Ämne: Val av bervärmepump för högteperatursystem

[KG96]

Vi kommer att byta dagen uppvärmningsystem från El-Panna till Bergvärme. Luft/ vatten hade fungerat, men pannrum angränsar till sovrum så vi vill inte riskera oväsen.
Villa enplans byggt 1979. 122m2 +50m2 Garage. Huset är beläget utan för Trollhättan.
Uppvärmning elpanna Nibe EVC 13 med radiatorer + en luft/ luft pump. Garaget värms av en luft/ luft pump. Varmvattnet 300l varmvatten beredare.
2 vuxna och 1 barn.
Total elförbrukning 2025 – 21300 kwh varar elbil ca 5800. Uppvärmning vatten och hushållsel ca 15500 kwh.
Vattenvolym i dagen radiatorsystem ca 38 L, på totalt 10 vattenradiatorer
2 vuxna och 1 barn.
Total elförbrukning 2025 – 21300 kwh varar elbil ca 5800. Uppvärmning vatten och hushållsel ca 15500 kwh.
Vattenvolym i dagen radiatorsystem ca 38 L, totalt 10 radiatorer. Enrörsystem
-17° ca 60 grader ut från pannan – Inställning som före luft/luft installerades
-22 ca 65-70° grader ut från pannan – Inställning som före luft/luft installerades
-7° ca 50 grader ut från panna. – Inställning som före luft/luft installerades.
Själva husets byggritning har uppgift om att -22° LUT 5890W

Vi har ett högtemperatursystem. Vid byte så kommer det monteras en 100L Buffert. Jag fick i våras in ett par offerter då vi gjorde om tvättstugan, men byter system efter årsskiftet.
En offert från Thermia anger att vi har DUT -15°.En Calibra 8 skulle ge Effektäckningsgrad 86 %, vi skulle allt vilja ligga på närmare 100%. Att välja en pump med högre effekt är väl inte lösningen då det är varmare vatten jag önskar.

Nedan har jag tittat på olika pumpar var de har för max framledningstemeratur:

IVT  GEO700  upp till 75°  2-8kW 4-13 kW
Thermia calibra E upp till 65°  2-8 kW, 3-12 kW
Thermia calibra  RXT upp till 70°  1,5-7 kW , 3-12 kW
Nibe 1256 upp till 65° 1,5-8kW , 3-13kW
Mitsubishi Geodan 60° 1,5-11 kW

Det borde med siffror ovan kunna gå att få 100% effektäckningsgrad på kompressor med Mitsubishi är inte aktuell. Är dessa siffror teoretiska och verkligheten nått annat. Är verkningsgrade låg vi hög framledningstemp så blir det väl samma som att köra på eltilskott i alla fall?
Är resonemanget korrekt eller är det nått jag missar. Är målet med 100% energitäckningrad på kompressor inte ett realistiskt / ekonomisk önskemål.

Ett annat möjlighet för att få ner framledningstemperaturen är att gå upp i radiatorstorlek, men rördiameter utvändigt är Ø15, läst nått här på forumet som Richard skrivit att det har en effektbegränsning i sig.


Sista frågan.
Vårt garage på 50m² värma idag av en luft/luft. En ide jag har är att dra ut rör och sätta en fläkt konvektor där. Det är ca 7 m mellan garage och hus.  De jag fick offert ifrån har med det i tanken vid dimensionering av pump, men de har inte velat lämna pris på den delen, utan säger sig vilja sätta kulventiler , och att jag själ får lösa det. Det skulle jag väl kunna. Är det mer rimligt att iställer byta luft/luft när den ger sig och ha ett enklare system i sig ?

Tacksam för svar och kommentarer / Kent

[rocas]

Om pannrummet gränsar till sovrummet.......så störs du mer av berg vp än av en innedel till luftvatten.

[Carl N]

Om pannrummet gränsar till sovrummet.......så störs du mer av berg vp än av en innedel till luftvatten.

Beror väl på var utedelen hamnar?
Är det kedjehus så kanske man inte har så många optioner, utedelen hamnar kanske då utanför sovrummet?
Men finns möjligheten att placera utedelen runt knuten så kommer detta låta mindre än en bergvärmepump.

