth]

När kompressorn är av är kompressorvärmaren påslagen (sitter ett relä för detta). Tänkte att kompressorvärmaren är på ca 75 W som andra värmekablar men kanske är det betydligt mer? Kompressorn har en märkeffekt på 650 W och det är då den högsta effekt den får dra i värsta fall. Om kompressorn körs obelastad drar den betydligt mindre.

[Pierrelu]

Hej!
Nya funderingar...
Här hemma har vi eldat en del under vintern för att kunna sänka mängden elpatron som behöver gå. Jag har varit så glad för att jag har tänkt att värmen som kaminen alstrar går till VP och på så sätt värmer vi både tappvatten och golvvärmen lite "billigare".
   Men... Det ända vi gör när vi eldar är väl att höja frÃ¥nluftstemperaturen, och samtidigt höja avluftstemperaturen i stort sett lika mycket? SÃ¥ nÃ¥gon mer energi tar inte pumpen frÃ¥n luften, och därför var min lycka rätt mest placebo?

Provade idag att vid eldning sänka fläkthastigheten ca 10% (läge 2, 50% fläkt), och dÃ¥ gick skillnaden  frÃ¥nluft och avluft frÃ¥n ca 19,2 till 21,1 grad. Tänker jag rätt att pumpen dÃ¥ tar nästan 2 grader mer energi ur luften än med högre fläkthastighet? Kan detta vara ett fördelaktigt tillvägagÃ¥ngssätt eller blir det bakvänt i slutändan ändÃ¥?

När kompressorn är av är kompressorvärmaren påslagen (sitter ett relä för detta). Tänkte att kompressorvärmaren är på ca 75 W som andra värmekablar men kanske är det betydligt mer? Kompressorn har en märkeffekt på 650 W och det är då den högsta effekt den får dra i värsta fall. Om kompressorn körs obelastad drar den betydligt mindre.

Så är det säkert! Märkte senare att vi ett annat tillfälle stod mätaren på ca 800w momentanförbrukning. Så det verkar skillja mellan hur belastad kompressorn är. Även om den som On/off kompressor borde gå på max belastning vid drift?

[krambriw]

Kompressorn är ju relativt klen så den kan inte nyttja all energi som finns i frånluften, den tar vad den klarar av och vad som behövs för stunden, resten ventileras ut

Problemet blir ju också att behovet av uppvärmning från pumpen minskar när du eldar i kamin, pumpen känner av det minskade behovet, stänger av kompressorn och all frånluft åker ut helt utan återvinning. Det är ju det här som inte riktigt går ihop när man eldar i kamin. Jag har sagt det förut, eldning i kamin passar inte ihop med frånluftsvärmepump. En kamin ger mycket energi under kort tid som inte kan "magasineras". Däremot att elda i kakelugn är idealiskt för den levererar energi under lång tid, där finns energin magasinerad i kakelugnen och återvinnning kan ske under många timmar

[Mr.Hammer]

Hmm.. vet inte om jag håller riktigt med dig

"Problemet blir ju också att behovet av uppvärmning från pumpen minskar när du eldar i kamin, pumpen känner av det minskade behovet, stänger av kompressorn och all frånluft åker ut helt utan återvinning."

Gäller möjligen om rumstemp uppnåtts (innegivare) OCH varmvattentemp uppnåtts. Det inträffar nog rätt sällan under vintertid när det är flera minusgrader ute.
När F370 uppnått rumstemp så fortsätter den med värma v-vattnet är min ödmjuka teori.

[krambriw]

Det inträffar nog rätt sällan under vintertid

Jag förutsatte att man har en inomhusgivare, kanske borde varit tydligare, och i så fall beror det helt på var och hur man installerat den. I vårt fall, med kakelugn, och inomhusgivaren installerad i annat rum mot norrvägg i golvnivå dröjer det faktiskt inte heller så länge innan pumpen "är nöjd" även vid minus ute. Om man eldar kamin så kommer den ökade värmen att nå givaren snabbare men också upphöra tidigare om man slutar elda eftersom en "vanlig" kamin normalt inte har samma magasineringsförmåga (täljstenskaminer möjligt undantag)

Men det är klart, passar familjen på att duscha/bada medans kaminen går så har pumpen mer energi att plocka ur frånluften, likaså om huset behöver värmas, men ändå bara upp till kompressorns maxeffekt. Med en klen kompressor försvinner väldigt mycket energi ut som inte "hinner" tillvaratas och det skulle inte förvåna mig om även tillsatsen därför kliver in vid hög förbrukning av VV, allt beroende vilken prioritet man ställt in. Trots att man eldar. Den som har kamin och den här typen av enklare pump vet kanske från praktisk erfarenhet hur det brukar bli?