[KG96]

Hej Tack för svaren. Ytterdelen på en luft/ vatten skulle tyvärr hamna direkt brevid sovrumsfönstret. Sätts den på pannrummet andra vägg så har vi en gång mellan hus och garage som är 1,1m bred så där får ingen ytterdel plats. Jag  frågade en installatör om att sätta ytterdelen på en luft vatten på garaget, då ca 10m rördragning till innerdel, men tyckte han inte var en bra ide med så långa rör vid avfrostning, och det låter rimligt. Jag tänkte mig nog att en innerdel till luft/ vatten och bergvärmepump låter lika mycket, men det är klart att kompressorn sitter i en L/V i ytterdelen ?
Mvh. Kent

[rocas]

innerdelen är ljudlös

[Carl N]

Jo, utedelen låter lite med fläkt och allt, så den är inte så kul att ha utanför sovrummet.

Hur många slingor är värmesystemet uppdelat på?
Sen måste du skilja på effekttäckning och energitäckning, det är 2 olika saker, vanligen ger 86 % effekttäckning närmare 99% energitäckning då det är ganska få tillfällen som de där återstående 14% effekt behövs.

Slutligen så skulle jag rekommendera 100 liter volymtank, den sitter då i serie med värmepumpen med endast stigaren in/ut och returen går då förbi.
Nackdelen med det andra som kallas arbetstank är att då får man en viss omblandning i tanken och tappar ett par grader i framledning in/ut.

[Börje__]

Hur många slingor är värmesystemet uppdelat på?
Sen måste du skilja på effekttäckning och energitäckning, det är 2 olika saker, vanligen ger 86 % effekttäckning närmare 99% energitäckning då det är ganska få tillfällen som de där återstående 14% effekt behövs.

Slutligen så skulle jag rekommendera 100 liter volymtank, den sitter då i serie med värmepumpen med endast stigaren in/ut och returen går då förbi.
Nackdelen med det andra som kallas arbetstank är att då får man en viss omblandning i tanken och tappar ett par grader i framledning in/ut.

Skall du inte utreda det med 15 mm rören, hur många slingor du har, och om du byter 5-6 radiatorer för att få ned framledningen hur det blir då?

En modern Calibra borde väl ha en mer isolerad mindre vvb, där kanske det blir bättre också.
Jag skulle försöka få den 8kW att fungera, ditt hus är väl någorlunda energisnålt, men går det lägga på lite mer isolering tex, ger ofta bra avkastning

[KG96]

Hej och tack för svar. Det är ett ett-rörsystem. Intressant kommentar med arbetstank / volymtank. Jag trodde tanken med "tanken" varatt minska antalet start och stopp samt att även minska skillnaden mellan framledningstemp och returtemp.

Tittade på detta fantastiska forum i frågan att räkna på radiatorsystem och framledningstemp. Tipset är väl att titta på elementtillverkares hemsidor. Jämför man utförandet i vårt hus kontra byggritningarna, så har dom på några valt att istället för 2 - radigt eller 3 radigt valt 1 radigt med konvekorfläns respektive 2 - radigt med konvekorfläns, fastnade där.


Bra inlägg om isolering, det ligger som plan framåt att isolering mer på vinden. Latmasken ser dock inte fram emot att plocka ner alla prylarna på vinden , då 1/2 är försedd med skivor som måste bort föra att få på mer isolering.

[Håkke]

Om du vill nyttja bra CoP så kommer du bara bli besviken med de framledningstemperaturer du angav. Förre ägaren av vårt hus satsade på bergvärme och borrade 1994. Han gick från oljepanna och hade högtemp radiatorer och första vintrarna gick värmepumpen i princip som ren elpanna. Han satsade då på vattenburen golvvärme så den investeringen var gjord när vi flyttade in 2003  .

I källaren och garaget är det dock fortfarande högtempradiatorer i enrörsslinga. På vintern ligger temperaturen där på 17-18 C . Ser lite film i gillestugan och får snabbt upp tempen där med gasolkamin och startar samtidigt en brasa i öppna spisens insats. 

2 råd från mig:

1 satsa på golvvärme

2 satsa på framtidssäker värmepump med miljövänligt köldmedium enligt nya Fgasförordningen.

Ex Calibra RXT R290, undvik de med R407C GWP 1744 , då det blir förbjudet att återfylla 2032, eller får endast återfyllas med regenererat /återvunnet R407C , vilket kommer bli dyrt. Har själv idag R407C sedan 2009.

Nibe har R454B GWP 466 , Thermia Caliba R452 GWP 2140, men ändå långt kvar med till R290 (Propan) som har 0,5 i GWP. Finns fler med låga GWP värden.