[Pierrelu]

Kompressorn är ju relativt klen så den kan inte nyttja all energi som finns i frånluften, den tar vad den klarar av och vad som behövs för stunden, resten ventileras ut

Jag har sagt det förut, eldning i kamin passar inte ihop med frånluftsvärmepump. En kamin ger mycket energi under kort tid som inte kan "magasineras". Däremot att elda i kakelugn är idealiskt för den levererar energi under lång tid, där finns energin magasinerad i kakelugnen och återvinnning kan ske under många timmar

Jag tror definitivt att du har rätt när man har innegivare, som du förtydligar i ditt senare inlägg. Beroende på placering av innegivare så blir det nog snarare tvärt om effekt, oavsett om det är kakelugn eller vanlig kamin, eftersom pumpen känner av en övertemp i huset och slutar göra värme. Även om den såklart kan fortsätta göra VV.

Vi har dock ingen innegivare installerad.

Jag förutsatte att man har en inomhusgivare, kanske borde varit tydligare, och i så fall beror det helt på var och hur man installerat den.

Men det är klart, passar familjen på att duscha/bada medans kaminen går så har pumpen mer energi att plocka ur frånluften, likaså om huset behöver värmas, men ändå bara upp till kompressorns maxeffekt. Med en klen kompressor försvinner väldigt mycket energi ut som inte "hinner" tillvaratas och det skulle inte förvåna mig om även tillsatsen därför kliver in vid hög förbrukning av VV, allt beroende vilken prioritet man ställt in. Trots att man eldar. Den som har kamin och den här typen av enklare pump vet kanske från praktisk erfarenhet hur det brukar bli?

Från mina egna observationer skulle jag säga att eltillsats går in precis som vanligt när vi duschat, oavsett om vi eldat 1-2 timmar och höjt frånluftstemperaturen, eller ej. Antar att , pga den enkla/lilla ON/OFF kompressorn i F370, och fläktinställning, att den redan tar all energi den kan ur luften. Bara för att frånluftstemperaturen ökar så kan pumpen inte ta mer energi, utan då åker den ökningen bara ut genom avluften.
Det var av denna anledning jag frågade om detta ämne. Tidigare trodde jag att om jag eldade så gick patronen mindre för varmvattentillverkning, men så är det nog inte. OM man inte sänker fläkten, för då verkar uttagen energi ur luften bli högre? Sedan kanske COP är sämre ändå vid lägre fläkthastighet...?

[krambriw]

Vissa åtgärder/inställningar som verkar hjälpa på ena kanten motverkar andra

Om du eldar och sänker fläkthastigheten så stannar naturligtvis den uppvärmda luften kvar i huset under längre tid och pumpen får då möjlighet att utvinna energi ur densamma under en längre tid. Eftersom den har en begränsning hur mycket den kan leverera så gör tidsaspekten att den "hinner" utvinna mer av energin innan den "går förlorad" ut till kråkorna. Det är nog det du märker av när du sänker fläkthastigheten, den uppvärmda luften är ju på ett sätt ditt "energimagasin" och det behåller du då under en längre tid istället för att vädra ut det "för snabbt". Men om du sänker hastigheten för mycket så kan det hända att den inte får tillräckligt med frånluft för att jobba effektivt och du kanske då inte heller uppfyller kraven på normenlig ventilation. Eller att den isar igen och måste avfrosta oftare

[Pierrelu]

Hej igen,

Tycker jag under våren fått till en bra kurva och justering av värmepumpen. Allt tuffar på, vardagen går och sommaren kommer allt närmare (eller ja, den är väl redan här...)

Tittade till F370n's arbetstryck förra veckan och reagerade på att den stod på 0.5 bar. Stängde av pumpen, fyllde på upp till 1,2 bar, och öppnade luftningsventilen. Döm av min förvåning när jag kunde lufta ur pumpen ner till ca 0,4 bar innan det slutade komma luft.
Fyllde på igen, och nu verkade det stabilt och bra.

Läste lite och hittade att folk haft läckande expansionskärl. Bestämde mig idag för att sänka trycket på värmesystemet för att undersöka saken. Sänkte trycket till 0 med den röda säkerhetsventilen. Testade trycket i exp.kärlet med en finskalig däcktrycksmätare, och den visade 0 bar... Pumpade upp till 0,5 bar, med ökat systemtryck som följd. Släppte ut trycket igen via säkerhetsventilen.
Fortfarande 0bar i exp. kärlet.
Pumpade än en gång till 0,5bar, och nu stod systemtrycket fortfarande på 0bar.

Fyllde systemet till 1,2 bar med luftning emellanåt. Skulle såklart ha testat innan jag släppte på trycket i första läget om det kom något vatten ur schraderventilen på exp.kärlet. Får kolla framöver.
Tycker detta verkar märkligt?

Har haft ca 24-26 grader frånluft pga soliga varma dagar med mycket fönsteryta i söderläge. Dock har avluften "bara" legat 15-16 grader lägre än frånluften. När det var kallare ute, med frånluft runt 20 grader, låg avluften runt 0 grader. Är detta pga den ökade fuktigheten i luften kanske?

[HBerggren]

Testa pumpa med säkerhetsventilen öppen som en sista koll innan kärlet faktiskt döms ut. Det kan vara helt vattenfyllt med blåsan "tryckt" mot botten. När säkerhetsventilen är öppen så kan blåsan lägga sig maxblåst utan att vattnet stör.

Borde gå att få ut vatten lätt om något är fel där.

Avluftstemperaturen bör uppföra sig så som du beskriver.